EMPORIO ARMANI WHITE SHE GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 6, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

ZIN IN EEN FRISSE GEUR VOOR IN THE CITY?

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 06/01/10

Neus: Alberto Morillas, Annie Buzantian

Model: Adriana Lima, Chris Kramer

Het geurconcept Emporio Armani – geïnspireerd op de gelijknamige en goedkopere kledinglijn van de meest succesvolle Italiaanse ontwerper aller tijden – is gezien het enorme succes wereldwijd begrepen. Niet zo vreemd, want wat is er op geurgebied nou leuker dan het ‘samen’ dragen van geuren die elkaar verdragen. Sterker: die in elkaar opgaan. Nu voegt Giorgio Armani daar voor de vrouw Emporio White She aan toe die – begrijperlijkerwijs – een frissere, zomerse geursensatie verspreidt en geschikt is voor (jonge) vrouwen die houden van een urban attitude.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zowel in Emporio Armani White She als Emporio Armani White He vormen een vleugje zuurstof en de geur van wit katoen als het ware een tweede huid die samen met de andere ingrediënten voor een fris, jong en relaxed effect zorgen. Emporio Armani White She combineert frisse (bergamot, mandarijn, zwarte besblad), groene (munt, vijg), kruidige (gember) en sensuele noten (hout en musk).

RUIK & VERGELIJK

Anno 2005 kon je op vier manieren het Emporio Armani-gevoel ingegaan. Elke variatie staat voor een andere stemming, dus andere geurinterpretatie.

Giorgio Armani Emporio Armani She (1999)
Giorgio Armani Emporio Armani Night She (2003)
Giorgio Armani Emporio Armani City Glam She (2005)

 

EMPORIO ARMANI WHITE HE GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 6, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

FRISSE GEUR VOOR JONGE MENSEN MET CITY-ATTITUDE

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 06/01/10

Neus: Carlos Benaïm

Model: Chris Kramer, Adriana Lima

Het geurconcept Emporio Armani – geïnspireerd op de gelijknamige en goedkopere kledinglijn van de meest succesvolle Italiaanse ontwerper aller tijden – is gezien het enorme succes wereldwijd begrepen. Niet zo vreemd, want wat is er op geurgebied nou leuker dan het ‘samen’ dragen van geuren die elkaar verdragen. Sterker: die in elkaar opgaan. Nu voegt Giorgio Armani daar Emporio Armani White aan toe die – begrijperlijkerwijs – een frissere, zomerse geursensatie verspreidt en geschikt voor (jonge) mensen die houden van een urban attitude.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zowel Emporio in Emporio Armani White He als Emporio Armani White She vormen een vleugje zuurstof en de geur van wit katoen als het ware een tweede huid die samen met de andere ingrediënten voor een fris, jong, relaxed en sensueel effect zorgen. Emporio Armani White He wordt omschreven als ‘een koele windvlaag’ en ‘een simpele aanraking’ met verfrissend effect. Denk citrus (bergamot, citroen, mandarijn), denk kruiden (tijm, rozemarijn, kardemon), denk sensueel (musk).

RUIK & VERGELIJK

Anno 2005 kon je op vier manieren het Emporio Armani-gevoel ingegaan. Elke variatie staat voor een andere stemming, dus andere geurinterpretatie.

Giorgio Armani Emporio Armani He (1999)
Giorgio Armani Emporio Armani Night He (2003)
Giorgio Armani Emporio Armani City Glam He (2005)

 

PEONY ANGEL – A GARDEN OF ANGELS – THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 6, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

ANGEL OMRINGD DOOR PIOENROZEN

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 06/01/10

Neus: Olivier Cresp

Toen Thierry Mugler in 1992 zijn Angel presenteerde, liet hij het vergezeld gaan van de slogan ‘Méfiez-vous des Anges’, ofwel: pas op voor engelen, want ze kunnen altijd voor verrassingen zorgen. En dat heeft Angel zeker gedaan! Door de exclusieve uitstraling en revolutionaire samenstelling – Angel is het eerste zogenaamde gourmandparfum waarin geen bloemen zijn verwerkt – heeft het zich ontwikkeld tot een nog steeds bejubelde moderne klassieker. In 2005 liet Thierry Mugler met  A Garden of Angels je op drie nieuwe manieren kennismaken met Angel door de jus ervan te laten samensmelten met drie verschillende bloemen: lelie, viooltje en pioenroos. Mugler noemt het eindresultaat van de pioenroos en zijn engelengeur een hartstochtelijk moment tussen hemel en aarde, tussen verbeelding en realiteit.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Thierry Mugler omschrijft de pioenroos als een jeugdige en onbezonnen ster uit de tuin die een voorstelling geeft die slechts van korte duur is: alleen in mei en juni verspreidt ze haar delicate, vluchtige en bloemige noten die met haar groene accenten voor vreugdevolle en sprankelende effect zorgen. Door het toevoegen van een vleugje peper en extra nadruk op de patchoeli uit het Angel-parfum te leggen ontstaat er met Peony Angel een geur die volgens Mugler vrolijk is en vibreert.

