BA10199 ORCHIDEE VANILLE – COLLECTION EXTRAORDINAIRE – VAN CLEEF & ARPELS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, GEURENALFABET O, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

EEN IDEE VAN SCHOONHEID

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 12/06/12

Neus: Randa Hammami

Hellup! Ik moet nog zoveel neo-niche geuren beschrijven – de hele collectie van Tom Ford en Montale, nog sommige van Chanel, Hermès en Giorgio Armani, nog heel veel van Serge Lutens en Comme des Garçons – en dan verschijnt ondertussen ‘doodleuk’ ook nog eens Collection Extraordinaire van Van Cleef & Arpels en meldt Cartier zich binnenkort met een buitengewone parfumcollectie – in 2010 gebeurd met Les Heures. Van Cleef & Arpels noemt zijn sextet ‘couture parfumerie’. Wat deze zes geuren – inmiddels uitgebreid met een oudgeur – verbindt is excellente authenciteit, hoge kwaliteit en de puurheid van de materialen. Lijkt me niet meer dan logisch. Nog een sleutelwoord: ongekunsteldheid. Dat uit zich met name in de presentatie. Minder in de geuren: die zijn ondanks hun puurheid heel mooi gelaagd. En gelijk een juweel is iedere flacon gesigneerd met een stempel op de onderkant en is ieder parfum ‘gepersonaliseerd’ met naam en nummer – ‘een wijze van identificatie vaak door parfumhuizen toegepast’.

Bijzondere tuinen vormden de inspiratie van vier parfums, waaronder Orchidée Vanille 10199BA. Deze geur bloeit in een Japanse tuin waar volgens Van Cleef & Arpels ‘mineralen en planten samen een verfijnd geheel vormen’. Dit zeg de Parijse juwelier over zijn vanillegeur: ‘In Azië worden exotische orchideeën geassocieerd met het idee van schoonheid. De boon van één van deze orchideeën nestelt zich binnenin een elegant zwarte bladschede. Zacht, mild en innemend. Vrouwelijk en sensueel, absoluut en betoverend’.

Sommige parfumfans vinden het allemaal te veel worden: naast de stroom aan ketenparfumtoptiengeuren de uitbreiding in het topsegment. Je hebt geen tijd meer om ze allemaal te ruiken en allemaal te beschrijven. Klopt. Alleen ik zeg: the more the merrier. En het geeft je daarnaast de kans om je favoriete parfum binnen een familie te ontdekken. Een aangename zoektocht. Een aangename hobby.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het leuke aan Orchidée Vanille 10199BA is dat je in eerste instantie meer ruikt dan de bedoeling is. Komt door de naam. Die suggereert een combinatie van een orchidee-bloem (zacht, lichtbloemig, zoetig) met de geurige gefermenteerde peul van vanilleorchidee.

Nu is het zo dat de meeste orchidee-bloemen geen noemenswaardige geur afscheiden. Dus wordt naar andere bloemen gezocht die dit idee kunnen oproepen. In Orchidée Vanille 10199BA (blijf het raar vinden deze ‘lukrake’ becijfering) is dat de Bulgaarse roos (vaak als fruitig omschreven) die samen met het zoete viooltje ondergaan in een vanillebad (‘als gesuikerde amandelen’) waar in volle harmonie tonkaboon, cederhout en witte musk ronddrijven.

Mooie geur waarin de overzoet vanille elegant wordt gecompenseerd door de bloemige noot.

RUIK & VERGELIJK

De pure vanille-fan kan steeds meer zijn hart ophalen. Want in de hoogste regionen van de parfumerie verschijnen ze steeds meer. Kwestie van smaak en geduld om de vanillegeur non plus ultra te ontdekken.

Serge Lutens Un Bois Vanille (2003)
Annick Goutal Vanille Exquise (2004)
Guerlain Double Vanille Spiritueuse (2007)
Hermès – Hermessence – Vanille Galante (2009)

BE DELICIOUS MAN DKNY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

MODERNE ADAM IN DE STADSJUNGLE

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 14/06/08

Neus: Olivier Gillotin, Pierre Negrin

Model: hoe heet dat lekkere ding nou ook al weer, en die andere?

