De geur 212, genoemd naar het kengetal van New York, is een geurverhaal over de ultieme ‘urban experience’ van de lifestyle en het moderne, hippe maar vaak oh zo hectische leven in de metropool. De 212-vrouw weet volgens Carolina Herrera als geen ander de laatste ontwikkelingen in muziek, mode en uitgaan te duiden en te volgen. Dat is mooi. Nog mooier volgens Carolina Herrera: geen betere periode om de metropool op deze ontwikkelingen te verkennen tijdens de zomer. Daarom kent 212 een zomerse versie die heel origineel is verpakt: de geur bevindt zich in een uitvergrote ijsklont.
Dit natuurlijk om de ijzige frisheid te symboliseren. Naam: 212 On Ice. Herrera besloot tot een koudere versie omdat de zomers in deze metropool zo verdomde heet kunnen zijn – je snakt dan tijdens rondzwervingen naar afkoeling. Gebruikerstip: stop deze ijsklont in de koelkast en je hebt volgens Herrera ‘the best antidote against the summerheat’.
WAT RUIK IK EIGENLIJK?
Voor het eerst gelanceerd in 2004, sindsdien is 212 on Ice elk jaar verschenen in licht veranderde samenstelling, zeg maar nauwelijks waarneembare. In 2007 en 2008 verscheen een Splash-variatie wel duidelijk anders wat geur betreft. In 2009 was het gewoon weer 212 on Ice.
Haal de geur uit zijn ijsklont, open de flacon, spuit hem over je heen en je wordt een exotisch-frisse bloemengeur gewaar van gardenia en lotusbloem. Het koele effect wordt gegarandeerd door een golf van roze grapefruit, bergamot, sinaasappel uit Florida, Siciliaanse mandarijn en kumquat. Aangenaam, speels.
De basis is sensueel maar weer licht: beetje sandelhout, beetje musk.
RUIK & VERGELIJK
We houden het simpel! En geniet ondertussen hoe Carolina Adriana – juist, dochter van! – de inhoud van 212 on Ice vakkundig op hun frisheid test!
Al enkele jaren verrast Carolina Herrera de fans van 212 Men (2002) met zomerse variaties op deze geur gepresenteerd in een innovatieve verpakking. De inspiratie voor 212 Men Splash komt van het gevoel van frisheid dat je ervaart bij het openen van een blikje (‘klik, psshh!) gevuld met je lievelingsfrisdrank. Je kunt volgens Herrera het beste van deze nieuwe geurvariatie genieten in Central Park – 212 Men is geïnspireerd op de lifestyle van New York – de groene oase te midden van het stadsgewoel en -gekrioel.
Een perfecte locatie voor typische 212-activiteiten, zoals bootje huren bij Loeb Boathouse, hangen bij de Bethesda Fountain of ga naar Park Drive. De perfecte start voor jog-, fiets-en of paardrijrondje door het park. De beste green spot in Central Park blijft volgens Herrera toch The Great Lawn. Vergeet niet je vrienden mee te nemen en je picknickmand mee te vullen met bagels met zalm, kaviaar, gekoelde champagne en natuurlijk, voor de opperbeste verkoeling, 212 Men Splash.
WAT RUIK IK EIGENLIJK?
Weinig verschil met 212 Men On Ice (2004). Iets groener en sprankelender in de opening. Lekker die combi van bergamot en munt ondergedompeld in frisse, waterachtige noten. Het hart splasht je vervolgens tegemoet door de prikkeling van gember, nootmuskaat, kardemon verfijnd met gardenia (drijft ook rond in 212 Men On Ice). De afronding van 212 Men Splash is ‘lauw warm’. Denk aan sandelhout, wierook en transparante musk.
RUIK & VERGELIJK
Kan deze zomer (vooruit de volgende zomers ook) eigenlijk maar met één geur. Die is net zoals 212 Men, 212 Men on Ice en 212 Men Splash geïnspireerd op New York en waarvan eveneens wordt genoten in Central Park.
