BATH COSMETICS LANCASTER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

EEN GEUR ALS ‘ALLEMANSVRIENDIN’

Jaar van lancering: 1987

Laatst bijgewerkt: 13/06/08

Neus: onbekend

Lancaster is met deze geur duidelijk. Het loopt – een verademing – niet over van moeilijke filosofieën, onbereikbare idealen, poëtische gedachten gepresenteerd door een supermodel of celeb in een droomsetting. Nee. Lancaster presenteert Bath Cosmetics als ‘iets meer dan een kleine luxe’ en ‘iets héél persoonlijks’ waarmee iedere vrouw zich kan identificeren en haar eigen stijl kan onderstrepen. Zelfbewust en zinnelijk. Deze licht-oriëntaalse en sportieve geur is een echte allemansvriendin. Dat bewijst de uitgebreide, prettig geprijsde verzorgingslijn eraan verbonden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De kopnoot is volgens Lancaster ‘overrompelend fris, als een spontane schaterlach’. Het activeert en stimuleert de zinnen door de hesperidenoot van oranjebloesem, neroli en bergamot die een kruidige opwaardering krijgt door lavendel, bijvoet (alsem) en afrikaantje gecombineerd met Marokkaans basilicum, koriander en tijm uit de Balkan. Het hart van Bath Cosmetics is een weelderig chypreboeket: jasmijn, tuberoos, mimosa, kamperfoelie (foto) en geranium. De basis is krachtig. Op een bedje van amber, eikenmos, patchoeli en sandelhout mengen zich galbanum, wierook, salie en vanille.

De erotische noten van civet en een zweem van castoreum ronden de geur af.

RUIK & VERGELIJK

Geuren afgerond met zuiver animale lokstoffen, ze worden steeds schaarser. Niet alleen vanuit diervriendelijke overwegingen, schaarste en daardoor gestegen prijs maar ook door het feit dat deze zware versierders door een nieuwe generatie consumenten niet echt wordt gewaardeerd. Jammer, volgens sommigen omdat ze van een geurtje een parfum met hoofdletters maken. Je ruikt ze in Bath & Cosmetics en in:

Robert Piguet Bandit (1944)
Jean Desprez Bal à Versailles (1962)
Givenchy Ysatis (1984)

En in onderstaande, recente nichegeuren zit – een ‘verademing’ – ook heel veel animaals:

Serge Lutens Muscs Koublai Khan (1998)
Frederic Malle Musc Ravageur (2000)
By Kilian Cruel Intentions (2007)

 

 

BY NIGHT JETTE JOOP

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

FOR PARTY ANIMALS SUPREME GEK OP VANILLE

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 24/01/10

Neus: Michel Almairac

Model: Jette Joop

Flaconontwerp: Jette Joop

De dochter van Wolfgang Joop heeft het van geen vreemde, want ook Jette is een party animal supreme! Niets kan haar meer bekoren om na gedane arbeid met vrienden te gaan stappen. Jette: ‘De geur van geparfumeerde lichamen – vrolijk en opwindend. De limousine zoeft door de drukke straten. De stad flonkert als een juweel in de nacht. We willen dansen!’ Waar? In New York natuurlijk! In een nachtclub waar de flonkeringen en flikkeringen van de discobal Jette en haar vrienden verblinden. Vaak denkt ze er aan terug, en dan volstaat slechts een druppeltje By Night om dat gevoel weer op te roepen. De flacon die alles-kunner Jette Joop voor haar tweede geur ontwierp heeft volgens haar dezelfde hypnotiserende schittering als een discobal. Jette: ‘Wanneer je de flacon langzaam draait, zie je de bordeauxrode en roze reflecties terugflitsen van de geslepen, glanzende glasfacetten. Het geeft perfect the heat of the evening weer’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Jette Joop over de geur: ‘By Night is geïnspireerd op een fantastische avond, die uit drie verschillende fases bestaat. Eerst je mooi maken, dan het spel van flirten en tenslotte de opwinding van de nacht… Deze moderne, vanille-oosterse geur roept de momenten direct op’. De voorbereiding op de fantastische avond: roos en ‘etherische’ jasmijn. De fantastische avond zelf: een melange van cederhout en heel veel vanille verzacht door een sandelhoutakkoord. Het hoogtepunt van de avond: musk en amber die staan voor sensuele en zinnelijke verleiding van de nacht.

