COTTON MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

WIT T-SHIRT DAT AANVOELT ALS EEN TWEEDE HUID

Jaar van lancering: 2006/2016

Laatst bijgewerkt: 12/04/16

Neus: Carlos Vinals

Art director: Marc Jacobs

Marc Jacobs CottonHet is een van Marc Jacobs geliefde basics: een simpel wit T-shirt gemaakt van honderd procent katoen. En het T-shirt staat tevens symbool voor die typische Amerikaanse kledingstijl: leisure wear. De combinatie van formele en informele kledingitems in een modesilhouet. Met Cotton brengt Marc Jacobs een olfactorische ode aan deze, zoals dat heet, niet meer weg te denken klassieker.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Terwijl de klassieke eau de cologne bekendstaat om zijn simpele opbouw van heel veel citrus- en lavendelnoten, kenmerkt de nieuwe cologne zich door zijn complexiteit. En dat ruik je in Cotton. Het is een combinatie van avant-gardistische en vertrouwde smaakmakers.

Best wel veel: vloeibare zuurstof, een ‘linnen bries’ en een speciaal ontwikkeld Marc Tee-akkoord (een vertaling in geur van een Marc Jacobs’ T-shirt) vermengen zich met katoenbloesem, witte perzik, lelietje-van-dalen en de ‘verplichte noten’ van een cologne: lavendel, mandarijn, sinaasappel en bergamot. Voor het beklijven staan witte suède, sandelhout, ‘katoenen musk’ en blonde houtsoorten garant.

Eindresultaat: lekker, maar een beetje te scherpe, cleane ‘nasmaak’ voor een echt, zacht ‘katoengevoel’ voor mijn gevoel. En ook de citrus-explosie had voor mij wat heftiger gemogen.

RUIK & VERGELIJK

Het gevoel van katoen wordt steeds vaker in geuren vertaald. Het moet een zacht, comfortabel en vertrouwd gevoel oproepen.

Geef’m van katoen voor man en vrouw:

United Colors of Benetton Unisex (2006)

Geef’m van katoen voor de man:

Tommy Hilfiger T (2002)

United Colors of Benetton Man (2006)

Geef’m van katoen voor de vrouw:

Celine Dion Belong (2005)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MARC JACOBS LOGO

ORANGE HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

ORANGE UP!

ORANJE BOVEN!

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 22/07/09

Neus: onbekend

Model: Sienne Miller

Flaconontwerp: onbekend

Artistiek directeur: Karen Ellis

Fotograaf: Cliff Watts

Muziek: The Beatles

Herken je jezelf hier in? Orange is gecreëerd voor de hedendaagse, veelzijdige, zorgeloze, warmbloedige, speelse, luchthartige vrouw met ontspannen maar sprankelend charisma. En deze vrouw is de volmaakte afspiegeling van de gepassioneerde en spontane vrouw die Boss Orange-mode draagt. Herken je jezelf hier in? Als vrije geest neemt ze geen blad voor de mond, ongeacht wat van haar wordt verwacht. Wat belangrijk voor haar is: dat ze trouw aan zichzelf blijft en haar wereld doordrenkt met passie.

Ze begint aan het avontuur dat leven heet en ziet hoe een wereld van mogelijkheden zich ontvouwt. Haar houding is zorgeloos. Haar aura is fascinerend. En haar geur is … Hugo Boss Orange. Hugo Boss koos voor deze kleur om dat die symbool staat voor energie, zelfvertrouwen en warmte. Hugo Boss koos voor een positieve, levendige, vrijgevochten en sensitieve campagne die vrouwen over de hele wereld inspireren om trouw aan zichzelf te zijn. Dit veelstemmige gevoel verbeeldt actrice Sienna Miller (1981) die uitbundig en levenslustig in close-ups de verschillende facetten van haar fascinerende persoonlijkheid laat zien. En ze wordt afgebeeld zoals ze van nature is: optimistisch, speels en luchthartig. Cliff Watts, de fotograaf, over Sienna: ‘Ze is een fantastische vrouw – mooi, hardwerkend en absoluut het juiste gezicht voor de geur en campagne. Als Sienna lacht, lacht ze echt; als ze huilt, huilt ze tot ze hartverscheurend snikt. Al haar gevoelens zijn duidelijk van haar gezicht af te lezen en dat maakt haar tot zo’n goede actrice. Ze is de belichaming van wat we zochten – een vrije geest, een bevrijde ziel… ’.