Artistic direction: Donna Karan

Volgens Donna Karan begrijpen mensen wereldwijd wat het New York-gevoel betekent. Of je nu in Moskou, Brussel, Amsterdam of in Santiago woont, als je the big apple voor de geest haalt, zie je hippe, knappe, leuke, gezellige en lange leve de fun-mensen omringd door wolkenkrabbers en voorbijtoeterende taxi’s. Om dit overheerlijke gevoel dichter bij mensen te brengen die niet in New York wonen, bedacht ze in 1989 DKNY (Donna Karan New York). Achter deze vier letters gaat een lifestyle-concept schuil dat kleding, (zonne)brillen, schoenen en accessoires produceert waarin de geest van New York het hoofdingrediënt vormt. In 1999 werd het eerst DKNY-geurduo gepresenteerd, drie jaar later gevolgd door een energieke variant. En nu Be Delicious Man, een geur verpakt in een appel voor de moderne Adam.

Dit keer staat the big apple centraal als stad van de onbeperkte mogelijkheden, van tomeloze energie, van ondernemingsdrift, van romantiek (die zomaar ergens onverwacht kan opbloeien). En natuurlijk als stad die eeuwig fris en groen blijft doordat het zich constant vernieuwt. Dit evergreen-gevoel proef je vanzelfsprekend in Be Delicious Man. Pas wel op, want voor je het weet is het love at first bite, want de appel staat ook bij Donna Karan voor verboden verleiding.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het appeltje tegen en voor de dorst dat Donna Karan voor de moderne Adam creëerde omschrijft ze als een sensuele en opwekkende geur met sexy mannelijke houtnoten. Met de eerste hap in de verboden vrucht proef je de tinteling van de groene appel en ijskoffie. De tweede hap trakteert op nog meer appel, nog meer koffie (dit keer als ijskoud extract) en de geur van jamrosa (aromatisch gras uit India). De diepte van Be Delicious Man is een verleidingsspel van ‘amberachtig appelhout’ en geroosterde koffie. Heel simpel. Heel helder. Heel warm. Heel mannelijk. Heel DKNY.

Als je hier hesperidenakkoord van citroen en bloedsinaasappel aan toevoegt, dan krijg je Be Delicious Man Picnic in the Park. En doordat het nu een eau de cologne is, kun je er kwistig in je favoriete park mee splashen. Hou wel rekening met je tijdelijke buren. Verscheen in 2007.

RUIK & VERGELIJK

Koffie in geuren verwerkt is redelijk nieuw en ‘hot’. Het geeft ze een vernieuwend warm en sensueel fond en kun je als zodanig ruiken in:

Thierry Mugler A*Men (1997)
Lancôme Miracle Homme (2001)
Nikos Nikos for Men (2003)
Thierry Mugler A*Men Pure Coffee (2008)

 

BE DELICIOUS DKNY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

IT’S UP TO YOU & THE BIG APPLE

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 15/06/08

Neus: Maurice Roucel

Model: Louise Pederson

Art direction: Donna Karan

Volgens Donna Karan begrijpen mensen wereldwijd wat het New York-gevoel betekent. Of je nu in Tokio, Moskou, Brussel of in Santiago woont, als je the big apple voor de geest haalt, denk je aan een hip en grootstedelijk leven. Elke dag fun, elke dag omringd door hippe, knappe en leuk geklede lui met wolkenkrabbers, toeterende taxi’s op de achtergrond. En overal hangt die  energieke vibe in de lucht. Om dit gevoel dichter bij mensen te brengen die niet in New York wonen, bedacht ze in 1989 DKNY (Donna Karan New York). Achter deze vier letters gaat een concept schuil dat kleding, (zonne)brillen, schoenen en accessoires produceert waarin de geest van New York het hoofdingrediënt vormt. In 1999 werd het eerst DKNY-geurduo gepresenteerd, drie jaar later gevolgd door een energieke variant.