RUIK & VERGELIJK

Verhoudt Angel zich tot de lelie, het viooltje en de roos net zo gracieus als de pioenroos? Ruik en vergelijk, en vergeet ‘voor de zekerheid’ niet van tevoren even aan Angel te ruiken om nog beter het verschil te ervaren.

Thierry Mugler Angel (1992)
Thierry Mugler – A Garden of Angels – Violet Angel (2005)
Thierry Mugler – A Garden of Angels –  Lily Angel (2005)
Thierry Mugler – A Garden of Angels –  Rose Angel (2006)

 

VIVA LA JUICY JUICY COUTURE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 6, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

SMELLS LIKE COUTURE

LOOKS LIKE COUTURE

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 06/01/10

Neus: onbekend

Model: Sacha Pivovarova

Art direction: Gela Nash Taylor, Pamela Skaist-Levy

Er waren eens twee lieve meisjes in het land genaamd Pacoima. Ze maakten een juicy eau de parfum dat rook naar couture. Toen zeiden ze: ‘Wacht eens even. Wij willen meer! Het moet niet alleen couture maar ook haute zijn, maar ook… juicy. En ziet en ruikt: Viva la Juicy zag het licht. Volgens het hippe label een uitkomst voor ‘juicy girls die toch al alles hebben!’ That’s it.

En als je nog niet weet wie of wat Juicy Couture is, lees het volgende: ‘For Nice Girls Who Like Stuff’, ‘Smells Like Couture’. ‘Bundle Up, Wear Juicy’. ‘My dog is cuter than your dog, Juicy’. Geen maand gaat voorbij of Juicy Couture bedenkt wel een aantstekelijke slogan voor hun collecties voor meisjes (14 tot 26), mannen (ietsje ouder) en honden (alle leeftijden) die opvallen door humor en het onbeschaamd ideeën jatten van de Parijse couturiers: ‘Go Couture Yourself’. Het heeft de oprichtsters geen windeieren gelegd!

Dat sterren een belangrijk uithangbord zijn voor luxemerken is bekend. Zie de Oscar- en al die andere rode loper-gala’s. Armani, Dior, Gucci en al die andere ontwerpers zorgen dat ze de vriendjes zijn met Nicole Kidman, Charlize Terzon, Madonna, Jennifer Lopez en al die andere celebrities. Ze sturen ze de mooiste creaties hopende dat ze die dragen als ze in de spotlights staan.

Maar wat moet je als beginnend modelabel, zonder geld en zonder kleding die het goed doet op exclusieve feestjes… De oplossing: slim zijn. Dat waren Gela Nash Taylor en Pamela Skaist-Levy uit Californië midden jaren negentig. Naast positiekleding gemaakt van vintage-jeans, bedachten ze een lijn die zich wat uitstraling betreft kon meten met de topmerken alleen in prijs veel goedkoper. Dat het vooral fun moest zijn, las je aan de naam: Juicy Couture.

En ze bedachten iets nieuws, toch een voorwaarde voor media-aandacht en succes: joggingpakken van het fijnste velours. En die stuurden ze (op goed geluk) naar allerlei sterren. Een setje werd ook afgeleverd bij Madonna. Die ging het dragen, werd daarmee gefotografeerd en – inderdaad – ‘iedereen’ moest en wou ook zo’n joggingpak.

Toen ging het snel. Maar ondanks de enorme groei lieten de twee oprichters zich niet gek maken. Ze bleven hun principes trouw: ze doen niet aan marktonderzoek en maken nog steeds kleding die ze in hun eigen garderobe willen.