Het leukste aan het concept is de metalen met ‘juweelachtige’ stenen-flacon die inventief de jaren zestig en zeventig vintagestijl interpreteert. En voor diegene die denkt, waarom de flacon uit zeven lagen is opgebouwd? Nou, die staan voor de zeven chakra’s van de mens, waarbij het sap van de geur dient als metafoor voor de energie die door het menselijk lichaam stroomt. Ik ben er…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Sienna Miller over Orange: ‘Prachtig – muskachtig, warm en sexy… compleet verslavend!’ De geur opent ‘explosief’ met zoete appel die een frisse, tere, typisch vrouwelijke (!) indruk geeft.

Het hart is ‘subtiel’ opgebouwd uit niet nader omschreven witte bloemen die door oranjebloesem (foto) een zorgeloze, lichtvoetige toets krijgt. Orange wordt afgerond met sandel- en olijfboomhout en vanille die het geheel, aldus Hugo Boss, een sensitieve dimensie geeft.

In 2010 verscheen Orange Sunset. Geen zomerse aquatische variatie, maar een vollere interpretatie met witte bloemen. Hoofdrolspelers oranjebloesem (the main attraction van Orange) en tuberoos op een romige basis van sandelhout en vanille. Maar echt diep-sensueel wordt het nooit, want daarvoor is het een Hugo Boss-geur.

RUIK & VERGELIJK

Een drukke zomer voor Hugo Bossparfum-fans!

Hugo Boss Hugo Element (2009)

Hugo Boss Femme L’Eau Fraîche (2009)

Hugo Boss Boss in Motion White Edition (2009)

Hugo Boss Baldesarrini Del Mar Seychelles (2009)

Hugo Boss Hugo XX Summer (2009)

Hugo Boss Hugo XY Summer (2009)

T TOMMY HILFIGER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

DE GEUR VAN EEN FRIS GEWASSEN T-SHIRT

Laatst aangepast: 23/07/08

Jaar van lancering: 2002

Neus: Raymond Matts

Model: Jason Shaw, Amy Lemons

T staat voor Tommy, trendy en – het allerbelangrijkste – een wit T-shirt net uit de wasmachine. Onderzoek in Amerika heeft namelijk uitgewezen dat veel mannen van een geur verwachten dat die een frisgeboend en gewassen effect heeft. Kort door de bocht: liever meer zeep, dan geur.

Het is inderdaad opvallend dat vanuit Amerika de afgelopen 30 jaar nauwelijks zware en oriëntaalse geuren zijn gekomen – de laatste ‘echt zware’: Obsession van Calvin Klein (1985). Naast het ‘net uit de wasmachine’-gevoel wil T een stoere (zie flacon) en jongensachtige manier van leven oproepen (zie foto) en bevat daarnaast – we zouden het bijna vergeten – ook nog een poëtische boodschap: de herinnering aan de emotionele band en aantrekkingskracht tussen twee verliefden.