En nu: Be Delicious, een geur verpakt in een appel voor de moderne Eva en Adam. Dit keer staat New York symbool als stad van de onbeperkte mogelijkheden, tomeloze energie en flirtige romantiek. Dat laatste kan zomaar ergens onverwacht opbloeien. En natuurlijk als stad die eeuwig fris en groen blijft doordat het zich constant vernieuwt. Dit evergreen-gevoel proef je vanzelfsprekend in Be Delicious. Pas wel op, want voor je het weet is het love at first bite – want de appel staat ook bij Donna Karan voor verboden verleiding.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het appeltje tegen en voor de dorst dat Donna Karan voor de eigentijdse Eva creëerde, omschrijft ze als een unieke Amerikaanse appelgeur. Opvallend: er kwam geen appel aan te pas. Want in de eerste bite proef je dauwfrisse komkommer en sprankelend-bitter grapefruit. Het hart is een boeket van magnolia, lelietje-van-dalen, roos en viooltje. Voor de sensuele finish zorgt een vleugje tuberoos, sandelhout en witte amber. Heel fris. Heel sensueel. Heel vrouwelijk. Heel DKNY.

In 2007 verscheen Be Delicious Picknick in the Park. Deze eerste variatie bevat dezelfde bloemen alleen werden ze voorzien van lichtere, waterige, citrusachtige noten.

RUIK & VERGELIJK

Komkommer, ja je weet dat het een zekere frisheid verspreidt, maar kun je dat als zodanig ook ruiken in een geur? Het antwoord: ja, moet je wel even, maar heel goed ruiken aan:

Shiseido Relaxing Fragrance (1997)
Rochas Tocadilly (1997)
Clinique Happy Heart (2003)

Je ruikt het héél goed in:

Marc Jacobs Cucumber (2007)

THE DREAMER VERSACE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

KEEP ON DREAMING

Jaar van lancering: 1996

Laatst aangepast: 05/08/09

Neus: Jean Pierre Bethouart

De Franse schrijfster Françoise Sagan zei ooit over parfum dat het een droom gevangen in een flacon is. Open je een parfumflacon dan wordt iedereen eigenlijk direct een dromer, als je haar moet geloven. Ach was het maar waar! De meeste mannen die de dop van hun geur halen om de inhoud vervolgens met een automatisch gebaar – wakker worden! – over zich te sprayen, zijn in het parfumgebruik zeer nuchter: ze willen gewoon prettig ruiken.

Toch zijn er ook mannen met een poëtische inborst voor wie geur wel de gelegenheid voor een droommoment kan zijn. En die had Gianni Versace voor ogen bij het creëren van The Dreamer. Denk niet dat deze dromer een romantisch watje is. Want voor Gianni Versace zijn dromers krachtige mannen die in staat zijn hun ideeën en visies te daadwerkelijk te realiseren.

De presentatie van The Dreamer is geïnspireerd op de afgelopen millenniumwissel. Komt tot uiting in de nachtblauwe, met sterren bezaaide verpakking waarin de achthoekige geslepen flacon zit met daarop het Versacesymbool, de medusa. En in de zilveren hals zit een ander bekend Versace-herkenningsteken gegraveerd: de zogenaamde Griekse sleutel.

Ps: Mocht je ooit naar het Versace-hotel in Brisbane, Australië, afreizen en The Dreamer is je favoriete geur? Laat je eigen flacon thuis, want op alle kamers tref je mini-geursetjes aan van de vierde Versace-geur voor de man.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?
The Dreamer is een ‘droommix’ met een eigenzinnig opbouw. Ruik je direct in de opening: een ongewone combinatie van jeneverbes, bijvoet en dragon. Het hart is zoet (lelie en vlasleeuwenbek), zwoel (amber) en zacht (iris) tegelijkertijd. Ook de basis is opvallend: de volle geur van tabaksbloem. Eindresultaat: een mooie ‘zalvende’ geur die op een aangename en andere wijze, bijna etherisch, frisheid met sensualiteit combineert.

RUIK & VERGELIJK
Jeneverbes geeft aan geuren een aangenaam fris-kruidig en een beetje ‘waterig’ effect in de opening en het hart. Typisch een manneningrediënt. Kun je ook goed ruiken in:

Gianni Versace Blue Jeans (1994)
Calvin Klein cK be (1996)
Cartier Déclaration (1997)
Jil Sander Pure for Men (2004)

RIVE GAUCHE POUR HOMME YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

DE JAREN ZEVENTIG-MAN (LEES: BAARDAAP!)