Inmiddels zijn er zo’n 80 winkels in de V.S en verkooppunten in Italië, Japan, Hong Kong, China, Maleisië, de Verenigde Emiraten, Dubai, en Azië. Wordt vervolgd, wordt ge-juicy coutured!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Viva la Juicy valt in de gourmandcategorie. Komt doordat de basis naast sandelhout en amber overloopt van vanille, karamel (foto) en praline. Maar deze ‘banketbakkerige’ zoetheid wordt voorafgegaan door een hart van kamperfoelie en gardenia – geeft een mooi fluweelfris effect.

En voor je hier met volle teugen van kunt genieten, ervaar je eerst een fijn fris briesje van mandarijn en ‘wilde bessen’. Heel bijzonder is Viva La Body Lotion: een mengsel van witte truffel, amandel en macademianoten. Het effect: lekker genoeg om op te eten. ‘Bon appétit’ zegt Juicy Couture.

RUIK & VERGELIJK

Ze zijn leuk en aanstekelijk de geuren van Juicy Couture. Why? Omdat ze alle ongeschreven parfumwetten met juicy fun treden. Lijken net echte couturegeuren… en het allerleukste: het modeduo vergeet onze trouwe viervoeters op olfactorisch gebied ook niet. Go couture yourself!

Juicy Couture Juicy Couture (2006)
Juicy Couture Frosty Couture (2007)
Juicy Couture Juicy Crittoure (2007)
Juicy Couture Couture Couture (2009)

HELIOTROPE (VOORHEEN DO RE) – LES NOTES GOURMANDES – REMINISCENCE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 6, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET D, GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

SCENTIMENTALS JOURNEYS PART I

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 20/07/13

Neus: Jacques Flori

Artistic direction: Zoé Coste, Lilla Amaddeo

Let op: de geur Do Ré krijgt van mij dezelfde beschrijving als Mi Fa (2008) en vice versa. Reminiscence heeft een parfumkwartet gelanceerd dat muziek, geschiedenis en romantiek combineert. Er is Do Ré, er is Mi Fa, er is Sol La, er is Si Do. Om te onderstrepen dat de geuren opgaan in muziek en vice versa wordt de Franse schrijver Guy de Maupassant (1850-1893) geciteerd: ‘Ik wist niet of ik nu muziek ademde of luisterde naar parfums’. Open een van de flacons – begin met Do Ré – ‘en flarden van muziek beginnen door je hoofd te spelen en laten je dagdromen van dingen die je niet langer voor mogelijk had gehouden. Ga op in de muziek van woorden vol kleur, een melodie vol aroma, laat je wiegen op gefluisterde geuren’.

En in wat voor een muzikale droomwereld ben je nu belandt? Als het goed is, volgens Reminiscence, het Versailles van de Zonnekoning (1638-1715) – ook wel bekend als Lodewijk XIV – waar vrouwen genieten van het spel van liefde en verleiding. Achter een waaier van zijde schuilgaand, smachten ze met teder lachende ogen, schuilgaand. Als het goed is, komen bij het ruiken ‘ook vergeten rijmpjes van weleer komen in herinnering, als een explosie voor de smaakpapillen van kindergeuren en verboden vruchten’.

Het is duidelijk: deze vier geuren van absolute liefde, van een gefluisterde liedjes vertegenwoordigen een barok en romantisch universum waarin ‘genieten geen zonde meer is’ en vervullen tegelijkertijd de behoefte van de moderne vrouw om via geuren naar oude bronnen terug te keren, om de gelukkige uren uit de jeugd tot leven te brengen. En Reminiscence had niet één soort vrouw in gedachten – wel zo handig! Ben je romantisch, onschuldig, nostalgisch, verleidelijk, kind-vrouwtje, ‘charmeuse’ of een combinatie van deze ‘karakters’… met deze geuren zijn stelde Reminscence een kwartet voor de jonge generatie niet vertrouwd met geuren uit het verleden. Reminiscence zegt dat ‘voor het eerst muzikale en olfactorische sferen samen komen. Als een componist die zoekt naar de juiste harmonie bij het componeren’. Dat is natuurlijk niet waar. Parfums worden al heel lang met muziekstukken vergeleken, neuzen met componisten, ingrediënten met noten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ruik aan Do Ré  en laat vervolgens dit olfactorische wiegeliedje je lieflijk wiegen. De hoofdrol is weggelegd voor heliotroop. Een bloem die een zachtzoet naar vanille neigende geur verspreidt. Voorafgegaan door een groene noot op basis van rijpe vijg. De afronding is behoorlijk oosters: vanille, tonkaboon, benzoïne uit Siam en musk ‘gedragen’ door sandelhout, cederhout en patchoeli. Wat het geurgevoel van ‘verloren jeugdjaren’ versterkt is de zachte en delicate noot van amandel.