Opvallend aan T was dat de geur in Amerika direct goed werd ontvangen, maar in het land van parfum – Frankrijk – niet. Raymond Matts moest naar Parijs overvliegen om aan de pers aldaar uit te leggen waarom een geur meer dan een optelsom is van ingrediënten maar ook een gevoel of sfeer kan oproepen (alsof de Fransen dat niet weten), bijvoorbeeld als je een wasmachine opent dat net een witwasprogramma heeft beëindigd. Hij overtuigde de Fransen niet (echt).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hoe vertaal je nat T-shirt in een geur? Volgens Matts door letterlijk de geurmoleculen op te vangen zodra je een wasmachinedeur na een ‘programma’ opent. Deze geur zit dus in het hart van T versterkt met de geur van natte jeans. Hierbij voegde hij een groene nuance die in de top eerst wordt ‘frisgeboend’ door sprankelend limoen en mandarijn, en in de basis door een rustgevende en houtachtige mix van tulpenboom (ofwel magnolia) en de ‘alpenden’ wordt versterkt.

RUIK & VERGELIJK

Ook het couturehuis Lanvin heeft zich ooit laten inspireren door een nat kledingstuk: een wit overhemd dat opgehangen aan een waslijn langzaam droog wordt. Is nog steeds te koop. En Marc Jacobs liet zich inspireren door een klassiek wit T-shirt.

Lanvin L’Homme (1997)
Marc Jacobs Cotton (2006)

T GIRL TOMMY HILFIGER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

EEN ERG, ERG, LEKKER, LEKKER, FRIS, FRIS GEURTJE

Jaar van lancering: 2003

Laatst bjigewerkt: 20/07/08

Neus: Raymond Matts

Model: Amy Lemons, Jason Shawon (achtergrond)

Is T for jonge mannen geïnspireerd op een wit T-shirt net uit de was, bij de vrouwelijke tegenhanger heeft Raymond Matts geprobeerd om verschillende aura’s die je in de vrije natuur kunt opsnuiven, te vangen. En daarin is hij met T Girl heel goed geslaagd! Matts gaat bij het samenstellen van geuren niet uit van verschillende klassieke parfumingrediënten. Bij hem draait het om stemmingen en aura’s die je in het dagelijkse leven ervaart.

Stel je bij T Girl het volgende voor: een wandeling door een veld van wilde bloemen. Loop dieper dit veld in en je komt aan de rand van een bos waar de geuren een donkerder en groener aroma hebben. Maak vervolgens een wandeling door het bos… en je bent er.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een wandeling door drie verschillende ‘gebieden’ vertaald in een geur, is eerst frisse buitenlucht gebotteld in een flacon met daaroverheen een wind van aldehyden, bergamot en mandarijn. Vervolgens zijn het herfstsering en narcis die hun groen-bloemige  geurspoor verspreiden, met andere woorden: je wandelt tot aan de rand van het bos.

Nu loop je in het bos waar je allerlei houtsoorten ruikt, gecombineerd met mos en een vleugje vetiver. Nu je dit gelezen hebt, moet je nog een keer aan T Girl ruiken, en je merkt dat Raymond Matts zelf die – denkbeeldige – wandeling heeft gemaakt. Opvallende en fascinerende geur. De fris-groene sensatie is overweldigend en houdt heel lang. Knap! Betere naam en mooier concept waardig

RUIK & VERGELIJK

Bloeiende narcissen geuren opvallend. Fris, groenig en soms – afhankelijk van de soort – scherp en zelfs gevaarlijk zwoel.

Wordt niet veelvuldig in parfums gebruikt. Wil je echt een pure narcisgeur ruiken: Santa Maria Novella heeft er een in de collectie. Je hebt het gevoel dat je bedwelmd raakt, zo overweldigend.

Van Cleef & Arpels First (1976)

Cartier Must (1981)

Chloé Narcisse (1992)

Salvador Dali Dalissime (1994)

Lancôme Miracle So Magic (2004)

31 RUE CAMBON – LES EXCLUSIFS – CHANEL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

COCO CHANELS VOORLIEFDE

VOOR ZUIVERE VORMGEVING

GECOMBINEERD MET BAROKKE VERFIJNING

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 17/09/12

Neus: Jacques Polge, Christopher Sheldrake

Eigenlijk raar, maar in de parfumcollectie van Chanel zat nog geen chypregeur. Dat gemis wordt nu goed gemaakt met 31 Rue Cambon. Voor mij samen met Sycomore en Coromandel – je moet wel weten: ik ben een enorme chyprefan – de mooiste uit Les Exlcusifs, de serie alleen te koop in de Chanelboetieks en waarvan elke geur symbool staat voor een belangrijke plaats in het turbulente leven van Coco Chanel.