RUIK & VERGELIJK

Blame it on the disco… Geliefd en gehaat, maar hoe de glitterbol ook wendt of keert, deze dansrage uit de jaren zeventig en tachtig is bezig met een overtuigende comeback. Luister naar Scissor Sisters en Madonna (Confessions on a dancefloor), en ruik aan:

Guetta Cathy Ibiza (2004)
Emporio Armani Remix She (2006)
Dior Midnight Charm (2006)

 

 

BRIT GOLD BURBERRY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

JA, HET STAAT ER ECHT: VOOR DE JONGE, AMBITIEUZE VROUW DIE GENIET VAN HET LEVEN

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 24/01/10

Neus: Antoine Lie

Het is niet direct waarmee je het tot voor kort oerdegelijke Engelse merk dat door de jonge ontwerper Cristopher Bailey een ware metamorfose onderging: goud! Maar zie de inmiddels bekende Brit-flacon voor deze limited edition en je denkt: mooi en smaakvol. Geldt dat ook voor de inhoud? Burberry laat er geen twijfel over bestaan, want het ziet deze geur als de perfecte aanvulling op het in 2003 verschenen Brit. Is Brit typisch een geur voor overdag, Brit Gold wordt als een avondparfum gezien ‘voor de jonge, ambitieuze vrouw die geniet van het leven’. Aldus Burberry. Trouwens, niemand die haar ervan weerhoudt om Brit Gold overdag te gebruiken. Opmerking: wie heeft deze laatste zin geschreven: geurengoeroe of Christopher Bailey?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het parfum wordt omschreven als klassiek, groen en oriëntaals. De gouden topnoten zijn fris en fruitig: neroli, bergamot en zwarte bes vermengd met de rijk ruikende bloesems van magnolia. Het gouden hart wordt gevormd door het poederige Florentijnse iris, zachtzoet vanille en warm amber (foto). De gouden afronding is intens dankzij musk en sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Steeds meer populaire geuren presenteren tegenwoordig ook een ‘nachtversie’. Logisch dat deze geuren intenser en zwoeler hun intenties verkondigen. Zoals:

Annick Goutal Les Nuits Hadrien (2003)
Calvin Klein Obession Night (2005)
Elizabeth Arden 5th Avenue after five (2005)
Kenzo Flower Oriental (2005)

BIRMANE VAN CLEEF & ARPELS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

VOOR DE VROUW DIE EMOTIE LAAT LEVEN GELIJK EEN PRINSES

VURIGE EDELSTEEN VERTAALD IN EEN GEUR

Jaar van introductie: 1999

Laatst bijgewerkt: 24/01/10

Neus: Richard Herpin

Model: Brenda Schad

Flaconontwerp: Van Cleef & Arpels

Na First (1976), Gem (1987), Van Cleef (1993) en Miss Arpels (1994) presenteert Van Cleef & Arpels Birmane. Voor inspiratie toog het het juweliershuis naar de gelijknamige streek. De Parijse juwelier kent dit gebied goed omdat er de edelsteen gedolven wordt die in juwelierskringen wordt gezien als de meest mysterieuze: de robijn. Logsich zou dan zijn deze geur dan op z’n Frans ‘rubis’ te noemen. Het juweliershuis koos voor Birmane, naam van het Mogok-dal in Birma, ‘de verboden vallei’, waar de mooiste exemplaren van de robijn uit de aarde gedolven worden. Volgens overlevering wordt dit dal door tijgers en adelaars beschermd tegen fortuinzoekers op zoek naar deze felrode steen, waarvan de mooiste exemplaren werden gereserveerd voor maharadjahs en Perzische prinsessen die vaak door Van Cleef & Arpels in de mooiste creaties werden gezet. Ik geloof de overlevering!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ruiken veel juweliersgeuren donker en zwoel, Van Cleef & Arpels laat dit keer de bloemen spreken. Alleen hoe vertaal je de meest vurige edelsteen in een eigentijds parfum? Hoe vertaal je rood in een parfum? Met rode roos, rode bes of bijvoorbeeld rode anjer? Van Cleef & Arpels koos voor een bloemenparfum die aangenaam fris opent door de kumquat, een Chinese citrussoort. Dan is het de beurt aan frisse fresia, zoete jasmijn en nog zoetere roos – die het kloppende hart van Birmane, gevormd door de oranje lelie, optimaal laten ruiken. Hierdoor is volgens van Van Cleef & Arpels Birmane een droomgeur geworden, een hymne gecreëerd voor de moderne vrouw, die in een wereld van snelheid en daadkracht de droom weet te bewaren en de emotie laat leven zoals een prinses – ja, ja!