RUIK & VERGELIJK

Wil je een keer ‘puur’ aan heliotroop ruiken, probeer dan:

Etro Héliotrope (1989)

Wil je een keer met een andere geur en met behulp van amandel een time warp naar je kindertijd maken, probeer dan:

Castelbajac Castelbajac (2002)

GUIMAUVE (VOORHEEN MI FA) – LES NOTES GOURMANDES – REMINISCENCE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 6, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET G, GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

SCENTIMENTAL JOURNEYS PART II

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 22/06/13

Neus: Jacques Flori

Artistic direction: Zoé Coste, Lilla Amaddeo

Let op: de geur Mi Fa krijgt van mij dezelfde beschrijving als Do Ré (2008) en vice versa. Reminiscence heeft een parfumkwartet gelanceerd dat muziek, geschiedenis en romantiek combineert. Er is Do Ré, er is Mi Fa, er is Sol La, er is Si Do. Om te onderstrepen dat de geuren opgaan in muziek en vice versa wordt de Franse schrijver Guy de Maupassant (1850-1893) geciteerd: ‘Ik wist niet of ik nu muziek ademde of luisterde naar parfums’. Open een van de flacons – begin met Do Ré, dan met Mi Fa en dan de andere twee – ‘en flarden van muziek beginnen door je hoofd te spelen en laten je dagdromen van dingen die je niet langer voor mogelijk had gehouden. Ga op in de muziek van woorden vol kleur, een melodie vol aroma, laat je wiegen op gefluisterde geuren’.

En in wat voor een muzikale droomwereld ben je nu belandt? Als het goed is, volgens Remisnicence, het hof van de Zonnekoning (1638-1715, zie tekening) – ook wel bekend als Lodewijk XIV – waar vrouwen genieten van het spel van liefde en verleiding. Achter een waaier van zijde schuilgaand, smachten ze met teder lachende ogen. Als het goed is, komen bij het ruiken ook ‘vergeten rijmpjes van weleer in herinnering, als een smaakpapillenexplosie van kindergeuren en verboden vruchten’.

Het is duidelijk: deze vier muzikale geuren van ‘absolute liefde, van gefluisterde liedjes’ vertegenwoordigen een barok en romantisch universum waarin ‘genieten geen zonde meer is’ en vervullen tegelijkertijd de behoefte van de moderne vrouw om via geuren naar oude bronnen terug te keren, om de gelukkige uren uit de jeugd tot leven te brengen. En Reminiscence had niet één soort vrouw in gedachten – wel zo handig! Ben je romantisch, onschuldig, nostalgisch, verleidelijk, kind-vrouwtje, ‘charmeuse’ of een combinatie van deze ‘karakters’… met Les Notes Gourmandes stelt Reminiscence een kwartet voor de jonge generatie samen niet vertrouwd met geuren uit het verleden.

Reminiscence zegt dat ‘voor het eerst muzikale en olfactorische sferen samen komen. Als een componist die zoekt naar de juiste harmonie bij het componeren’. Dat is natuurlijk niet waar. Parfums worden al heel lang met muziekstukken vergeleken, neuzen met componisten, ingrediënten met noten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Is Do Ré al behoorlijk zoet, hoewel iets getemperd door de groene noot, Mi Fa gaat in zoetheid nog een stap verder. Oriëntaals ten top en dat gekoppeld aan zoete, ‘kinderlijke en ondeugende noten’ op basis van marshmallow; romig, exquis en lekker. Ofwel, ‘een zachtheid die het gehemelte streelt met zijn zoete geur’. Mi Fa gaat wel fris van start: mandarijn en sinaasappel ondergedompeld in een ozonwaas vol van rozemarijn, munt en groene noten. Het hart is bloemig met een licht sensuele ondertoon. Met dank aan: jasmijn, neroli, petitgrain en – origineel – lavendel. Dan de afronding. Mi: bittere amandel, vanille, tonkaboon, cederhout en patchoeli. Fa: amber, musk, zwarte peper en sandelhout.