DKNY Be Delicious for Men Picnic in the Park (2007)
Neus: Alberto Morillas
Al enkele jaren verrast Carolina Herrera de fans van 212 (1998) met zomerse variaties op deze geur gepresenteerd in een innovatieve verpakkingen. De inspiratie voor 212 Splash komt van het gevoel van frisheid dat je ervaart bij het openen van een blikje (‘klik, psshh!) gevuld met je lievelingsfrisdrank. Je kunt volgens Herrera het beste van deze nieuwe geurvariatie genieten in Central Parc – 212 is geïnspireerd op de lifestyle van New York – de groene oase te midden van het stadsgewoel en -gekrioel.
Een perfecte locatie voor typische 212 Splash-activiteiten, zoals bootje huren bij Loeb Boathouse, hangen bij de Bethesda Fountain of ga naar Park Drive. De perfecte start voor jog-, fiets-en of paardrijrondje door het park.
De beste green spot in Central Park blijft volgens Herrera toch The Great Lawn. Vergeet niet je vrienden mee te nemen en je picknickmand te vullen met bagels met zalm, kaviaar, gekoelde champagne en natuurlijk, voor de opperbeste verkoeling, 212 Splash.
WAT RUIK IK EIGENLIJK?
In ieder geval iets anders dan 212 on Ice (2004). Maar de frisheid splasht je bij het openen wel tegemoet met bergamot, grapefruit en mandarijn waarin vervolgens pioenroos, roos en lychee opborrelen. Superfris, superbloemig. Een beetje verleiding kan ook geen kwaad. Die wordt geleverd met cederhout, sandelhout en musk.
RUIK & VERGELIJK
Dat kan deze zomer eigenlijk maar met één geur. Die is net zoals 212, 212 on Ice (2004) en 212 Splash geïnspireerd op New York en waarvan eveneens wordt genoten in Central Park.
212 Men on Ice is samen met Diors Eau Sauvage 100% Glacon (2001) een van de leukste interpretaties sinds het verschijnsel ‘zomergeur‘ zijn intrede deed in de parfumerie. De reden: de originele verpakking – een uitvergrote ijsklont met daarin de flacon – die het ‘koude‘ idee van de geur alleen maar versterkt. Voor het eerst gelanceerd in 2004, is 212 Men on Ice nu met enkele tussenpozen, in een nauwelijks waarneembare aanpassing weer op de markt. Gebruikerstip: stop deze ijsklont in de koelkast en je hebt volgens Carolina Herrera ‘the best antidote against the summerheat’.
WAT RUIK IK EIGENLIJK?
Versie 2004: deze zomerse cocktail is fris in de opening: bergamot, citroen, mandarijn en neroli – olie geperst uit de takken en schors van de sinaasappelboom. Kruidig is de ontwikkeling (koriander, nootmuskaat, kardemon), sensueel de afronding (wierook, sandelhout, transparante musk). En dit alles ondergedompeld in een ijskoud bad.
Versie 2005: haal de geur uit de ijskast en vervolgens uit zijn ijsklont, open de flacon, spuit hem over je heen en je ontwaart eerst een aquatische golf met bergamot, citrus en veel munt. Vervolgens herken je – wel goed ruiken hoor! – de gardenia uit 212 Men versterkt met gember en kardemom. De basis is hetzelfde als de 2004-versie.
RUIK & VERGELIJK
2005 leek wel het begin van de jaarlijkse zomertoernee van geuren. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: trouw aan de oorspronkelijke geur zorgen de toegevoegde frismakers voor een ongekend koel effect. En nu maar hopen dat de gebruikers van de courante versies gecharmeerd zijn. Moet haast wel gezien het succes.
Davidoff Cool Water Sun, Scents & Sun (2005)
Calvin Klein Eternity Men Summer (2005)
Tommy Hilfiger Tommy Summer (2005)
Paco Rabanne Ultraviolet Fluoressence (2005)
De – nog steeds – als enfant terrible omschreven couturier (anno 1952) heeft het voor elkaar gekregen dat de exclusieve wereld van de Parijse catwalk ook doordrong bij de MTV-generatie. Zijn bekendste wapenfeiten: hij hees Madonna voor een van haar wereldtoernees in een punttieten-corset, gaf in kleding de man zijn doodgewaande dandy-gevoelens terug en sinds 2004 is hij hoofdontwerper van Hermès.