31 Rue Cambon verwijst natuurlijk naar de hoofdzetel van het Chanelimperium en het heilig der heiligen in de wereld van de haute couture. Hier betreed je geschiedenis van de mode, stijl, comfort en de moderne vrouw in gang gezet door Coco Chanel (1883-1971).

Maar wat is de essentie van Chanel en dus van 31 Rue Cambon? Ik denk: elegant minimalisme neutraal getint gecombineerd met barokke ornamentatie. Denk ‘une petite robe noire’ met zware byzantijnse gestylde sieraden. Dat wat kleding betreft. Wat smaak en stijl betreft: betreed de privé-appartementen van Coco Chanel aan de rue Cambon en je komt binnen in een eclectische wereld, een ‘rariteitenkabineit’ van het al moois en schoons dat de mensheid in de loop der eeuwen heeft gecreëerd. Cormandelschermen, sierlijke herten, standbeelden van Moorse slaven, in leer gebonden boeken. En dit alles badend in een diffuse, beige gloed die de teint van de huid doet opleven en de simpliciteit van Chanels stijl nog beter doet uitkomen. Jeetje, geurengoeroe, wat treffend omschreven.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En zo is ook de geur. Strak, ‘uitgekleed’ maar vol van sierlijke en barokke details. De kenmerkende basis van een chypre – eikenmos – is door Jacques Polge vervangen door een (zeer origineel) iris-peperakkoord. Die roept blind op de een of andere manier een klassieke chypre op.

Het wordt omringd met bergamot en een onbestemde groene noot (in de opening) en een duidelijke patchoelie-amberverbinding (warm, maar droog) in de basis die door zijn lichte, kruidige zoetheid ook kaneel en sandelhout doet vermoeden. Maar hoe mooi, gelaagd en elegant het resultaat van deze nieuwe chypre ook is, hij ruikt wel saai en ‘conservatief’. Er ontbreekt voor mij een dissonant die de geur meer geeft dan alleen maar een mooie chypre. Meer eigenzinnigheid had 31 Rue Cambon geen kwaad gedaan. De geur is eerder een les in parfumgeschiedenis die herinneringen oproept aan Guerlains Mitsouko (1919) en Femme van Rochas (1945), en dat is knap – zie Ruik & Vergelijk – dan een eigen revolutionaire kijk op de chypre.

RUIK & VERGELIJK

Heb het al vaker geschreven. Van de typische klassieke chyprenoot – eikenmos – kan steeds minder genoten worden, omdat dit ingrediënt huidirritaties kan veroorzaken. Ik en vele andere parfumliefhebbers denken ‘tant pis, spray je het toch op de kleren’.

Probeer daar de Europese beslissers in Brussel maar eens van te overtuigen. Die hebben het gebruik van eikenmos tot een minimum beperkt. Aangepaste klassiekers – duidelijkste voorbeeld Guerlains Mitsouko – worden niet door alle vaste gebruiksters met enthousiasme ontvangen. De oplossing: nieuwe chypres bedenken die zonder eikenmos toch die warmte en diepte van een vochtig bos aan parfums geven.

Hoewel zoeter van toon, slagen de huizen slagen daar steeds beter in. Startpunt was het eerste parfum van Agent Provocateur uit 2000, voorzichtig gevolgd door:

Serge Lutens Chypre Rouge (2006)

Guerlain – Les Exlixirs Charnels – Chypre Fatal (2008)

Lancôme Hypnôse Senses (2009)

Annick Goutal Mon Parfum Chéri par Camille (2011)

JEANS COUTURE GLAM VERSACE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 22, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET J. Een reactie plaatsen

BLONG-BLING-PINK-PINK-GIRL IN COUTURE JEANS

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 02/07/08

Neus: Francis Kurkdjian

Model: Sharon Genish, ?