RUIK & VERGELIJK

Juweliershuizen nemen je met een geur graag mee naar verre, exotische oorden. Zo ook:

Chopard Casmir (1991)
Boucheron Jaïpur (1994)

 

 

BALDESSARINI HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

DE MAN DIE NEE ZEGT TEGEN HUGO BOSS-GEUREN

EEN COLOGNE DIE ZIJN TIJD VER VOORUIT IS

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 29/01/13

Neus: Jean Marc Chaillan, Pierre Wargyne

Model: Charles Shumann

Art director: Werner Baldessarini

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BALDESSARINI HUGO BOSS OLD ADMannen op de hoogte van wat er in al zo ‘in de mode’ gebeurt, weten dat Baldessarini de luxelijn is van Hugo Boss. Genoemd naar de achternaam van de ontwerper die Hugo Boss in de loop der jaren heeft ontdaan van het ‘brede-schouder-zakenman-makelaar-jaren-tachtig’-imago en ontwikkelde tot lifestylebrand met kosmopolitische uitstraling.

Baldessarini – hier volgt een persberichtcitaat – ‘staat voor de passie voor de mooie dingen van het leven, dat zich uit in een verfijnde collectie waarin alleen met de mooiste materialen wordt gewerkt en de beste kleermakerstechnieken worden toegepast’. Om te onderstrepen dat Baldessarini zich onderscheidt van de andere Boss-lijnen wordt de collectie gepromoot door Charles Shumann.

Weet je wel (of niet) die gerimpelde, toen al duidelijk niet meer piepjonge eigenaar van een hippe, door nog hippere mensen bezochte bar in München – waar dan ook de lancering van Baldessarini plaatsvond. Een keer wat anders dan al die jonge en iets oudere broekies. De flacon is een moderne interpretatie van een eau de cologne-flacon – de inhoud trouwens ook – die Werner Baldessarini tijdens een verblijf in Singapore vond. Vooral de navulbare luxe-editerie is helemaal in lijn met de exclusieve uitstraling van Baldessarini: in een leren coffret zit een flacon uitgevoerd in zwaar zilverachtig metaal.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MUNTHoewel omschreven als cologne is Baldessarini geen fris en onschuldig watertje, maar een volwassen, aardse en kruidige geur met karakter. Je zou het een intense cologne kunnen noemen. Achteraf gezien kun je stellen dat de geur zijn tijd ver vooruit was, hoewel dat in parfumkringen een zeer relatief begrip is. Pas sinds een paar jaar is ook de cologne door de massaconsument ontdekt, zij het nog steeds mondjesmaat. Vroeger voor jan en alleman, heeft cologne nu nog steeds een nichetoets.

De opening is traditioneel fris: bittere sinaasappel en mandarijn gecombineerd met een moderne groene noot: munt (foto). Het hart toont eveneens aan dat het een ‘zijn-tijd-ver-vooruit’-geur is door de ruime hoeveelheid komijn (met zijn stroeve en droge noot nog steeds een ‘niche’-kruid) versterkt door kruidnagel en de patchoeli-bloem (maar scheidt die een geur af we asked ourselves?). De afronding is vol van hout (sandelhout, ‘Canadese hars’, patchoeli) verzacht door amber en musk, vermannelijkt door tabak. Mooi gedaan en met een heel natuurlijk effect. In 2003 lanceert Hugo Boss een intensere versie waarin de nadruk op de basistonen ligt.

RUIK & VERGELIJK

Dit schreef ik in 2001: na een golf van water- en ozongeuren gaan mannen weer dieper en warmer ruiken. Wat opvalt: de vaak intense en houtachtige basis. Bewijzen ook in hetzelfde jaar verschenen geuren, waarvan er trouwens geen enkele is uitgegroeid tot nieuwe klassieker:

Chaumet Homme (2001)
Escada Sentiment for Men (2001)
Givenchy Pour Homme (2001)
Lancôme Miracle pour Homme (2001)
Helmut Lang Cuiron (2001)
Van Cleef & Arpels Zanzibar (2001)
Nina Ricci Mémoire d’Homme (2001)
Yves Saint Laurent M7 (2001)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BALDESSARINI HUGO BOSS OLD BOTTLE

