GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

FLOWER ESSENTIELLE KENZO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

DE ESSENTIE VAN FLOWER

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 03/08/09

Neus: François Demachy

Flacon: Serge Mansau

In 2000 lanceerde Kenzo een bloem in een parfumflacon die tot voor kort alleen in landelijke contreien bloeide, maar zich inmiddels ook in de stad tussen beton en asfalt heeft genesteld: de klaproos. En ze voelt zich er thuis. Voor Kenzo symbool voor de behoefte van de ‘gevoelige stedeling’ aan een beetje natuur en een beetje poëzie. Dit ‘klaproosparfum’ heeft zijn sporen achtergelaten.

Sterker, Flower geldt als een klassieker die nu nog mooier bloeit doordat de meest geliefde noten werden gesublimeerd. Ook de flacons van Flower Essentielle gaan mee in deze verfijning. De gewichtloosheid ervan wordt verder uitgedaagd; de ‘zuivere glasconstructies die omhoogschieten naar de hemel’ lijken bijna uitgerekt tot het breekpunt. Mooi en inderdaad zeer fragiel.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

François Demachy selecteerde voor Flower Essentielle ingrediënten van compromisloze kwaliteit – lijkt me niet meer dan logisch – om te komen tot een zuivere samenstelling waarin alles meetelt.

Dat wil zeggen dat de bloemen nog overvloediger bloeien. In dit geval de ‘zoete vrouwelijkheid’ van rosa damascena-essence vanwege haar frisheid en sprankelende gloed, en jasmijnabsoluut, voor François Demachy rijk en zinnelijk van nature.

De poederakkoorden verspreiden hun geurspoor nog poederiger door een combinatie van drie soorten musk die de compositie ‘zijn verbluffende vasthoudendheid’ schenkt. Neem hierbij wat vanilleabsoluut ter versterking van het sensuele karakter van dit musktrio.

En als je het gevoel hebt dat Flower Essentielle dynamischer ruikt, dan Flower dan komt dat door de ‘spetterende noten’ van zwarte en roze peper in de opening die mooi contrasteren met de wierookessence – ‘oscillerend’ tussen intense droogheid en zachte warmte – in de basis. Een mooie, of beter gezegd, rijke aanvulling op het assortiment, maar ook een beetje verwarrend. Want een parfumextract – ook in de collectie aanwezig – wordt toch altijd als de ultieme en ‘essentiële’ versie gezien? Hoe kun je zoiets verbeteren? Moet je zoiets verbeteren?

RUIK & VERGELIJK

Ik weet het, en jij misschien ook: Flower Essentielle is gemaakt om de aandacht bij de trouwe gebruiksters vast te houden of weer aan te wakkeren. Want, als je niet oppast wordt er door de constante aanvoer van nieuwe geuren niet meer aan je geroken. Niet dat de originele Flower daar echt last van heeft: geldt als de best lopende Kenzogeur.

Kenzo Flower (2000)

MAN PAUL SMITH

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

VOOR DE MAN DIE WEET WAT HIJ WIL EN WEET WIE HIJ IS

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 04/08/09

Neus: Nathalie Lorson

Model: onbekend, onbekend

(Sir) Paul Smith is kort en krachtig, én erg verheugd over zijn nieuwe geur: die is net zoals zijn kleding, makkelijk om te dragen én omdat Man echt karakter heeft. Ook leuk voor hem: Man is opgebouwd uit anijs en iris, zijn lievelingsingrediënten. Maar geen geur zonder een karakterschets van de drager. Dit had Paul Smith voor ogen: ‘Deze sensuele geur is gecreëerd voor de man die weet wat hij wil en wie hij is. Hij heeft lef, is speels, brutaal en blaakt van zelfvertrouwen’. Welke man wil dit niet horen?