Art director: Donnatella Versace

Je hebt gewone jeansgeuren. Je hebt couturejeansgeuren. En je hebt jeansgeuren in de overtreffende trap zoals Jeans Couture Glam. Het is de zeventiende jeansgeur van Versace! Wordt bijna te veel van het goede. Zoveel echte jeans verslijt je nog niet in je leven (ook als ze van goede  kwaliteit zijn). En het is ook bijna niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht al deze jeansgeuren te beschrijven. We wachten even af: zijn ze over een paar jaar nog te koop, dan komen ze in de categorie: nieuwe klassiekers.

Kun je dat nu al van Jeans Couture Glam zeggen? Hij is in ieder geval niet met die bedoeling gemaakt. Wel met het voormalige Versace-principe ‘less is boaring, more is better’. Over the top dus. De bergkristallen schitteren je tegemoet en ‘zijn zo opvallend als de neonlichten die ’s avonds de donkere stad glans, glitter en glamour verlenen’. De inspiratiebron voor deze geuren. Denk Times Square New York. Denk Trafalgar Square Londen.

De doelgroep voor Jeans Couture Glam is duidelijk: de vrouw die valt voor het gewaagde kleurenpallet van huize Versace en daar dan ook graag in rondparadeert als ze uitgaat. De ‘luxueuze flacon’ – waarvan de voor- en achterkant zijn ingelegd met roze bergkristallen – hoort dan ook een vast item te zijn in elke luxe Versace-avondtas. Vindt Donatella.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Niet alleen de uitstraling van Jeans Couture Glam is roze, ook geur de staat in het teken van roze smaakmakers. In de opening ruik je de levendige geurnoten van mandarijnblad en roze peper versterkt door de puurheid en lichtheid van roze aldehyde.

Het hart van de geur is als een boeket van roze roos, roze fuchsia (nooit geweten dat die ruikt) en roze orchidee. De basis van amberkristal, cederhout en ‘zwarte musk’ – waarom geen roze – voorziet de geur van zijn nodige dosis sensualiteit.

RUIK & VERGELIJK

Roze staat in de parfumerie voor licht, zachte en lieflijke geuren die vooral het jonge meisjeshart willen veroveren. Het hart is meestal een boeket van allerlei roze bloemen: roos, pioenroos, hyacint, fresia en orchidee. Hieronder nog enkele rozer-dan-roze geuren:

Annick Goutal Quel Amour! (2002)
Cacharel Noa Fleur (2003)
Lacoste A Touch of Pink (2004)
Gucci Envy Me (2004)
Davidoff Echo (2004)

SCULPTURE NIKOS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

VERHEERLIJKING VAN DE MOMENTEN WAAROP DE ZIEL ONTWAAKT

Jaar van lancering: 1994

Laatst bijgewerkt: 20/06/08

Neus: Michael Förster

Model: onbekend

Art director: Nikos Apostolopoulos

‘Ik heb de ziel van een Griek en de geest van een Fransman’. Zegt Nikos Apostolopoulos, de ontwerper die van ondermode bovenmode maakt en voor al eind jaren tachtig/midden jaren negentig heel populair was in Europa en omstreken. Tot dat andere designers ook in de gaten kregen hoe lucratief het is hun naam aan ondergoed te koppelen en dit te promoten op ‘goddelijke lichamen’. En dat laatste hebben ze – Dolce & Gabanna, Giorgio Armani, Hugo Boss en al die anderen – goed afgekeken van Nikos.