Ook op parfumgebied schept Jean Paul Gaultier er plezier in ingeroeste cliché’s te doorbreken of in een nieuw licht te stellen. Zie zijn (inmiddels) klassieker voor de man Le Male (1995) en zijn verzorgingslijn voor de man Tout Beau Tout Propre (2003) die verdergaat dan zeep, shampoo, scrub en moisturiser.
En Gaultier2. De filosoof Ernst Junger citerend, symboliseert het getal 2 voor Gaultier ‘de eerste fusie van de mens’. In alle mythen, sagen en andere overgeleverde documenten van oerculturen wordt verteld hoe de schepping begon met het delen van ‘Het Ene’. Hierdoor ontstond een tegenpool buiten ‘Het Ene’, gelijkwaardig en tegelijk toch een ander: het ‘Dubbele’. Daarnaast staat twee (bij de Oude Perzen) ook voor het kwadraatteken dat gelijkstond met de kracht om het oneindige te realiseren – iets wat een parfum ook vaak wil.
Klinkt dit iets te moeilijk, weet dan voor Gaultier (en miljoenen anderen) twee ook het symbool is van verbond, liefde, vriendschap én ontmoetingen. En dat laatste is volgens Gaultier belangrijk omdat die altijd de moeite waard zijn – for good or bad. Tenslotte geeft het getal aan de geur voor zowel man als vrouw geschikt is. Dit komt origineel tot uiting: het eau de parfum van Gaultier2 kan ook als duo gekocht worden die door een magneet zich constant tot elkaar voelen aangetrokken.
WAT RUIK IK EIGENLIJK?
Een geur voor vrouw en man betekent in negen van de tien gevallen citrusfris dan wel varengroen. Voor Gaultier te makkelijk. Hij selecteerde met Francis Kurkdjian drie ‘legendarische’ parfumingrediënten die niet worden geassocïeerd met typisch vrouwelijk of mannelijk. Wel met lekker en mysterie: ambergris (ook wel bekend als grijze amber, zie foto), musk en vanille.
Omdat ambergris – onverteerde schaaldierresten afkomstig uit de darmen van de walvissen – steeds zeldzamer wordt (en onbetaalbaar) en musk afkomstig van de muskushert vanuit diervriendelijk oogpunt niet meer ‘geoogst’ wordt, koos men voor natuuridentieke alternatieven.
Zoals de cistusroos voor ambergris. Musk kan tegenwoordig synthetisch ook goed nagebootst worden. Evenals vanille. Voor het laatste gebruikte de parfumeur vanillin en/of vanillin ethyl. Die ruiken beide ruiken naar vanillesuiker en zijn ‘bevrijd’ van het sensuele aspect waarmee de zaden van de vanilleorchidee worden geassocïeerd.
Voor mij Gaultiers meest merk- en gedenkwaardige geur tot nu toe: warm, zwoel en intiem, alleen wil het (bij mij) maar geen ‘huidparfum’ worden. Als ambianceparfum doet Gaultier2 het uitstekend. Komt volgens mij door de te vlakke opbouw. Zitten te weinig lagen (geen bloemen) in waardoor het parfum zich niet kan ontwikkelen. Je krijgt wat je ruikt.
RUIK & VERGELIJK
Jean Paul Gaultier is niet de enige die een androgyne geur lanceert die afwijkt van de traditionele citrus- of varenopbouw. Ook onderscheidende parfums – to name a few – voor man én vrouw die zich het meest thuisvoelen in de nichesector:
Anders androgyn heel oud:
Guerlain Jicky (1889)
Lancôme Cuir (1936, 2007)
Anders androgyn herondekt:
Bvlgari Black (1998)
Serge Lutens Douce Amère (2000)
Frederic Malle Musc Ravageur (2000)
The Different Company Bois d’Iris (2001)
EEN GEHEIM MAAR ONGEKEND POPULAIR RECEPT VOOR EEN ‘AQUA MIRABILIS’
Jaar van lancering: 1792
Laatst bijgewerkt: 12/02/13
Neus: een anonieme monnik?