Het design van Paul Smiths Man reflecteert de geur: elegant, mannelijk, contrastrijk. De details in levendig geel en ‘strak’ wit komen goed tot hun recht op het diepe zwart van de kloeke flacon. Zegt Paul. De intens zwarte verpakking versterkt het geheel en is vanzelfsprekend voorzien van de handtekening en  streepjespatroonlogo van de ontwerper.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Welke man wil dit niet ruiken? Eerst de opening van bruisende yuzu (Japanse citroen met een geur die het houdt tussen grapefruit en mandarijn), frisbloemig bergamot en – opvallend – anijs. Zoet, zacht met een lichte likeurnuance. Dat laatste is niet zo vreemd; anijs wordt veel in sterke dranken verwerkt.

Het hart van Paul Smiths Man is warm, ‘bossig’ en rokerig door patchoeli – ik altijd maar denken dat dit Pauls favoriete kruid in geuren was – en wierook. Het ‘venijn’ – lees: sensualiteit – bewaarde de neus Nathalie Lorson voor de staart. Een elegante blend van poederig iris, tederzoet viooltje en vanille-achtige tonkaboon. Eindresultaat: mooi en elegant. Niet stoer en mannelijk. Komt door de mix van anijs, viooltje en iris. Die lijken elkaars charme te versterken.

RUIK & VERGELIJK

Beetje verwarrend dat wel: Paul Smith heeft nog een geur in het assortiment met de naam Man en die is ook nog te koop. Werd samengesteld door dezelfde neus.

Paul Smith Man (2000)

INSPIRE CHRISTINA AGUILERA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 1, 2009
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

KOM OP VOOR JEZELF

EN JE EIGEN DROMEN

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 01/08 /09

Neus: onbekend

Model: mmh, hoe heet ze ook al weer ?

Fotografie: David Lachapelle

Dit hebben bijna alle celeb-fragrances gemeen: ze maken de draagster zelfverzekerd(er), vrouwelijk(er) en vrolijk(er). Geldt ook voor Inspire van Christina Aguilera. Lees, geniet, pas op dat je niet wegdroomt. ‘Inspire is gecreëerd om een beetje zelfverzekerdheid en sexy uiterlijk in het leven van iedere vrouw te brengen. Inspire helpt je niet mee te gaan met de massa, maar inspireert je juist op te komen voor jezelf en je dromen. Inspire is een ode is aan het vrouw zijn, aan vrouwelijke charme en levenslust’.

Want het is bij uitstek Christina’s levenslust die jou kan inspireren om het allerbeste uit jezelf te halen – je voelt je helemaal vrij om jezelf te zijn, om je eigen wereld te creëren waar jij de dienst uitmaakt. Vind die inspiratie, wees sexy en vind jezelf opnieuw uit!’ Hoe krijgen ze het nog op papier daar bij Proctor & Gamble. Of ben ik nu te cynisch?

Wat dacht je van het volgende: ‘Met haar stijl, aanwezigheid en fantastische stem draagt ze kracht, individualisme en schoonheid uit. Christina is ongelofelijk sexy, maar altijd met stijl en glamour. Ze holt nooit achter trends aan, maar creëert ze zelf door met elk album weer een look neer te zetten geïnspireerd op een nieuwe fase in haar leven. Op en top glamourous, absoluut. Fashion en beauty spreken haar aan en ze haalt er plezier uit. Ze is gek op mooie kleren, vooral als die haar fantastische lichaam goed laten uitkomen. Haar make-up is altijd perfect en haar benijdenswaardige platinablonde haar draagt ze graag in krullen, in retro of moderne stijl. Christina is een artiest van wie het imago voortdurend in ontwikkeling is’. Volgens mij schaart Christina zich voor de volle 100 procent achter deze treffende karakter- en profielschets.