EN JAREN ZEVENTIG-GEUR OPNIEUW GEÏNTERPRETEERD

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 27/06/09

Neus: Jacques Cavallier

Model: Ned Shatzer

Art director: Tom Ford

Yves Saint Laurent lanceerde in 1966 Rive Gauche: prêt-à-porter voor vrouwen die zich geen couture konden veroorloven en het niet deden als ze het konden. Saint Laurent bediende hiermee vrouwen – tweede emancipatiegolf! – voor wie kleding op de tweede plaats kwam: ze wouden serieus genomen worden om de dingen die ze deden, niet om de kleding die ze droegen. In 1973 verbond de couturier aan deze lijn een gelijknamige geur. Rive Gauche werd het parfum voor de onafhankelijke, succesvolle en besluitvaardige Française en cosmopolitaine.

In 2003 werd de geur, nogal ordi en pornochic, opnieuw gelanceerd en een mannelijke versie aan gekoppeld. Rive Gauche pour Homme. Deze achtste Saint Laurent-geur voor de man moest de teleurstelling van M7 uit 2002 – een te heftige houtgeur (oud) voor de mainstreamconsument – goed maken.

Het is een herinnering aan de tumultueuze jaren rondom de Parijse rive gauche (linker oever) die in de jaren zestig symbool stond voor het moderne, anti-burgelijke en intellectuele levensgevoel. De Rive Gauche pour Homme-man van toen en nu is – geloof het of niet – succesvol in wat hij doet, maar onconventioneel: zie de visual van het bebaarde model dat met overdreven aandacht de geur onder zijn neus houdt. Een echte kenner. Een genieter pur sang. Een man pur sang. Een baardaap pur sang. Zijn universum bestaat uit sleutels voor zijn reis, een paspoort voor zijn dromen, jeans om zich te ontspannen en een zonnebril voor de vakantie. Tom Ford; was het leven maar zo simpel.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De aanzet van Rive Gauche pour Homme is bloemig-fris, gekruid en zoet door bergamot, rozemarijn en steranijs. Het karakter, ofwel het hart, een mix van zoete lavendel, groenig geraniumblad vermengd met zoete specerijen: kruidnagel en kaneel. Dat de Rive Gauche pour Homme-man in de basis sensueel is, bewijst de gulle dosis patchoeli vermengd met guajachout en vetiver.

In 2004 verschijnt een lichtere versie: Rive Gauche pour Homme Eau de Toilette Light. Hierin ligt de nadruk – zal je niet verbazen – op de citrus-frisse opening gecombineerd met munt en werd het kaneel in het hart vervangen door bittergroen salie-concentraat.

RUIK & VERGELIJK

Rive Gauche pour Homme is een vertaling van de prestigieuze jaren zeventig-varengeuren die opvallen door hun klassieke blend van citrus, lavendel en groene noten gecombineerd met een opvallend kruidenboeket en sensueel fond. Bekende voorbeelden:

Guy Laroche Drakkar (1972)
Paco Rabanne Pour Homme (1973)
Givenchy Gentleman (1974)

ROSE POIVRÉE THE DIFFERENT COMPANY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R, NICHE. 1 reactie

HET PARFUM DER ENGELEN

DIE RONDVLIEGEN IN EEN

HELDERE, WOLKENLOZE BLAUWE HEMEL

Jaar van lancering: 2001

Laatst aangepast: 06/08/09

Neus: Jean-Claude Ellena

Artistic directon: Thierry de Bashmakoff

The Different Company (anno 2000), opgericht door Jean-Claude Ellena en Thierry de Bashmakoff, vestigde in 2001 de aandacht in niche-parfumkringen op zich door zijn eigenzinnige visie: het lanceren van geuren waarin slechts één ingrediënt van de best mogelijke kwaliteit denkbaar centraal staat om zo de mooiste en lekkerste citrus,- osmanthus, iris- en etc-geur te creëren. En dat gepresenteerd in een on-romantische en strenge setting. Dat vinden ‘alternatieve’ parfumliefhebbers mooi en chic. Zie Frederic Malle, zie Iunx, zie Mona di Orio.