Met zijn ondermode, badmode en vrijetijdskleding is iets bijzonders aan de hand doordat Nikos zichzelf op de eerste plaats als beeldhouwer ziet: ‘Als ik ontwerp, gebruik ik de stof om het lichaam vorm te geven, precies zoals een beeldhouwer met marmer werkt, maar liever dan vormen te zien ontstaan uit steen, zie ik creaties van subtiele vormen en schaduwen als perfect gesneden en gedrapeerde stof het lichaam strelen’. Bescheiden siert deze Griek.

Als je dit niet direct begrijpt, niet erg, want om hem te begrijpen moet je een ziel bezitten zo oud als de goden op Olympus gevangen in het lichaam van een jonge, knappe man van deze tijd. Bescheiden siert nogmaals deze Griek

En over Sculpture is hij al even bescheiden: ‘Ik wilde meer dan een gewoon maar heerlijk luchtje creëren. Ik wilde een levenselixer die een intens gevoel bij vrouwen oproept, alsof zij plotseling ontwaakt… alsof ze, literair gezien, tot leven komt. Fris als een Mediterrane ochtendbries, zacht en warm als de aanraking van de Egeische Zee op de blote huid in de schemering en tijdloos als de perfectie gevangen in een groot kunstwerk’.

Zo werd Sculpture geboren. Opgeroepen door erfenis van beeldhouwwerken in het klassieke Athene die een verheerlijking van de harmonie tussen lichaam en ziel zijn. En meer op de geur toegepast ‘de verheerlijking van die momenten waarop de ziel van de vrouw ontwaakt en ze zichzelf volledig openstelt teneinde de wereld te ervaren via haar emoties en gevoelens’.

En dat Nikos daadwerkelijk een beeldhouwer in het diepst van zijn gedachten is, blijkt uit de flacon. Die is gevormd naar de klassieke amfoor en rust heel sierlijk op een bijgeleverd piëdestal.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als de inspiratie klassiek is en de presentatie ook, dan moet de geur ook klassiek zijn. Is Sculpture. De geur ontwaakt als een frisse bries van bergamot en verbena die de bloemen in het hart zachtjes en speels strelen: roos, jasmijn en viooltje. De laatste is een echt Oud Grieks bloemeke.

Volgens overlevering was parfum het beste verkochte product van Athene tijdens de Griekse bloeiperiode en het viooltje, reeds lange tijd de favoriete bloem van de Grieken, was symbool van de stad. Sandelhout en iris sluiten dit klassieke elixer af.

RUIK & VERGELIJK

In hetzelfde jaar ziet nog een geur het licht die de geurgenoegens van de Middellandse oproept:

Giorgio Armani Acqua di Giò (1994)

SENSI WHITE NOTES GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

VOOR DE VROUW

MET VROLIJKE UITDAGENDHEID

EN SUBTIELE VERLEIDING

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 20/06/08

Neus: Alberto Morillas

Was Giorgio Armani’s Sensi uit 2002 een vereniging van mysterieuze sensualiteit, opwindende charme, ontroerende ingetogenheid, kostbaar geel goud, mystiek en ‘voelen’, in Sensi White Notes maken deze ‘ingrediënten’ plaats voor vrolijke uitdagendheid, subtiele verleidelijkheid, opgetogen openhartigheid, verblindend witgoud, helderheid en ‘delen’.

Ook de ‘stof’ is veranderd. Sensi associeert Armani met kasjmier. Bij Sensi White Notes moet hij denken aan een smetteloze witte voile van mousseline: zie de jurk op de foto. Maar wat vooral opvalt aan deze zomerse variatie is de serene sfeer die het totaal oproept. Je kunt je er geen geluid bij voorstellen. Alles is stil. Alles ademt een weldadige rust uit. De beste voorwaarden eigenlijk om je ‘sensi’ optimaal te laten genieten van deze fris-stralende bloemengeur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Open de flacon, en je ‘sensi’ worden aangenaam gestimuleerd door kaffir-limoen (door Armani gekozen om zijn exotisch-prikkelende noot), zwarte bes en mandarijn. In het hart worden je ‘sensi’ verleid door een wit boeket van roos, waterlelie en waterhyacint. Deze bloemen blijven zolang je Sensi White Notes draagt vederlicht van toon, aangezien in de basis voor het zomerse effect voor slechts twee ‘pakkende’ ingrediënten werd gekozen: palissanderhout en benzoïne.