CRUEL INTENTIONS (TEMPT ME) BY KILIAN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 20, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NICHE. Een reactie plaatsen

GEVAARLIJK SPEL MET LIEFDE EN PARFUM VOOR HEM EN HAAR DEEL 1

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 20/01/2010

Neus: Sidonie Lancesseur

Artistic direction: Kilian Hennessy

Welkom in deca-arome-wereld van By Kilian. Een wereld die de geneugten en ondeugden van de libertijnen uit de rococo-periode naar het heden heeft vertaald. De uiterlijke schijn van nu mag dan verschillen van de wereld van markiezin Merteuil en burggraaf Valmont die elkaar via brieven op de hoogte hielden van hun manipulaties, escapades en valstrikken van de liefde, in doen en laten zijn we gelijk gebleven. Cruel Intentions is de Amerikaanse verfilming uit 1999 van het boek Liaisons Dangereuses van Choderlos de Laclos (1782) waarin bovengenoemde markiezin en burggraaf in moderne gedaanten dezelfde ‘spelletjes’ spelen, maar dan in New York. Zou By Kilian zich hierdoor hebben laten inspireren…

Hoe het ook zij: voor mannen en vrouwen van nu die zich aangetrokken voelen tot deze gevaarlijke ‘joy et art de vivre’, ontwikkelde Kilian (foto) twee geuren. En dat is toch wel mooi aan Liaisons Dangereuses en Cruel Intentions: je hoeft niet bepaald bekoord te zijn van de presentatie en de boodschap ‘er achter’, zoals ik, toch kan je niet ontkennen dat de geuren opvallen door hun duidelijke intenties. Geldt in het bijzonder voor Cruel Intentions. Je ruikt tenminste een geur met olfactorisch een duidelijke boodschap. Zowel de mannelijke als vrouwelijke gebruikers weten dat ze een ongewone, zeker niet-meanstreamgeur dragen die, volgens mij ook, reacties zal uitlokken. Maar dat doen alle geuren gebaseerd op oud, want de gemiddelde consument is nog niet gewend aan dit ingrediënt dat volgens sommigen zijn gewicht in goud waard is.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mooi aan deze interpretatie is dat je bloemnoot van viooltje en roos subtiel blijft ervaren, waardoor het houtaccent van Cruel Intentions niet te zwaar en te overheersend wordt. Iets wat nogal eens gebeurt wanneer oud de hoofdrol krijgt toebedeeld. Kilian doet niet geheimzinnig over zijn composities. Op zijn site meldt hij de verhoudingen. De start: een licht-frisse bries van bergamot uit Calabrië (280) en bloemig oranjebloesem (20) die snel overgaat naar het bloemige duo viooltje (35) en centefoliaroos (10). In de basis barst het oud (80) in zijn volle intenties als het ware uit zijn voegen. Krachtig ondersteund door papyrus (30), guajachout (150), vetiver uit Haiti (100) en sandelhout (80). Maar aangezien gevaarlijke verleiding niet zonder een portie animale krachtpatsers kan, werd styrax (20), castoreum (5) en musk (160) toegevoegd voorzien van een zachte vanilletoets (30).

RUIK & VERGELIJK

Oud – ook bekend als adelaarshout, ood, oudh, agarhout en aguru – is nu echt het ‘mot du jour’ in parfumland, met name in nichekringen. Het is het met vele mysteries omgeven hout dat qua ‘geurgevoel’ sterke overeenkomsten heeft met sandelhout, alleen sterker, aardser en ‘balsemachtiger’ van toon is. Door de grote vraag is de prijs enorm opgedreven en wordt er ook veel ‘nep oud’ aangeboden.

Montale – met zijn wortels in Arabië – gebruikt heel veel oud in heel veel van zijn geuren en was in feite het parfumhuis dat het westen liet kennismaken met dit ‘wonderwood’.

En: ze houden elkaar wel goed in de gaten de nichehuizen. En nemen de gouden succesregel van de masstige-sector, waar ze zich zo tegen hebben afgezet, steeds meer over: ‘you a me too fragrance, then I a me too fragrance too’! ‘You oud, then me oud as well’.