Heerlijk eerlijk gezegd: vind de naam nogal obvious en onnodig. Dat je anders bent, moet je niet er te dik bovenop leggen. En de geuren hebben het ook niet nodig: die zijn prachtig! Zo ook Rose Poivrée, want een roosparfum dat alle andere roosparfums overbodig maakt mag bij nichemerken niet ontbreken. Een moeilijke en mooie opdracht die je je als parfumeur stelt.

Want: vele neuzen hebben in het verleden al een ode op de – pure – roos gebracht. Jean-Claude Ellena ging ook de uitdaging aan en creëerde een parfum waarin volgens hem nog nooit zoveel rozenessence (een van de duurste parfumingrediënten; voor een liter moeten vierduizend kilo rozenblaadjes handgeplukt worden – zegt men) werd gebruikt. Opgelet: nadat Jean-Claude in 2004 tot huisneus van Hermès werd aangesteld, heeft zijn dochter – Celine – de parfumcreatie op zich genomen. En met evenveel succes.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Rozenessence ziet Jean-Claude Ellena als ‘het parfum der engelen die rondvliegen in een heldere, wolkenloze blauwe hemel’. En toch heeft het tegelijkertijd ook een duivelse trek. Voor Rose Poivrée liet hij zich door het volgende rozenverhaal inspireren. In 1021 zag Hegira, moeder van een mogol-prinses, dat rozenblaadjes die op het water dreven een olie-achtig spoor nalieten. Zij verzamelde deze ‘rozenolie’ en schonk het aan keizer Djuhângury. Daar houdt het verhaal op. We gaan er vanuit dat de keizer heel blij met de geur is geweest. Jean-Claude Ellena omschrijft de geur zelf als fruitig, bloemig en licht. Ik sluit me daarbij aan, maar voeg hier aan toe: vol, dierlijk en prikkelend. Voor sommige rozenliefhebbers is het zelfs te veel.

Te prikkelend. Komt door de roze ‘peper’- geen peper maar een bes ook wel bekend als bay rose die geuren een pittig-prikkelende ondersteuning geeft wat nog eens versterkt word t door echte peper. Koriander en vetiver zorgen voor een aardse toets en de zwoele kant van de rosa damascena wordt prachtig versterkt door – voor mij – een van de mooiste dierlijke ‘parfumversierders’: civet.

RUIK & VERGELIJK

Denk aan rozen; aan wat voor een geur denk je dan? Zoet, fris, zwoel, diep, intens, luchtig of een combinatie hiervan? Ruik aan onderstaande rozen-der-rozen-geuren en je zult ontdekken dat iedere neus zo zijn eigen interpretatie geeft.

Annick Goutal Rose Absolue (1984)
Lancôme – Maison Lancôme – Mille et Une Roses (1999)
Frédéric Malle Une Rose (2000)
Serge Lutens Sa Majesté La Rose (2000)
Stella McCartney Stella (2003)
Guerlain – L’Art et la Matière – Rose Barbare (2005)

JARDINS DE BAGATELLE GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 5, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET J, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. 1 reactie

EEN PARFUM VERLICHT DOOR ZON- EN MANESCHIJN

Jaar van lancering: 1983

Laatst bijgewerkt: 27/06/08

Neus: Jean-Paul Guerlain

Model: onbekend

Flaconontwerp: Robert Granai

Bagatelle betekent in het Frans kleinigheid, niemandalletje. En Jardins de Bagatelle is de naam van een beroemde tuin gelegen aan de rand van het Bois de Boulogne bij Parijs. De graaf van Artois, de jongste broer van Lodewijk XVI, ging ooit met zijn vrouw koningin Marie Antoinette van Frankrijk tijdens een wandeling een weddenschap aan om in minder dan tien weken een klein kasteel – Bagatelle – te bouwen in het Bois de Boulogne. Hij won. Een droom kwam uit.

Zijn kasteel kreeg de naam ‘folie’ – in het oog springende buitenplaatsen voor de very happy few die in Frankrijk in de zeventiende eeuw voor het eerst werden opgetrokken – mee en de omringende tuinen werden een van de meest geliefkoosde plaatsen voor verliefden in de achttiende en negentiende eeuw. Deze ‘tuin der nietsigheden’ bestaat nog steeds en is elke zomer geopend voor liefhebbers en verliefden. En meer dan de moeite waard: er bloeien 700 soorten rozen.