Model: diversen door de eeuwen heen
Flaconontwerp: Wilhelm Mülhens
4711 heeft, zoals dat heet, een interessante geschiedenis. Rond 1720 zou de Italiaan Johan Paul de Feminis met dit reukwater in Keulen zijn gearriveerd, waar hij het in productie nam. Omdat de zaken goed gingen liet hij drie neven, de gebroeders Farina, overkomen om te helpen. Ook nu nog tref je deze naam op veel ‘Keulse watertjes’ aan. Een van deze neven, Jean-Marie, schijnt de rechten van dit ‘aqua mirabilis’ en zijn bedrijf verkocht te hebben aan het Franse parfumhuis Roger & Gallet.
4711 laat haar geschiedenis beginnen bij Wilhelm Muelhens. Toen deze koopman in 1792 trouwde, kreeg hij van een monnik een geheim recept cadeau van een ‘wonderwater’. Al snel startte hij een bedrijfje aan de Keulse Glockengasse alwaar hij het onder de naam Kölnisch Wasser ging verkopen.
Twee jaar later bezetten de Franse revolutietroepen het Rijnland. Om orde te krijgen in de wirwar van straatnamen en om het inkwartieren van de troepen te vergemakkelijken, beval de Franse commandant in Keulen om alle huizen doorlopend te nummeren.
Muelhens bedrijf kreeg nummer 4711. Dit bracht de jonge ondernemer op het briljante idee dit nummer als handelsmerk te deponeren. Aan geluk ontbrak het Mülhens niet. Tegenover zijn bedrijf was een paardenpost. De talloze bezoekers en handelsreizigers kochten voor hun vertrek vaak een paar flessen van het populaire Keulse water. Bovendien stuurden veel Franse officieren het product als geschenk naar het thuisfront. Omdat zij Kölnisch Wasser niet konden lezen, laat staan uitspreken, vertaalden ze het letterlijk met eau de cologne.
Naast miljoenen onbekende consumenten – om die te voorzien van het echte Keulse water werden op alle vijf continenten fabrieken geopend – heeft 4711 ook kunstenaars en wereldleiders tot klanten gehad. Napoleon Bonaparte (die een flacon in de vorm van een degen in de schacht van zijn laarzen droeg) was er zo aan verslingerd dat hij zestig flessen per maand gebruikte. Dat gold ook voor de schrijver Goethe en de componist Richard Wagner. En 4711 blijft ondanks de geuren-tsunami van de afgelopen dertig jaar populair: het wordt naar meer dan zestig landen geëxporteerd.
In 2007 bood tot mijn grote verbazing de eigenaar (Proctor & Gamble) het allereerste Keulse water te koop aan de hoogstbiedende. Mäurer & Wirtz (van het beroemde midprice moederdagcadeau Nonchalance uit 1960) tastte het diepst in de buidel, nam het over en verbond er in 2009 een Aqua Colonia-kwintet aan. Een erg leuk concept (inmiddels uitgebreid met twee nieuwe variaties) dat ook op deze blog wordt besproken. En er is ook nog steeds een chill-versie te koop: 4711 Ice Cologne – volgens mij midden jaren zeventig van de vorige eeuw gelanceerd die verkoeling schonk door alle lagen van de bevolking heen – zie promoclip onderaan. In 2013 wordt een nieuwe, eigentijdse variatie gelanceerd die ik binnenkort bespreek: Nouveau Cologne.
WAT RUIK IK EIGENLIJK?
De bedoeling van een eau de cologne: instantfrisheid (die tijdelijk is) die je gemoed direct een opwaartse beweging laat maken. Het effect van een cologne: de citrusnoten moeten voor een knisperend en strakke sensatie zorgen, alsof de fijngesneden schillen van de citrusvruchten als een scrub over je huid ‘schuren’. Ook niet onbelangrijk: mag niet te bloemig ruiken. Het recept van 4711 is nog steeds geheim, het enige wat ze in Keulen willen loslaten is: essentiële oliën vervaardigd uit citrusvruchten (citroen, sinaasappel, oranjebloesem, bergamot) en kleine hoeveelheden rozemarijn en lavendel. En natuurlijk veel water en veel alcohol!