Maar hoe leg je dit allemaal vast ? Heel simpel. Gewoon David Lachapelle bellen. Tegendraads, maar met een overdosis aan glamour en schreeuwende kleuren heeft hij al een stoet aan celebs en would be-celebs gefotografeerd. Voor Inspire geeft hij ‘de popart uit de jaren zeventig een moderne benadering. De inspiratie werd gevonden in Tokio bij nacht oplichtend in krachtige, heldere kleuren, waarbij zwart-wit beelden worden getransformeerd tot een vibrerende popart-wereld. Fun, dynamisch en kleurrijk… dat gevoel overheerst’. Correct me if I’m wrong: wat dit met Tokio te maken heeft? En: ik heb David Lachapelle beter commercieel zien presteren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Volgens een woordvoerster van P&G – te lezen in Women’s Wear Daily – is Christina gek op tuberoos (foto), maar omdat deze bloem ‘nogal heavy’ is, werd besloten haar op een jonge manier te bewerken. Het resultaat: een klassiek ‘witbloemige’ geur met fruittonen. De eerste inspiratie: een boeket van mango, citrus en fresia. De laatste is ‘weliswaar zeer delicaat, maar toch prominent aanwezig… net als Christina zelf’. Ik zou zeggen: de fresia is prachtig fris en geven ‘heavy’ bloemen zoals tuberoos en gardenia een mooie luchtige toets.

De laatste twee ruik je samen met roos en oranjebloesem in het hart. Inderdaad klassiek dat in de basis wordt onderstreept sandelhout en musk. Verwacht echter geen klassiek parfum in de ware zin van het woord. Daarvoor is Inspire te weinig gelaagd, te kil en de kwaliteit van de grondstoffen te pover. Dat ruik je vooral aan de bloemen in het hart. Vraag me ook bij deze geur af wat het eindresultaat zou zijn geweest als je de kwaliteit meer uitgelezen was geweest.

RUIK & VERGELIJK

Wil je eens echt ervaren hoe een klassiek witbloemenparfum opgebouwd rond de tuberoos daadwerkelijk ruikt, ga dan voor de lol eens op zoek naar onderstaand parfum. Wees gewaarschuwd: dit parfum heeft op veel draagsters een bedwelmende uitwerking (kenmerkend voor pure tuberoos).

Robert Piguet Fracas (1949)

CEDRE OLYMPE – LES EAUX ARMANI PRIVE – GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NEO NICHE. Getagd: GIORGIO ARMANI GEURENGOEROE CEDRE OLYMPE EAU NICHE. Een reactie plaatsen

OLYMPISCH HOUT, OLYMPISCH GOUD

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 18/06/09

Neus: onbekend

Giorgio Armani was in een zeer bevlogen bui toen hij een geur wou die voor hem de droogte van de aarde, de zon en hout combineert: ‘In het begin kreeg Poseidon de zee, Hades de hel en Zeus werd meester van de aarde. Als hemelse bewoner van de Olympus voedde en laafde hij zijn grillige familie met nectar en ambrozijn die hij naar wens veranderde in zalige en geparfumeerde balsems’. Hij vervolgt: ‘Vandaag geven de diepe valleien en steile hellingen van de Olympus schitterende essences van dennen en cederbomen. Ze worden blootgesteld aan de brandende zon en de striemende wind waardoor ze hun wortels nog dieper in de rotsachtige bodem duwen’.

‘Maar de trotse kruinen richten zich omhoog tot het aanschijn van de verre en zwijgende goden. De donkere takken en de ruwe, grijze en bruine schors geven het licht van het landschap ritme. Het is de cederboom, verbonden met de aarde en de hemel’. Giorgio Armani vond het een mooi uitgangspunt voor zijn vierde Eau en draagt Cèdre Olympe op aan de goden van de Middellandse Zee.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Je leest het zo vaak: ‘En in de basis wordt de geur afgerond met musk, amber, vanille, cistus labdanum en cederhout’. Knappe jongen die al deze smaakmakers afzonderlijk weet te determineren. Wil je weten hoe cederhout ‘solo’ ruikt, probeer Cèdre Olympe. De geur geeft de essentie ervan op een edele manier prijs – vandaar ook de naam. Het is een mooie, chique mannengeur die terugkeert naar de basis van de ambachtelijke parfumerie die kwaliteit prefereert boven de kwantiteit van de ingrediënten. Je ruikt hout, zoals je hout wilt ruiken: droog, zonnig met groene nuances en natuurlijk hout.