Deze weddenschap, tuin en romantische ontmoetingsplaats inspireerde Jean-Paul Guerlain tot Jardins de Bagatelle. Een parfum dat eigenlijk de essentie van zijn leven belichaamt: ‘Als de liefde een zonde is, dan is een goed parfum de drijfkracht daartoe’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Jardins de Bagatelle is een prachtig, vol-wit bloemenparfum met een houtachtige basis in de ware Guerlaintraditie. De opening is onstuimig door de frisse kant van jasmijn te benadrukken met aldehyden, citroen en het zoetgevooisde viooltje. Een zoeet volheid die elegant in het hart wordt gelinkt met sensuele tuberoos met daar omheen een sierlijke guirlande van een eveneens naar sensueel neigende neroli, dito narcis, dito gardenia, tedere magnolia, dito orchidee en het frisse lelietje-van-dalen.

In de basis geven na een aanzet van cederhout, patchoeli en musk, vanille, suiker en benzoïne-hars hun verfijnde zoet-sensuele sporen prijs. Wit, overdadig en verfijnd.

RUIK & VERGELIJK

‘Terugruikende’ heeft het jaar 1983 drie klassieke parfums opgeleverd. Overeenkomst: ze zijn allemaal zeer romantisch en zeer vrouwelijk wat inspiratiebron en geuropbouw betreft.

Yves Saint Laurent Paris (1983)
Emanuel Ungaro Diva (1983)

ATTITUDE GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 5, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

BE REMEMBERED WITH ATITUDE

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 04/08/09

Neus: Olivier Cresp, Annick Menardo, Alberto Morillas

Model: onbekende denker

Fotografie: Mert Alas & Marcus Piggott

Flaconontwerp: Fabien Baron

Ik dacht altijd dat het woord attitude in de Angelsakische wereld een negatieve bijklank heeft. A men with attitude, is iemand die zich aanstelt, een druktemaker en als je verder graaft blijkt – ach gut – dat achter deze shallow pose een uitertst onzeker type schuilgaat. Giorgio Armani denkt er duidelijk anders over. Attitude staat voor hem gelijk met een nieuwe mannelijkheid, nieuwe elegantie en nieuwe aantrekkingskracht die sterk, verleidelijk, sensueel, krachtig en intens is.

De campagne maakt dit duidelijk. Mannelijk inderdaad. Niet macho, eerder verstild. Het model met een wel erg lange nek ‘in denkhouding’ doet denken aan de gestyleerde zwartwitfotografie van de jaren twintig van de vorige eeuw. Al vaker gedaan, maar hier wel mooi gedaan. Ook de flacon: geïnspireerd op een artdeco-aansteker. Al vaker gebeurd en dus mooi en ‘verzorgd’ concept.

Maar daardoor ook een beetje saai. En het model: al vaker van dit soort mannen voorbij zien komen. Weer mooi, weer prettig, weer aangenaam. Maar Attitude zal wellicht voor de ketenparfumtoptien-koper als vernieuwend en ‘anders’ overkomen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur is het tegendeel van verstild. Attitude is in het begin nog al present. Nadat de frisse wolk van lavendel met kardemontoets is opgetrokken ontwaar je een sterke aroma van amber, koffie, cederhout en vanille die in de basis houtachtig verankerd patchoeli. Opvallend: de sterkte van de oriëntaalse noot verdwijnt na een paar uur om te transformeren tot gepolijst, clean en een beetje onbestemd parfum dat je als drager een ‘prettig verzorgd’ gevoel geeft. Valt ook wat voor te zeggen.

In 2009 verschijnt Atttitude Extreme. De geur is voor mijn gevoel verbeterd, duidelijker in zijn sensuele intenties. Siciliaanse limoen wordt in de opening omringd door steranijs (foto) en kardemom. Lekker. Echt waar. Het hart blijft hetzelfde, met dien verstande dat het koffie-cederhoutakkoord een ‘rokerig’ accent krijgt door wierook. Ambergris en Indonesische patchoeli versterken het geheel. En bij het zien van de promoclip werd me voor het eerst de link duidelijk tussen de ribben van de flacon en de sixpack van het model.