Nog steeds verras ik mensen die de geur alleen maar van naam kennen. Zodra je de geur bij ze opspuit, gaan alle vooroordelen – ‘iets voor omaatjes’, ‘truttig’, ‘ouderwets’ – in lucht op, moeten ze bekennen wat een verkwikkende uitwerking het heeft. En dat 4711 door de eeuwen heen zich marketingtechnisch al ‘op de jeugd van tegenwoordig’ richtte, bewijst bovenstaande commercial. En kun je eigenlijk op 4711 dansen en walsen? Draai onderstaande single.
RUIK & VERGELIJK
Dat de klassieke eau de cologne, vanaf het nieuwe millennium weer serieus genomen wordt, bewijzen de vele niche-variaties. Wat mij betreft kan 4711 met gemak de vergelijking met deze ‘snob-colognes’ de vergelijking doorstaan.
Frédéric Malle Cologne Bigarade (2001)
Thierry Mugler Cologne (2001)
Roger & Gallet Cologne (2004)
Chanel – Les Exclusifs – Eau de Cologne (2007)
Tom Ford – Private Blend – Neroli Portofino (2007)
Oorspronkelijk bereikte het via contacten met bewoners rondom de Oostzee eerst de Oude Romeinen en later – we praten nu de vroege middeleeuwen – de koninklijke hoven van Europa: amber. Of barnsteen. Zijn gefossileerde plant- en houtrestanten in de vorm van hars. Ook wel bekend als gele en bruine amber, maar wordt vanwege de hoge prijs nauwelijks nog in parfums wordt verwerkt. Daarnaast: het scheidt een niet noemenswaardig geur af. Het gaat meer om het idee van warmte en gloed.
Amber in moderne geuren is afkomstig van natuurlijke harssoorten zoals cistus labdanum of wordt synthetisch nagemaakt. Maar het heeft niets – groot misverstand – met potvisamber, ook wel bekend als ambergris – te maken.Ook 1881 Amber valt hieronder. Cerruti presenteert het als een geur geïnspireerd door de natuur, en dan met name de diversiteit van barnsteen dat zich kenmerkt door zijn transparante, lucide en warme nuances van geel, oranje overlopend in bruin.
1881 Amber moet je zien als een jeugdige versie van de Cerruti 1881 pour Homme-man: emotioneler, verleidelijker en creatiever, en volgens Cerruti perfect – nu volgt wat marketingtalk – aansluitend bij de lifestyle van de hedendaagse jongeman met een Italiaans gevoel voor stijl, kleding en smaak.
WAT RUIK IK EIGENLIJK?
Cerruti is een van de eerste merken die na jaren van afwezigheid amber weer promoveert tot hoofdrolspeler in een mannengeur. Opvallend aan 1881 Amber: het opent niet citroenfris én kent niet echt typische mannelijke smaakmakers: jasmijn en groen van verse roos. Verder voor de verfijning viooltje, voor de pit verse peperkorrel, voor de ‘lucht’ een ozon-akkoord, voor de frisheid lavendel. In de basis ruik je vetiver, musk en cederhout. En door dit alles heen ervaar je de aangename donkere en intieme gloed van amber (waaruit opgebouwd wordt niet prijsgegeven).
RUIK & VERGELIJK
Amber als hoofdingredient kun je als mini-trend in de parfumerie beschouwen. Ervaar amber ook in:
Serge Lutens Ambre Sultan (2000)
Estée Lauder Intuition for Men (2002)
Annick Goutal Les Nuits d’Hadrien (2003)
Giorgio Armani – Armani Privé – Ambre Soie (2004)
Parfum d’Empire Ambre Russe (2005)
Prada Amber pour Homme (2006)
Beetje fantasieloze naam voor een merk dat in zijn andere geuren als het ware overloopt van de romantiek. Maar dit cijfer (en de andere twee uit de trilogie) heeft een bedoeling. Hiermee kan de draagster, aldus Hubert en Isabelle d’Ornano, deze geur (en de andere twee) een eigen naam geven.