Cèdre Olympe geurt naar het moment waarop de hars uit de takken opstijgt, de zon op de stenen muren brandt en een zeebries opstijgt uit de Egeïsche Zee. Het begin: in de buurt van de majestueuze cederboom zorgen bittere sinaasappel en bergamot voor een verkoelende bries. En de donkergroene toets van citroenblad maken de schaduw haast tastbaar.

De zon stijgt naar de hemel terwijl de cederboom (foto) zijn intense geur van hout steeds meer prijsgeeft: warm, zonnig en ‘vol’. Zoals volgens Armani de timmerman zijn vaten laat verouderen. In de nasleep zorgt tonkaboon ervoor dat Cèdre Olympe zijn houtachtige noten verzacht en als het ware sensueel versmelt met de zon.

RUIK & VERGELIJK

De essentie van de cederboom, maar gezien door:

Serge Lutens Cèdre (2005)

EAU PREMIÈRE CHANEL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS. Een reactie plaatsen

SPELEN MET EEN CIJFER

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 02/07/09

Neus: Jacques Polge

Flaconontwerp: Chanel

Art director: Jacques Helleu

Coco Chanel was niet alleen visionair op mode- en stijlgebied. Ook wat parfums betreft. Coco voorzag, voorvoelde en ‘voorrook’ alles! Haar eigenzinnige ideeën over parfum werkte ze met neuzen uit. Zoals Ernest Beaux, de bedenker van N°5. Toen was er Henri Robert, onder meer verantwoordelijk voor N°19. Bij zijn dood in 1978 werd hij opgevolgd door Jacques Polge. Hij blijft de erfenis van Chanel levend houden door de geuren – N°5 in het bijzonder – continu te doorgronden om er een moderne draai aan te geven. Zoals met Eau de Parfum N°5 en Elixir Sensuel.

Nu heeft hij het weer gedaan. Het resultaat heet Eau Première omdat je volgens Polge N°5 nooit mag associëren met iets dat op de tweede plaats komt. Eau Seconde… de gedachte alleen al! En zou je het alleen ‘eau’ noemen… wel erg banaal. Polge beschouwt Eau Première niet als een nieuwe creatie. Het is gemaakt in de geest van N°5.

Hij zegt hierover: ‘De esthetiek heeft Ernest Beaux gevonden. Ik ken slechts alle geheimen van N°5 en heb het eenvoudigweg opnieuw geïnterpreteerd’. Niet makkelijk volgens hem – zie de beschrijving. Wat hem voor ogen stond was een ‘makkelijker’ of jeugdiger versie als je het zo wilt. Om dit te bereiken moest hij het parfum een meer heldere en pure benadering geven zonder zich te veel van het origineel te verwijderen.

In feite is deze versie gemaakt voor vrouwen die wel eens N°5 willen gebruiken, maar dat nog niet gedaan hebben omdat ze de geur misschien te geprononceerd, te evident vinden. En wat de trouwe gebruikers betreft: er is volgens Polge geen sprake van verraad: ‘Elegante vrouwen dragen Eau Première overdag en N°5 tijdens de avond’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Sinds 1921 is de samenstelling van N°5 bijna onveranderd. Zegt Chanel. Het moeilijkste volgens Polge aan Eau Première: het vinden van nieuwe verhoudingen. Hij heeft dit gedaan door de animale noot van de geur te onderdrukken (door bijvoorbeeld voor een andere jasmijnsoort te kiezen) en de aldehyden (verantwoordelijk voor het volle, ‘vette’ karakter) te verminderen.

Want vergeet niet dat voor de Tweede Wereldoorlog van veel basisingrediënten slechts enkele soorten bestonden. Inmiddels is dat veranderd. Jasmijn bijvoorbeeld heb je tegenwoordig in meer dan 200 geurnuances. Dit maakt het mogelijk om de akkoorden van het parfum als het ware te muteren. En dat heeft Polge dus met neroli, rose de mai, jasmijn, ylang-ylang, amber, vetiver en sandelhout gedaan met een opvallend helder, minder vol N°5 tot gevolg.