RUIK & VERGELIJK

Wil je amber, wil je wierook op zijn ‘Armaniaanst’ ervaren, ga dan eens op zoek naar de Armani Privé-reeks. Je zult verrast zijn!

Giorgio Armani – Armani Privé – Ambre Soie (2004)
Giorgio Armani – Armani Privé – Bois d’Encens (2004)

IDOLE D’ARMANI GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 5, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

‘EEN ODE AAN DE VROUWELIJKHEID, EEN DANKJEWEL AAN ALLE VROUWEN

DIE ME HEBBEN GEINSPIREERD’

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 04/08/09

Neus: Bruno Jovanovic

Model: Kasia Smutniak

Art direction: onbekend

Flaconontwerp: Giorgio Armani

Giorgio Armani noemt zijn nieuwe geur ‘een ode aan de vrouwelijkheid, een grande merci aan al die vrouwen die me in de loop van de jaren hebben geïnspireerd’. Dat is duidelijk en verklaart de naam direct. Verdere uitleg overbodig lijkt me. De Poolse actrice Kasia Smutniak was trouwens aangenaam verrast toen ze werd gevraagd voor de Idole d’Armani-campagne. Ze heeft namelijk een duidelijke visie op het verschijnsel idool: ‘Voor mijn generatie bestaan idolen eigenlijk niet meer, de grote voorbeelden zijn weg. Het idool van tegenwoordig is de vrouw die blij is met wie ze is, die er niet naar streeft een ander te zijn, aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Die niet mooier hoeft te zijn dan ze is. Die niet kijkt naar het onbereikbare buiten zichzelf, maar die kijkt naar wat ze zelf te bieden heeft’. Even tussendoor: wel makkelijk gezegd als je een stunning beauty bent

Wat vind ze eigenlijk van de geur: ‘Fris en bloemig. Ik vind dat Idole d’Armani verschillende gezichten heeft, als je dat van een geur kunt zeggen. Hij is heel persoonlijk, kan bij iedere persoon een andere gedaante aannemen. Voor mij moet een geur iets over de drager zeggen, vandaar dat de keuze ervan nog belangrijker is dan een kledingstuk, dat je tenslotte gewoon weer uit kunt trekken. Met een geur werkt het niet zo. Geur is veel intiemer, blijft ook veel langer bij je’.

Maar is het waar, wat Kasia zegt? Bestaan idolen niet meer? En dan bedoel ik niet de idolen uit de gelijknamige talentenjachten die wereldwijd hoge kijkcijfers halen. Nee, de echte, die van het witte doek, van het theater, de opera, de concertzaal, de vrouwen en mannen bij wie je allerlei prettige fantasieën krijgt, en die veel beter, en mooier, en intelligenter lijken te zijn dan jezelf en gewone stervelingen om je heen. Ze bestaan nog, geloof me. Ze zijn van alle tijden. En als je te voorschijn komt uit de donkere zaal in de lichte foyer, zou je toch wel heel graag een heel klein beetje op ze willen lijken. Want laten we wel wezen, er zullen weinig vrouwen boos worden als je tegen ze zegt: ‘Weet je aan wie jij me heel erg doet denken? Aan Idole d’Armani, aan Kasia Smutniak’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Idole d’Armani valt in de categorie kruidige bloemengeur. En het is in feite een erg klassieke geur geworden doordat in het hart jasmijn en roos samensmelten. Hieromheen vlechtte de neus een krans van patchoelie en vetiver die hij voorzag van frisse (clementine, peer, davana-gras) en moderne ‘geurdetails’  zoals gember en saffraan. Niet echt vernieuwend, niet echt vervelend. Gewoon ‘Armani for the masses’. Nog even over de roos. Er is sprake van de loukom-roos. Maar die bestaat niet. Loukom is bij ons beter bekend als Turks Fruit. Met andere woorden: een roos met een gourmandrandje van fruit, suiker, amandel, pistache en kokos.

RUIK & VERGELIJK

Hopelijk brengt het geen verwarring in de parfumerie. Idole lijkt toch verdomd veel op Idylle. Maar goed dat de inspiratiebron en de geur totaal verschillen. Voor ik het vergeet: de flacon werd door de meester zelf ontworpen en is, zoals zo vaak het geval is, geïnspireerd op de gouden jaren van de parfumflacons, de art deco-periode.