Le Labo Oud 27 (2009)
L’Artisan Parfumeur Al Oudh (2009)
Juliette has a Gun Midnight Oud (2009)
By Kilian Pure Oud (2009)

BISCOTTI MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 20, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

HEERLIJKE, ZACHTE ZOET-KNISPERENDE MACARONS

Jaar van lancering: 2010

Laatst bijgewerkt: 20/01/2010

Neus: Richard Herpin

Artistic direction: Marc Jacobs

Marc Jacobs is gek op macarons. Hij heeft in Parijs zelfs een special adresje – helaas wil hij zijn favoriete patissier niet met ons delen – waar hij ze altijd koopt. De ‘overweldigende kleuren en geuren’ van deze froufrou-lekkernij inspireerden hem tot drie nieuwe splashes. Apple, Pomegranate en Biscotti. Onnodig te vermelden dat in de laatste geur het gourmandaspect van de macaron het meest geprononceerd naar voren komt. Ook opvallend: in Biscotti ervaar je het ‘splash’-effect het minst. Wat je krijgt is een warme, bloemige en ‘comfortabele’ parfummelange. Marc Jacobs zelf spreekt van een verrukkelijke en dé perfecte ‘ik-wil-je-hebben’-geur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Biscotti opent fris-bloemig met bergamot, sinaasappelbloesem en fresia. Het hart zit vol pistachebloesem (foto). Weet niet hoe die exact ruikt, maar wel dat de zoet-groene geur van pistachenoot in ieder geval een hoog macaron- en gourmandgehalte heeft. Dit wordt in de basis onderstreept door ‘de weelderige zoetheid en romige geur van vanille’. Het brengt, aldus Marc Jacobs, de geur in balans en zorgt voor zachtheid.

RUIK & VERGELIJK

We houden het simpel. Zet dit splashtrio op een rij onder je neus en vraag je of bij wie van de drie het macaron-effect het beste tot zijn recht komt.

Marc Jacobs Apple (2010)
Marc Jacobs Pomegranate (2010)

 

 

 

BALENCIAGA PARIS BALENCIAGA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 19, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

HET EFFECT: JE WORDT DIE MYSTERIEUZE,

ONBEREIKBARE VROUW DIE

ONDER LOMMERRIJKE BOMEN WANDELT

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 19/01/2010

Neus: Olivier Polge

Model: Charlotte Gainsbourg

Artistic direction: Nicolas Ghesquière

Fotografie: Steven Meisel

Net zoals alle couturehuizen is ook Balenciaga sedert het begin van het nieuwe millennium in ban van verjonging. Sterker, het huis had zijn deuren gesloten. Maar werd – voor de overname door de Gucci-groep – heropend. Geen haute couture meer, wel luxeconfectie. Ontwerper, Nicolas Ghesquière, die nu al zo’n tien jaar de artistieke leiding heeft bij Balenciaga (en zeer geliefd bij de modejournalisten door zijn extreme kijk op de vrouw) zegt over Balenciaga Paris: ‘Vanaf het begin wilde ik al een geur creëren. Een tijdloze en chique geur het huis Balenciaga waardig. Maar ook een geur met een verhaal dat nog nooit verteld is. Ik wilde dat Balenciaga Paris een duidelijk stempel achterlaat en de herinnering aan de geur blijvend is. En ik wilde dat Balenciaga Paris een parfum is met een mysterieus tintje. Ik zou graag willen dat vrouwen die de geur ontdekken het gevoel hebben dat ze in hun hart de geur altijd al gekend hebben’.

Verder lezen we: ‘Balenciaga is uniek. Van Cristobal Balenciaga tot Nicolas Ghesquière, de sfeer is serieus en architectonisch. Het huis beweegt zich tussen experiment en de strenge moraal van de ultieme snit. Bij Balenciaga heerst de ontwerper die zich strikt aan de stijlregels houdt, maar leeft ook de artiest die het rijk der dromen omarmt… In deze wereld werd Balenciaga Paris een geboren’. Over de flacon: ‘Puur zonder gravure of decoratie. De lichte amberkleur van de juice, gevangen in een glazen kruik, lijkt op nectar gedistilleerd uit de bodem van een bos. De geur is duidelijk herkenbaar achter de facetten en hoeken van de heel bijzondere flacon – mondgeblazen glas met zowel hoeken als rondingen, zacht uitziend met scherpe kanten en humor: de ivoorkleurige dop verrijst nieuwsgierig boven de zwarte cape die de flacon omhult, omhoog’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het nadeel van geuren tegenwoordig: ze moeten direct begrepen en verkocht worden in de winkel. Als verkoper de klant wegsturen met de opmerking: ‘Ga eens lekker wandelen met de geur, neem hem in je op. En bevalt-ie, komt u dan terug’, komt bijna niet meer voor. Het gevolg: geuren worden qua compositie steeds makkelijker: je krijgt wat je ruikt.