RUIK & VERGELIJK
Wat opvalt in Mi Fa: de volle zoetheid rondom vanille. Logisch, vanille is warm, behaaglijk en voor velen een directe link met ‘het zoet verleden toen de wereld nog onschuldig was’. Je krijgt het bij het ruiken van een appeltaart, je krijgt het bij het ruiken van een geur waarin vanille zijn gemoedelijke hoofdrol vervult. Heel veel vanille ruik je in:

Serge Lutens Un Bois de Vanille (2003)
Annick Goutal Vanille Exquise (2004)
Guerlain Spiritueuse Double Vanille (2007)

IMAGE NINO CERRUTI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 4, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

OPTIMISME, TOEKOMST, VISIE, CREATIVITEIT, INSPIRATIE

Jaar van lancering: 1998

Laatst bijgewerkt: 04/01/10

Neus: Ursula Wandel

Art director: Nino Cerruti

Flaconontwerp: Nino Cerruti

‘Natuurlijk is de mens geen vogel, maar als deze geur de mens het gevoel van vrijheid kan geven, dan is mijn doel bereikt’. Aldus Nino Cerruti in Berlijn tijdens de introductie Image. Cerruti koos de hoofdstad van herenigd Duitsland omdat dit voor hem dé stad is die op dit moment – we schrijven 1998 – op een inspirerende manier vernieuwing vormgeeft. Cerruti: ‘Wandel door Berlijn en je ziet, ruikt bijna aan de groots opgezette architectuur dat deze stad weer in zichzelf en in de toekomst gelooft. Naast de restauratie van de door bombardementen en verwaarlozing gehavende gebouwen, zie je nieuwbouw die tussen historische pleisterplaatsen zeer tot de verbeelding spreekt’.

Image herbergt – hoopt Nino Cerruti althans – die moderne geest ook in zich. Cerruti: ‘Deze geur is niet alleen vol optimisme, maar vooral een geur die mensen weer in de toekomst laat geloven’. Image draagt deze bedoelingen duidelijk uit. Op de flacon staan de vijf sleutelwoorden – optimisme, toekomst, visie, creativiteit, inspiratie – in vijf verschillende talen gegraveerd. En de printcampagne maakt duidelijk hoe je je voelt na gebruik van Image: als een vrije vogel in de lucht… je hebt het gevoel dat je vleugels krijgt, dat je vliegt… vlieg mee…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Volgens Nino Cerruti moet je als je aan een ‘toekomstgeur’ denkt, op een creatieve manier zoeken naar heldere, lichte en frisse noten omdat volgens hem zware ingrediënten eerder een donkere en sombere stemming oproepen. Daarom staan er tijdens de presentatie op een tafel in een interviewkamer van het Adlon Hotel glazen stolpen opgesteld, waaronder zich de lichte ingrediënten van Image bevinden. De meest opvallende is volgens Cerruti zelf cipres: ‘Tijdloos symbool van hoop en onsterfelijkheid’.

Samen met ‘vers geplukte jasmijn’, zoetfruitige rijpe Willamspeer én zwarte peper – de smaakmaker die de geur temperament geeft – resulteert het in een energieke frisheid. De sensuele ondertoon wordt gedragen door vetiver uit Haïti, musk en amber. Volgens Nino Cerruti ‘de perfecte mengeling voor een geur die de mens het gevoel van vrijheid kan geven’.

RUIK & VERGELIJK

He, lekkere peer van me… ik ruik je gelukkig steeds meer in geuren. Vooral in de opening en het hart geef je een fris-zacht-bloemig-fruitig elan. Ik proef je ook in:

Guerlain – Aqua Allegoria – Foliflora (2003)
Dior Higher (2001)
Marc Jacobs Pear (2008)

 

SILVER SHADOW ALTITUDE DAVIDOFF

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 4, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

NONCHALANCE EN MODERNE ELEGANTIE GEBOTTELD

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 04/01/10

Neus: Jean Jacques

Model: Stephen Diehl

Art director: Michel Comte, Olivier van Doorne

Silver Shadow, in 2004 geïintroduceerd, staat voor de ‘charismatische, raadselachtige man met karakter en ervaring. Een man die meer gezien, meer gedaan, meer geleefd heeft, maar zelden zijn geheimen prijsgeeft’. Interessant! Met Silver Shadow Altitude wordt een tip van de sluier gelicht. Hoewel nog steeds geraffineerd en intrigerend, toont de Silver Shadow-man zich met Altitude  ‘relaxter, intenser en passioneler. Davidoff Silver Shadow Altitude is zijn geur; een nieuwe dimensie van zijn persoonlijkheid en een nieuwe definitie van genieten’. Hier willen we meer van weten! Wat blijkt? Deze passie wordt gesymboliseerd door een vliegtuigvlucht. ‘Want als gepassioneerde piloot is Altitude-man in de lucht pas echt in zijn element. Boven de horizon vindt hij de kick en vrijheid waarnaar hij (en elke man) verlangt’. Is dat zo?