RUIK & VERGELIJK

Ja, ruik maar eens goed aan Eau Première. En als je tijd hebt ook aan bijvoorbeeld de eau du parfum-versie. Het zal je opvallen dat je toch N°5 ruikt, maar ook weer niet. Anders en toch hetzelfde. Luchtiger en minder zwaar.

Chanel N°5 Parfum (1921)
Chanel N°5 Eau de Parfum (1986)
Chanel N°5 Elixir Sensuel (2005)

BOSS IN MOTION GREEN HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

SPORTIEVE MAN

ZEKER VAN ZIJN OVERWINNING

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 16/06/08

Neus: onbekend

Flaconontwerp: Hugo Boss

Fotograaf: Daniel Schweizer

Model: Raoul Meier

Hugo Boss brengt voor de tweede keer een limited edition uit van Boss In Motion. Na Blue uit 2004 nu Boss In Motion Green, voor de sporter die met bonkend hart aan de startlijn zonder enige vorm van twijfel, maar vastberaden zich voorbereidt op een nieuwe overwinning. En die overwinning is volgens Boss zeker. No worries!

De flacon valt op door eenvoud zoals dat heet: een glanzende metallic-groene ronding met oranje streep. Daniel Schweizer – werkzaam voor Vogue Germany en Marie Claire France – zorgde voor de finish-foto en legde alle elementen van de strijd vast: de fysieke schoonheid van Raoul Meier (het model in kwestie), zijn concentratie en energie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het zal niet verbazen dat Boss in Motion Green een explosie is van groene frisheid. De werking: een sensatie voor de zintuigen. En dat met – vooral – natuurlijke ingrediënten. De start is fris en kruidig – mandarijn en salie gaan aan kop. Vervolgens neemt cognac (!) de koppositie over, gevolgd door kardemon, nootmuskaat en pimentbes. Vlak voor de finish blijkt de achterhoede sterker dan gedacht. Patchoeli, wit cederhout en sandelhout halen met gemak de eindstreep en garanderen een intense en zachte finish.

RUIK & VERGELIJK

Steeds meer geuren raken aan de sterke drank. Het is een logische ontwikkeling. Na eerst de banketbakkerij te zijn binnengestapt voor nieuwe smaken zoals chocalade, caramel en spijs, stoppen neuzen ter inspiratie nu hun neus in diverse dranksoorten.

Aramis Havana (1994)
Lolita Lempicka Au Masculin (2000)
Paul Smith London for Men (2004)
Joop! Jump (2005)

AROMAFIT LANCOME

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

HET PLEZIER VAN LICHAAM EN GEEST IN TOPVORM

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 13/06/08

Neus: Annick Menardo

Model: Inès Sastre en nog een schone waarvan de naam me even is ontschoten

Aroma_fit_1 Lancôme is een van de eerste cosmeticahuizen die de alternatieve, geitensokkerige kijk op geuren – lees: dat ze je gemoed kunnen sturen, dat ze kunnen ‘healen’ – in een hedendaagse setting presenteert. Het begon met het activerende AromaTonic (1999), het jaar daarop gevolgd het ‘lome’ AromaCalm in 2001 aangevuld met AromaFît.

Kun je het ook een volwaardige geuren noemen? Ja. Sterker, ze mogen gerust in een intense versie verschijnen. Maar het doet meer. AromaFît belooft naast de geursensatie ook een bijdrage te leveren aan de versteviging van de huid.

Komt omdat in het assortiment ook een verstevigende bodycrème, een massage-olie en een ultra figuur-corrigerend serum zit dat garandeert dat de ‘cellulitis probleemzones’ worden aangepakt. Geloof je niet in de werking van slanksmeercrèmes, dan resteert slechts de geur van AromaFît en die is ‘pas mal’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Selderijblad Lancôme noemt het een positieve geur van plezier en gezondheid. Eén snufje en je geeft het cosmeticahuis gelijk. Wat daarnaast opvalt is de originele, zo niet gewaagde samenstelling. Want naast de traditionele, goede stemming-veroorzakers (sinaasappel en mandarijn) voegt Lancôme hier worteltjes en selderij aan toe. Basilicum geeft de geur een kruidige-groene toets.