Afgezien van de cleane naam, staat de geur (en de andere twee) wel in het teken van de romantiek. René Char (1907-1988), die wordt beschouwd als een van de grootste dichters van de afgelopen eeuw in Frankrijk, schreef ooit deze regel: ‘ik zou een bos willen binnengaan waar begroeiing zich achter ons sluit, een eeuwenoud bos, maar de bomen moeten er nog geplant worden’. Hubert en Isabelle d’Ornano vonden dit een mooi uitgangspunt voor Eau de Sisley 1, 2 en 3.
Maar er is meer: een parallel met lieflijke wervelende zomerjurken. 1 is gemaakt van gele voile die een ‘geamuseerde glimlach ontlokt als wanneer je de naar de natuur, naar een kind of een geliefde kijkt’. Ook worden de geuren vergeleken met zonnestralen ‘die de dingen steeds anders belichten, drie facetten van dezelfde vrouw’. Dat laatste vind ik jammer (om over het in honing gedompelde cliché maar te zwijgen) omdat Eau de Sisley 1, 2 en 3 niet typische vrouwengeuren zijn.
Net zoals Sisley’s klassieke groene water voor allebei Eau de Campagne (1975) is ook Eau de Sisley 1 (en 2 en 3) zeer ‘geslachtsneutraal’. Ik ben dan wel geen vrouw, maar als ik 1 een naam zou moeten geven, dan zou het zijn: Soleil Vert.
WAT RUIK IK EIGENLIJK?
Ik ben een groot fan van Sisley-geuren omdat ze het chypreconcept altijd omarmen. Ook wordt dat in Eau de Sisley 1 (en 2 en 3) geprobeerd. Een ware uitdaging voor de parfumeur, aldus Sisley, ‘om de sensuele verleiding van ervan te combineren met de frisheid van water’. Klopt. Jammer dat ze de naam van de neus niet vrijgeven.
De kleur is geel. Ik moet eerder aan groen denken. Komt door het hart van groene thee, hedione (waterjasmijn) en jeneverbes – laatste ruik je goed. Geeft de geur iets ijzigs. En dat groene idee wordt nog versterkt door de kruidige opening met roze bes in combinatie met groene mandarijn en grapefruit. En dit komt alles mooi samen in de basis van patchoeli en musk. Zon, fris, groen, lekker.
RUIK & VERGELIJK
Nou, dat lijkt me nog al logisch!
Sisley Eau de Sisley 2 (2009)
Sisley Eau de Sisley 3 (2009)
Lanceert het couturehuis Givenchy sinds het midden van de jaren negentig de ene na de andere geur, de periode die tussen het tweede en derde Givenchy damesparfum ligt, is dertien jaar. Na Le en L’Interdit in 1957 (opgedragen aan zijn muze Audrey Hepburn) presenteert couturier Givenchy III. Het getal is eveneens een verwijzing naar het adres waar zijn couturesalon is gevestigd: 3 Avenue George V in Parijs. En daarnaast vond Hubert de Givenchy het ook erg ‘koninklijk’ klinken.
De geur is opgedragen aan de tweede generatie vrouwen die in het begin van de jaren zeventig de zakenwereld aan het veroveren zijn. Want Givenchy III is in zijn eenvoudig gestylde flacon een parfum dat volgens de couturier van ’s ochtends tot ’s avonds gedragen kan worden en dat je zowel kunt het combineren met een zakelijk tweed- of krijtstreeppak als wel met een couturecreatie – alle twee van Givenchy uiteraard.
WAT RUIK IK EIGENLIJK?