‘Handen aan de stuurknuppel, alles onder controle; hij is heer en meester over alles wat onder hem ligt. Vastgelegd door fotograaf Michel Comte: naast zijn vliegtuig, geniet een man van het moment. Zijn blik is gericht op het oneindige, een gebied zonder grenzen waar al zijn passies en verlangens vrij baan hebben’. Zou dan toch echt waar zijn? Is dit waar de man in een parfum symbolisch naar verlangt?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Silver Shadow Altitude kent een vliegende start door een intense mix van jeneverbes, grapefruit en groene peper. In het hart draait het om de dynamiek tussen Indiase specerijen – komijn, kurkuma, kardemon (foto) en lavas – en romige accenten van wit cederhout. In de basis vloeien de metaalfrisse topnoten en sensuele hartnoten samen met zacht kasjmierhout, ‘rokerig’ wierook en sensuele ‘kristalmusk’.

RUIK & VERGELIJK

Jeneverbes is een vrucht die wrang en warm en tegelijkertijd koel en ‘ijzig’ ruikt. Een geliefde smaakmaker in jenever, andere sterke dranken én geuren.

In laatste niet alleen zoveel, gezien de lekkere smaak, als je zou verwachten. Onderstaande geuren verrassen wel met een opvallende jeneverbesinjectie:

Gianni Versace The Dreamer (1996)
Hermès Rocabar (1998)
Donna Karan DKNY Men (2000)
Jil Sander Pure for Men (2004)

 

VISA ROBERT PIGUET

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 4, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET V, NICHE, VINTAGE. Een reactie plaatsen

OUDE NAAM, NIEUWE GEUR:

VIS-A-VIS VISA

Jaar van (her)lancering: 1957, 2007

Laatst aangepast: 04/01/10

Neus: Aurélien Guichard

Er zijn parfums waarvan je hoopt dat je ze ooit nog in de originele samenstelling mag ruiken. Visa bijvoorbeeld. Dit parfumpartituur werd samengesteld door de legendarische neus Jean Carles (1892-1966), ook verantwoordelijk voor het ‘parfums de p****’ Tabu van Dana uit 1932 en twee andere klassiekers: Schiaparelli’s Shocking (1937) en Ma Griffe (1946, binnenkort weer in de vintageversie verkrijgbaar) van Carven. Pure parfumfans die de 1957-versie van Visa hebben geroken, roemen allemaal de straffe combinatie van groene aldehyden en animale noten. Visa is de eerste geur binnen het Robert Piguet-assortiment die geen link heeft met de originele receptuur. Er is gekozen voor een smaak erg van nu: een fruitig-zoete gourmandcompositie. Bij opening neem je direct een echo waar van Thierry Muglers Angel uit1992.

Het moet gezegd: Visa is niet plat en vol van snoepjes zoals zoveel recente popi-jopi-parfums. Het heeft een vintage-sierlijkheid die doet denken aan Femme (1944) van Rochas door de goed geslaagde mix van fruitige en balsamachtige noten op basis van vanille en een cocosnootsensatie. Even terzijde: knap van Robert Piguet en zijn ‘erfgenamen’ om zulke eigenzinnige namen te bedenken voor hun geuren – zeker voor die tijd! Bandit (1944), Fracas (1949), Futur (1967) en Visa. Ze maken direct nieuwsgierig en je weet – kan haast niet anders – dat je met bijzondere geuren vandoen hebt. Dit zei Robert Piguet bij de lancering (en de nieuwe eigenaren zijn het er nog steeds mee eens) over de gebruikster van Visa: ‘a sophisticated woman that travels the world but never gets lost in the crowd. Her signature fragrance is reminiscent of all the places she visits and sights she sees’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Visa opent met ‘wijngaardperzik’, bergamot, mandarijn en peer omwikkeld door een zoet-suikerige noot – denk suikerspin – en vioolblad. De toon is gezet. Het hart is een abstract idee van een bloemenboeket opgeroepen door roos, ylang-ylang (foto) en oranjebloesem ‘zoet-warm’ gemaakt door strobloem (immortelle). De basis maakt duidelijk het een neo-chypre is: patchoeli, vetiver en sandelhout. Eikenmos wordt ook vermeld, maar is zeer moeilijk te ruiken als zodanig, door de zoete ‘overval’ van vanille en benzoïne. Ook wordt een leerachtige noot opgegeven, maar die wil mijn neus eveneens door de zoete ‘overval’ maar niet herkennen.