RUIK & VERGELIJK

Nog meer geuren die meer voor je doen dan lekker ruiken. Ze peppen je gemoed niet alleen op, of brengen die tot rust, nee, ze zorgen er ondertussen ook nog eens voor dat je huid wordt gehydrateerd en gevoed met allerhande niet te versmaden essentiële voedingsstoffen. Zoals:

Clarins Eau Dynamissante (1987)
Dior Eau Svelte (1995)
Lancôme AromaTonic (1999)
Clarins Eau Ressourçante (2003)

Aroma_fit_21

RICCI RICCI NINA RICCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

EEN SCHALKSE PARISIENNE

EEN SIERLIJK LINT

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 26/07/09

Neus: Aurélien Guichard, Jacques Huclier

Model: Jessica Stam

Fotografie: Sonia Sieff

Regisseur: Yoann Lemoine

Om de zoveel jaren duikt ze ‘plotseling’ op in de parfumwereld: een jong, vrolijk en aantrekkelijke vrouw die, waar ze in Parijs ook verschijnt, iedereen verbaast. En als ze weer is vertrokken, iedereen vol verbazing achterlaat. Wie is deze ‘urban heroine’? Wel, ze heet Ricci Ricci en is geïnspireerd op de oprichtster van het couturehuis Nina Ricci (1883-1970). Deze dochter van een Italiaanse schoenmaker was – lezen we in het persbericht – een fascinerende, voor haar tijd erg vooruitstrevende vrouw die schoonheid creëerde met eenvoud en deze opsmukte met knopen, strikken en linten. Een ander kenmerk van haar: ze begreep welke kracht uitgaat van positief denken, vreugde en hoop.

En zo is Ricci Ricci ook. Ze gelooft dat ze haar eigen wereld vorm kan geven en brengt een en al vrolijkheid en verrukking als ze door de stad struint. Gekke meid hoor (die verdacht veel lijkt op Michele Pfeiffer in haar rol als Catwoman in Batman Returns, 1992) – want is ze in een vrijpostige bui dan knoopt ze haar lint – waarmee ze schoonheid en positief denken verspreidt – in een strik en op het eind van de dag wordt de strik wat losser want ze weet ook ‘hoe ze met haar zachte kant kan betoveren’.

Nou en dan volgt er een nog lang bla-di-bla-relaas die je al tig keer bij andere heldinnen van andere parfums hebt gelezen: ‘Deze moderne stadsgodin is op en top vrouwelijk, mysterieus, voortdurend in beweging, ze bijt in het leven, is actief en dynamisch, mooi en ondeugend, opvallend en gewaagd, wonderschoon en geheimzinnig’. Ze straalt niet alleen schoonheid uit maar geeft het ook door aan anderen. Via dat lint dus. Prettige gedachte: Ricci Ricci vindt inspiratie in de straten van haar stad, de ongewone plekken en onbekende gezichten die ze elke dag ontmoet.

http://www.youtube.com/e/DFClJUNxelg

Nog een ding: volgens het persbericht is het lint – terug te vinden ‘op’ de flacon – synoniem met het huis. Laten ze dat bij Dior en Lanvin niet horen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ricci Ricci, dat evolueert naarmate de dag vordert, is gebaseerd op de nachtschone, ook wel vierbloem genoemd omdat ze op dat tijdstip begint te bloeien en dan een – volgens Ricci – opwekkend, rijk, bloemig en positief parfum verspreidt. Gaan we binnenkort om vier uur eens controleren.