Givenchy III is een mooi voorbeeld van een chypregeur met zijn kenmerkende basis van eikenmos en patchoeli. In de opening ruik je eerst mandarijn en bergamot. Kamperfoelie en koriander geven aan de bloemige noten van jasmijn, roos en lelietje-van-dalen in het hart een eigenzinnige glans. De typische chyprebasis van eikenmos en patchoeli wordt versterkt door vetiver, mirre en (niet nader genoemde) hars. Let op: eikenmos moet wegens kans op huidirritatie door de Europese Commissie tot een minimum beperkt worden. Een ramp voor vele chypres. Als je vindt dat je favoriete chypre veranderd is, dan klopt dat. En dat kan dus de Givenchy III-versie uit de Les Mythiques-serie (2007) zijn, toen tien ‘vergeten’ Givenchy’s naar aanleiding van het 50jarig parfumjublileum van het huis opnieuw werden gepresenteerd.
RUIK & VERGELIJK
Het chypreconcept is door zijn vaak opvallende, sterk aanwezige en soms animale boeket – sommigen noemen het ook mannelijk – een beetje in de vergetelheid geraakt. Want draag je een chypre, dan ben je van één ding zeker: dat ruik je! Een paar klassiekers.
Guerlain Mitsouko (1917)
Rochas Femme (1944)
Robert Piguet Bandit (1944)
Grès Cabochard (1959)
Balmain Miss Balmain (1968)
Rochas Mystère (1978)
Altijd gedacht dat Costume National een van origine Frans merk was. Want de naam. Fout, fout, fout! Het werd 21 jaar geleden opgericht door de Italianen Carlo (foto beneden links) en Ennio Capasa (foto beneden rechts). Het succes is snel gekomen voor de twee. Met hun ‘perfect minimalisme’ balanceren ze tussen de eveneens als zeer minimaal bekendstaande labels Jil Sander en Issey Miyake. Vindt de internationale modepers. Vindt de internationale modeklant.
Kun je je hier weinig bij voorstellen, ter gelegenheid van het 21-jarig jubileum verschijnt er niet alleen de geur 21 maar ook een boek met dito naam. En uit deze naamkeuze blijkt wel weer hoe ‘lekker anders’ anders Carlo en Ennio Capasa tegen de mode- en parfumwereld aankijken: staan de meeste ‘klassieke’ labels liever stil bij hun geschiedenis in ronde getallen: de Capasa’s kijken liever na 21 jaar terug.
Opvallend: toen Costume National zijn eerste geur Scent in 2002 introduceerde, werd die verrassend enthousiast ontvangen. In Nederland zelfs onderscheiden met de Astir Award voor de beste geur in het luxesegment. Knap voor een nichemerk. En niche is 21 ook: alleen te koop in de Costume National-winkels en exclusieve parfumerieën.
WAT RUIK IK EIGENLIJK?
De natuur is ’s werelds beste parfumeur. Haar geuren zijn simpel maar chic, licht maar onvergetelijk. Aldus Ennio Capasa. Voor deze verjaardagsgeur verzamelde hij toepasselijk 21 ingrediënten die samen ‘een tijdloos en sterk individueel parfum’ maken.
21 is een elegante combinatie van puurheid (melk, bergamot), diepte (amber), warmte (patchoeli, kasjmierhout, komijn, mos), mysterie (oudh, peper, saffraan, wierook), sensualiteit (honing, musk, sandelhout, tonkaboon, cistus labdanum) en natuurlijkheid (cederhout, salie, oranjebloesem, vetiver). Anders gezegd: een mooie melkachtige/warme geur met nadruk op intimiteit. Denk aan een beige kasjmiershawl.
RUIK & VERGELIJK
Veel parfums hebben wat te vieren in 2008. Het ene huis staat er meer bij stil dan het andere! Guerlain presenteerde afgezien van de talrijke speciale edities van diverse klassiekers een echte jubileumgeur gemaakt door Jean-Paul Guerlain: 180 Ans. Niet te koop, alleen cadeau gedaan aan (pers)relaties.
Nina Ricci L’Air du Temps (1948)
Estée Lauder Estée (1968)
Jacomo Silences (1978)
Calvin Klein Eternity (1988)
Cacharel Noa (1998)
GEURENGOEROE 