RUIK & VERGELIJK

Neo-chypres verschillen van de klassieke chypres door het ontbreken van eikenmos in de basis. Dit heerlijke donkere ingrediënt – geeft aan geuren een donkergroene bossensatie – mag wegens kans op huidirritatie nog maar in zeer kleine hoeveelheden gebruikt worden. Dus laten parfumhuizen het maar helemaal achterwege. Het ‘gedroomde’ alternatief, waar trouwens niet iedereen het mee eens is: een basis van patchoeli, vetiver en vanille.

Tom Ford White Patchouli (2008)
Guerlain – Les Elixirs Charnels – Chypre Fatal (2008)
Lancôme Hypnôses Senses (2009)

Ook een neo-chypre maar dan in de basis opgeroepen met peper en iris!

Chanel – Les Exclusifs – Rue Cambon (2007)

NIGHTSCAPE ULRICH LANG

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 2, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET N, NICHE. Een reactie plaatsen

NEW YORK GEZIEN MET ANDERE OGEN

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 02/01/10

Neus: onbekend

Fotografie: Matt Licari

Ben je een paar dagen niet aan het googelen; als je niet oppast mis je direct een aantal nieuwe geuren en nieuwe namen in parfumland. Zo snel gaat het tegenwoordig. Soms zie je gewoon de vestiging van een nieuw huis over je hoofd. Is mij overkomen met Ulrich Lang. Tot afgelopen november had ik nog nooit van hem gehoord – erg hè! Blijkt deze voormalige L’Oréalmedewerker al sinds 2002 actief in de niche parfumeriebranche. Zijn streven: zijn fascinatie voor parfums en fotografie samenbrengen in de hoop dat dit een fantasievoller en meer poëtisch eindreresultaat oplevert. Anders is het inderdaad, en ik zeg: beauty is in the eye of the beholder. Sfeervol is het ook, maar overstijgt niet de gemiddelde sfeerfotografie die je tegenwoordig in allerlei artifarti magazines ziet.

Voor Nightscape vroeg hij fotograaf Matt Licari de sfeer van New York bij nacht vast te leggen. Het levert inderdaad een stemmig plaatje op. De stad bij nacht met haar pure en sensuele aura. Voor Ulrich Lang de beste reflectie waarvoor de geur staat: kosmopolitisch en futuristisch. Maar ik vraag me af wat nu precies de link met de geur is. Nu is dat sowieso moeilijk geur in beelden vastleggen en hij is niet de enige wat New York betreft. Zie Donna Karan. Al haar DKNY-geuren zijn een ode op de big apple. Inderdaad gelikter en commerciëler maar met toch heel veel energie, en ja, ook een zekere vorm van poëzie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Nightscape is Ulrich Langs ode op patchoeli. Hij ziet het eindresultaat als een geur die in plaats van de jaren zestig en zeventig – hoogtijdagen van de zware hippie patchoeliparfums zoals Patchouli van Reminiscence (1970) – bewierookt, naar de toekomst gericht is. Dus hedendaags, sensueel, mysterieus en intens, maar dat zijn volgens mij bijna alle patchoeliparfums, zowel de oudgedienden als de nieuwkomers.

Voor mij niets nieuws onder de horizon. Maar dat wil niet zeggen dat Nightscape een povere geur is. Wat opvalt is de jasmijn-patchoelie combinatie die goed uitpakt in deze geur. Als je dit een moderne patchoeligeur moet noemen, dan komt dat door de heldere toon van Nightscape die frisgroen van start gaat – bergamot – om over te lopen in een hart van jasmijn en geranium. In de basis geeft de patchoeli zich vrij, warm en sensueel gemaakt door cederhout, musk, amber en tonkaboon.

RUIK & VERGELIJK

Ulrich Lang heeft nog twee geuren:

Ulrich Lang Anvers (2003)
Ulrich Lang Anvers 2 (2007)