Het lint van Ricci Ricci wordt uitgerold met knisperend rabarber. Herken je direct. Goed voor een ‘bijtend-groene’ nuance die enigszins wordt verzacht door bloemige frisheid van bergamot. We rollen verder naar hart: hier regeert de nachtschone omringd door de übersensuele tuberoos (duidelijk aanwezig) en centifoliaroos. Het lint is nu bijna uitgerold en – om de bloemen vast te houden – vleit zich aan de aardse warmte van patchoeli en sensuele romige zachtheid van sandelhout. Grappig: de nachtschone moet wel erg zoet ruiken aangezien na verloop van tijd Ricci Ricci een toffee-achtige gourmandnuance krijgt.

RUIK & VERGELIJK

Er lopen in Parijs heel wat geparfumeerde heldinnen rond die mensen in verwarring brengen. Dag in, dag uit verspreiden ze met of zonder lint, maar wel met een geur de boodschap dat het leven waard is om geleefd te worden en dat een geurtje het leven van alledag net wat leuker en amusanter maakt.

Juliette has a Gun Citizen Queen (2008)

Dior L’Eau Miss Dior Chérie (2009)

Yves Saint Laurent Parisienne (2009)

CINEMA YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

DE VROUW DIE ZICH SOMS EEN STER WAANT

(GEEN CELEB)

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 15/07/08

Neus: Jacques Cavallier

Model: onbekend

Art directon: Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent houdt van sprookjes. Dat toont hij niet alleen in zijn barok gestylde haute couture, die van de draagster subiet een ster maakt, maar ook in zijn legendarische parfums. Welke je ook kiest: Rive Gauche (1971), Opium (1978), Paris (1983) of Yvresse uit 1993 – formerly known as Champagne – allemaal zijn ze een ode op de vrouwelijkheid én een uitnodiging om af te reizen naar een fantasiewereld, een droom. En daar rekenen we de door Tom Ford gelanceerde geuren en zijn visuele veranderingen van de klassiekers voor de vrouw van Yves Saint Laurent niet toe. Ook zijn zesde grote geur, met de opvallende naam Cinéma, is een invitatie tot een droom. En wel die van het witte doek waarop vrouwen hebben geschitterd en schitteren die tot de verbeelding spreken.

Greta Garbo, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Grace Kelly, Sharon Stone, Nicole Kidman. Saint Laurent huldigt met Cinéma niet alleen deze sterren, maar ook schoonheid, genot, verleiding en de vrouw, die in zijn woorden ’het waard is om op te wachten. Zij behaagt en houdt ervan behaagd te worden. Zij is zicht bewust van haar macht (aantrekkelijke mengeling van schoonheid en intellect) en houdt van het spel der verleiding. Zij is een ster’. Zie de visual en je begrijpt Yves direct. Een Hollywoodsetting vol glamour: omringd door afwachtende en smachtende mannen straalt een vrouw, een ster gehuld in een Saint Laurent-creatie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Cinéma, gehuld in een voor Saint Laurent opvallend mannelijke flacon, is een sensuele en transparante bloemengeur die van start gaat met Corsicaanse mandarijn waar zich zijdezachte amandelbloesem en fluweelzachte cyclaam omheen hebben gevlecht. Het hart van Cinéma is helemaal des Yves’: byzonder, gul en overdadig. Denk aan de zelden geplukte amaryllis (niet de bekende potplant maar de amryllidaceae, ofwel de crinumlelie op de foto), de levendige en fris-zwoele geur van sambacjasmijn en de geliefde pioenroos. De basis wordt gevormd door een zwoel verleidingstrio: amber, witte musk en bourbonvanille.

In 2005 verscheen de eau de toilette-versie, ‘een scenario waarin ritme zit’ genoemd. En dat ervaar je direct in opening. Die is niet zoals gewoonlijk citrusfris, maar warm, vol en zonnig-subtiel door mimosa die haar goudgelen geurbolletjes laat samensmelten met prikkelend zoete clementine en overzoete cyclaam. Een dergelijke naam natuurlijk vraagt om lijnextensies waarmee je de filmwereld nog sterker oproept.

En zo geschiedde: in 2006 verscheen dus een heerlijke zomerse (of beter gezegd zonnig-warme) versie met de gepaste naam Cinéma Festival d’Été – apart beschreven op deze blog – in 2008 gevolgd door Cinéma Scénario d’Été. En toen was het uit met de bioscooppret. Jammer voor een geur die met juiste begeleiding en ondersteuning had kunnen uitgroeien tot een nieuwe klassieker.