Guerlain Idylle (2009)

ZEN FOR MEN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET Z. Een reactie plaatsen

ZEN-SATIONEEL: VRIJHEID VOORTVLOEIEND UIT VERLICHTING

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 03/08/09

Neus: Françoise Caron, Francis Kurkdjian

Model: onbekend

Art directon: Jean-Paul Goude

We zijn er allemaal naar op zoek. Vinden het steeds minder: innerlijke rust plus harmonieus evenwicht tussen ons doen en denken. We onthaasten dat het een aard heeft. Massaal gaan we op zoek naar de essentie – in ‘begrijpboerderijen’, op de bank van de personal coach en natuurlijk in spa’s – zonder ons af te vragen wat we zoeken en wat de essentie van je ‘eigenlijke ik’ en het leven is.

En geef je je dan bij hoge uitzondering eens over aan de vaardige handen van een masseur, die je zalig naar hogere sferen ‘tot rust’ kneedt, blijft je geest ronddollen en -dolen. Dit moet je nog doen, dat niet vergeten. Mannen hebben het nog moeilijker dan vrouwen om op natuurlijk wijze pas op de plaats te maken voordat het lichaam het middels een waarschuwingsteken – hartkloppingen, hartaanval – zelf doet.

Zoals al langer bekend, hebben geuren het vermogen het gemoed tot rust te brengen. Dus als rustige stap in de goede richting (en ook als je ‘gewoon’ wilt genieten van een goede geur) moet je Zen for Men proberen. Pas wel op, want het volgende kan met je gebeuren: ‘Je voelt een grenzeloze kracht en een verborgen passie opborrelen. Je waant je onbevreesd, vrij van gemoed en ervaart een golf van eindeloze energie’. Maar het allermooiste: ‘Je bent weer trots om je wie echt bent. Je voelt bewondering voor jezelf omdat je eerlijk tegen jezelf bent!’ Toe maar. Maar er is meer. Wanneer je Zen for Men ervaart, ervaar je de vrijheid die voortvloeit uit verlichting. Je voelt levenskracht die je vleugels geeft, de dynamische essentie die je met elk ander levend wezen deelt.

Over de flacon. Goed kijken, want hierin kun je een microkosmos van ruimte zien, een miniatuurwereld met een ‘tearoom-elegantie’ die ondanks zijn strakke vorm toch sensueel is. Over het blauw en zilver: ‘zijn de kleuren van het leven, de energie, de realiteit, de verbeelding’. Blauw: is eigenlijk ‘vlamblauw’ dat een koele indruk geeft maar in werkelijkheid nog meer hitte uitstraalt dan rode vlammen en vertegenwoordigt ‘eindeloze kracht van tijd en ruimte’. Het zilver roept beelden op van een weidse hemel en een glimmende zee. Staat ook voor stabiliteit en raffinement. Blauw en zilver samen: symbool van energie en intelligentie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zen for Men in een notendop: de kracht van kruidige houtsoorten gecombineerd met exotische vruchten en mannelijk musk ‘voor een modern raffinement en sensualiteit zonder compromis’. Het begin is er erg Japans door de vermenging van kumquat (ook wel bekend als de Citrus japonica – foto) en nashi-peer (betekent in Japans ‘appelpeer’) die zorgen voor een friswrange opening waarbij de zoetheid van de peer wordt versterkt door bergamot.

De kern van Zen for Men: de groen-houtige geur van rododendron zoekt gezelschap bij het zoete viooltje en even zoete cyclaam. Het effect: ‘zoet-houtig’ versterkt door nootmuskaat. De basis van Zen for Men: patchoeli, leer en musk die de geur zijn innerlijke kracht geven. En als het goed is, ruik je door de hele geur heen speciaal ontwikkelde ‘stressontnemende’ aroma-stoffen om je ‘te bevrijden van zorgen’ en je ‘oneindige vreugde te laten ontdekken’.

RUIK & VERGELIJK

Hopelijk krijgt door Zen for Men die andere mannengeur van Shiseido ook weer wat aandacht.

Shiseido Basala (1993)