RUIK & VERGELIJK

Variaties op een parfumthema blijven populair. 2004 geeft de onder meer de volgende mogelijkheden om anders te genieten van een bekende geur.

Givenchy Organza First Light (2004)
Carolina Herrera 212 On Ice (2004)
Calvin Klein cK One Summer (2004)
Paco Rabanne Ultraviolet Liquid Metal (2004)
Paco Rabanne Pour Elle Eau d’Été (2004)

SOLO LOEWE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

MODERNE HIDALGO

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 20/07/08

Neus: Carlos Benaïm

Model: Paolo Henriques

Het bedrijf wordt wel de Spaanse Louis Vuitton genoemd. Alleen – eerlijk is eerlijk – is naam en faam wat geringer. Dat kan wel eens veranderen nu het bedrijf is overgenomen door het grootste luxeconcern te wereld, LVMH, waar Louis Vuitton ook onderdeel van is. Alleen, hoe spreek je de naam uit? Daar hebben veel mensen moeite mee. Een reclamecampagne in de abri’s van Parijs bracht onlangs duidelijkheid. Met tekens werd phonetisch uitgelegd hoe je het moest doen: L O É B E. Dit wetende, schaam je je nu niet meer om op straat in Madrid (waar hoofdkantoor en  flagshipstore is gevestigd) of in andere kosmopolitische wereldsteden te vragen naar de winkel van ‘Loébe’.

Om duidelijk te maken dat Loewe zich onderscheidt van de andere leermerken op niveau, werd een geur ontwikkeld die qua uitstraling en  inhoud bewust buiten de toon valt. Zie de foto van Solo: het is een moderne interpretatie van de klassieke hildago, de ijdele machissimo-edelman die de beroemdste Spaanse schilder van de zeventiende eeuw, El Greco, zo vaak op het canvas heeft vereeuwigd.

Natuurlijk met een knipoog. Want de moderne hildago neemt zich minder serieus. ‘Wij wilden een grens overschrijden zonder de goede smaak te verliezen. Daarom hebben we een mannelijk profiel neergezet dat afrekent met de eeuwige mooie jongen. Kijk naar de blik in zijn ogen en je begrijpt meteen dat hij heel wat gecompliceerder in elkaar zit’. Aldus Loewe.

En zoiets durft alleen Loewe te doen, vandaar Solo Loewe. En voor diegenen die iets meer over de anti-clichéhouding van deze ‘nieuwe’ man wil weten, eer hij tot de aankoop overgaat, lees het volgende: ‘Hij beweegt zich onophoudelijk tussen tegengestelde krachten, maar desondanks staan zijn persoonlijkheid, beslissingen en communicatie in het teken van harmonie’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Deze tegengestelde krachten zitten ook in de geur. Solo kent geen traditionele opbouw; twee akkoorden bewegen telkens paarsgewijs tegenover elkaar.

Eerste akkoord: vochtige stenen waarop guave, lavendel, boldoblad-essence (zie foto), tijm, rozemarijn en maté ligt, gecombineerd met een droog akkoord van kasjmierhout, patchoeli en costushout. Parallel ontwikkelt zich een hesperide-akkoord (bergamot, citroen, mandarijn) vermengd met een kruidig akkoord van nootmuskaat, kaneel, komijn en peper. Voor de harmonie zorgen amber en musk.

In 2008 verscheen Solo Eau de Cologne Intense: een lichtere versie door de toevoeging van meloen, limoen, groene peper, komijn, kaneel en clementine.