RUIK & VERGELIJK

We zeggen dit keer: ontdek in parfums de verschillende visies op een vrouw door Yves Saint Laurent. Of is het eigenlijk maar een visie?

Yves Saint Laurent Y (1964)

Yves Saint Laurent Rive Gauche (1971)

Yves Saint Laurent Opium (1978)

Yves Saint Laurent Paris (1983)

Yves Saint Laurent Yvresse (1993)

Yves Saint Laurent Elle (2007)

Yves Saint Laurent Parisienne (2009)

CAPRICCI NINA RICCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, VINTAGE. Een reactie plaatsen

EEN KLASSIEKE ONTMOETING TUSSEN JASMIJN EN ROOS

Jaar van lancering: 1961

Laatst bijgewerkt: 15/07/08

Neus: Francis Fabron

Art director: Roberto Ricci

Flaconontwerp: Lalique

Soms heb je met een familienaam geluk. Wil zeggen: met een kleine speling geef je de naam in één keer een andere betekenis. Zoiets werkt in de parfumerie – ook voor de achternaam van couturière Nina Ricci. Ze wou met haar zevende parfum iets onvoorspelbaars oproepen en tegelijkertijd een romantische stemming. Ze vond in het Franse woordenboek caprice dat gril, voorbijgaande liefde en plotseling verlangen betekent. Ze plakte de naam voor haar achternaam, en zo ontstond een parfum dat in 1961 verscheen en tot aan het midden van de jaren zeventig ongekend populair was: Capricci. Niet in het minst door de prachtig scherpgeslepen amfoorachtige flacon van Lalique. En door de huidige belangstelling voor vintageparfums – de echte klassiekers van vóór de jaren tachtig van de vorige eeuw – zal ook Capricci wellicht binnenkort worden herontdekt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Capricci wordt omschreven als een ontmoeting tussen jasmijn (foto) en roos, twee van de geliefdste klassieke parfumingrediënten. In geurentaal wordt deze combinatie als supervrouwelijk en superelegant omschreven.

Aan deze twee hoofdversierders voegde Francis Fabron in het hart ylang-ylang, gardenia, hyacint, geranium, lelietje-van-dalen, narcis en tuberoos toe. De opening wordt verzorgd door bergamot en ‘groene noten’, de afronding door vetiver, iris, sandelhout, musk, eikenmos en benzoïne. Eindresultaat: het levert een prachtig klassiek-elegant bloemenboeket op. Een roos verlicht door hyacint, lelietje-van-dalen en narcis. Jasmijn sensueler gemaakt door ylang-ylang, tuberoos en gardenia. Samen rustend op een zacht-zwoel, maar intens fond.

RUIK & VERGELIJK

We zien begin jaren zestig zeer vrouwelijke parfums verschijnen waarin – heel opvallend – de combinatie roos en jasmijn vervlochten met andere typische ‘couturebloemen’ de toon bepaalt. Nu als zéér klassiek en ‘truttig’ – met name door de strenge presentatie – gezien, maar daarom niet minder lekker.

Rochas Madame(1960)
Hermès Calèche (1961)
Jean Desprez Bal à Versailles (1962)

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • GEURERVARINGEN EN -HERINNERINGEN
    • THE SWAN BOTANICEA 
    • ISOLA VERDE ROJA LONDON
    • NUDO MORPH
    • LUCI ED OMBRE MASQUE MILANO
    • Ô DE LANCÔME 
    • LAURETTA DANNY SUPRIME
    • BALENCIAGA 2025
    • CLUBS OF IRIS RÊVERIE RÉGALIEN 
    • EIGEN GEUR(EN) EERST?
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    • GEURENGOEROE
    • Voeg je bij 125 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • GEURENGOEROE
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Deze inhoud rapporteren
    • Site in de Reader weergeven
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen

Reacties laden....