RUIK & VERGELIJK

Loewe heeft natuurlijk meer geuren in zijn collectie. Kijk of je hierin ook het Spaanse temperament in herkent:

Loewe Para Hombre (1978)
Loewe Essencia (1987)
Loewe Agua de Loewe El (2009)

DOUCE AMÈRE SERGE LUTENS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 21, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET D, NICHE. Een reactie plaatsen

ZOET-BITTER, BITTERZOET

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 17/07/08

Neus: Christopher Sheldrake, Serge Lutens

Art director: Serge Lutens

‘Mijn parfums zijn noch traditioneel, noch revolutionair. Ze zijn heel persoonlijk. Ze zeggen iets over mij’. Wie durft zoiets nog te beweren in een tijd waarin marketing en geavanceerde technieken in laboratoria de inhoud van de meeste parfums bepalen, en ‘de naam achter een parfum’ ondergeschikt lijkt aan het label waaronder een geur verkocht wordt?

Serge Lutens, voormalig artdirector van Dior en Shiseido, durft het sinds 1990. En de eerste vijf geuren die Lutens ook buiten zijn chique parfumerie op de Place Royal in Parijs verkoopt (weliswaar nog steeds zeer selectief), zijn één van de mooiste introducties van 2000. Waarom? Omdat je bij kennismaking denkt: ‘Zo moeten ooit, heel lang geleden, parfums geroken hebben’.

En dan de poëtische namen die hij voor elke creatie bedenkt. Neem Douce Amère; blaast op dichterlijke toon een bijna uit de gratie geraakt parfumcliché nieuw leven in. Die van de vertellingen uit duizend-en-één-nacht. Serge Lutens kan dit doen omdat de inhoud ook ‘zwaar’ oosters ruikt. Naam klopt met de inhoud. En oosters is Douce Amère zeker, want de krachtige bittergroene geur van absint – ‘ooit vogelvrij verklaard maar nu teruggekeerd’ – wordt gecombineerd met bloemen ondergedompeld in vanille die de geur zijn oriëntaalse allure geeft.

Interessant aan Lutens’ visie is dat hij het achterhaald vindt dat in de loop der tijd bepaalde bloemen, kruiden en andere ingrediënten als typisch vrouwelijk en typisch mannelijk zijn ingedeeld. Zo wordt jasmijn echt vrouwelijk genoemd, terwijl onderzoek volgens Lutens heeft uitgewezen dat vrouwen mannen juist erg aangenaam vinden als die ruiken naar… jasmijn. Daarom kunnen vrouwen en mannen van al zijn geuren genieten. Niet alleen passief.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Letterlijk vertaald betekent Douce Amère zachte bitterheid. Het is inderdaad een opvallend zachte geur die wordt gedragen – en direct vanaf de opening zijn aroma verspreidt – door artemesia absinthium. Ofwel alsem. Een zeer bitter ruikende bloem/struik – groen, houtig, harsig en toch zonnig met een soort met etherisch aura – al bekend als parfumingrediënt in het oude Egypte, bakermat van het westerse parfum. Het hart is gevuld met ‘de gardenia van Tahiti’, ofwel: tiaré die zich zoet-sierlijk mengt met jasmijn en lelietje-van-dalen. En deze bloemenweelde gaat in de nasleep onder in vanille en musk. Eindresultaat: een zoeter dan zoete geur met – inderdaad – mooie contrasterende groene, ‘ijle’ bitterheid.

RUIK & VERGELIJK

Vijf geuren verschenen er in het millenniumjaar van Serge Lutens. Daar moet wel één tussen die gevoelige neus kan behagen. Advies van de meester zelf: de geuren komen langzaam op gang. Neem daarom de tijd om ze op je te laten inwerken.

Serge Lutens Arabie (2000)
Serge Lutens Ambre Sultan (2000)
Serge Lutens Sa Majesté La Rose (2000)
Serge Lutens A La Nuit (2000)