Balenciaga Paris ontkomt daar net aan! De geur is eigenzinniger dan de gemiddelde aanvoer van de couturehuizen. Komt doordat het overheersende viooltje-akkoord wordt voorzien van een prettige peperdosis. Het effect volgens Ghesquière: ‘geen romantische bloemengeur maar een mix van traditionele en eigentijdse elementen’.

Dat laatste moet dan slaan op de afronding van deze bloemige neo-chypre: cederhout en patchoeli die samen met ‘bemoste houtsoorten en bladeren ademen tijdens de geheime uren van de nacht’. Leuk om te ruiken: het is een echte Olivier Polge. Dat willen zeggen: met een mininum aan ingrediënten een maximum aan effect. En wat gebeurt er met je als je Balenciaga Paris draagt: ‘Je wordt vanzelf die mysterieuze, onbereikbare vrouw die onder lommerrijke bomen wandelt’.

RUIK & VERGELIJK

Was een paar jaar geleden op de Antillen. Daar ontdekte ik in een oude, beetje versleten apotheek in Willemstad nog nooit uitgepakte parfums van Balenciaga. Dus nog met de echte dierlijke ingrediënten in de basis. Wow, dat rook je! Ze zijn net zoals de oprichter: statig en architectonisch van opbouw. Dat wil zeggen: duidelijk en niet bescheiden. Ben benieuwd wat de nieuwe licentiehouder – Coty – met deze klassiekers gaat doen. Zou leuk zijn als ze – opnieuw – werden uitgebracht in een vintagelijn. En voor de mannen dan Ho Hang niet vergeten.

Balenciaga Le Dix (1946)
Balenciaga Quadrille (1955)
Balenciaga Ho Hang (1971)

Nog wat: kan er niets aan doen, maar als ik aan Balenciaga Paris ruik, moet ik steeds maar denken aan Geoffrey Beene’s Grey Flannel denken. En dat komt niet alleen doordat de flacon is omgeven met een zakje van stof.

 

BEYOND LOVE (PROHIBITED) BY KILIAN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 19, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN VERBODEN ELIXER VOOR DE ZONDE SLECHTS EEN KUS VERWIJDERD

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 19/01/2010

Neus: Caliche Becker

Artistic direction: Kilian Hennessy

Wat ik van By Kilian vindt: ga naar mijn beschrijving van Back to Black.

Kilian Hennessy vestigde zijn huis in 2007. Deed dat met veel aplomb, bling-bling en een geursextet genaamd L’Oeuvre Noire. De ‘verantwoording’ loog er niet om. Dit zei hij: ‘Ik creëerde het met een quasi Faust-ambiance in gedachten. Ik wou een betovering, een beheksing waarmee Rimbauds geest geplaagd werd of zoals opgeroepen door de heksen uit Macbeth’. U hoort het al: Kilian kent zijn klassiekers. Chic? Misschien, maar nietszeggend voor diegenen onbekend met deze namen en die in principe zijn kopers vormen: de man en vrouw die niet op een paar honderd euro meer of minder kijkt bij de aankoop van een parfum. En dus liet hij zich ook inspireren door de ‘prose poetry’ van 50 Cent, Snoopy Dogg en Pharell Williams: ‘met hun verleiding van urban violence, zoals Baudelaire voor hen deed’.

De collectie is opgedeeld in drie groepen: The Ingenues for women (Love, Beyond Love), The Artificial Paradises for men (A Taste of Heaven, Straight to Heaven) and twee ‘androgyners’ onder de noemer The Parisian Orgies (Liaisons Dangereuses, Cruel Intentions). De vrouw die hij in gedachten had bij Love en Beyond Love: ‘zij personifieert tederheid. Ze smaakt als de jeugd maar weet reeds haar vrouwelijke verleiding, kunstgrepen en sluwheid te gebruiken. De zonde is slechts een kus verwijderd’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Kilian vindt dat je niet te geheimzinnig over geuren moet doen – dat doen de literaire toeters en bellen waarmee hij het concept omkleedt wel – vandaar dat hij de formules op zijn site ‘gewoon’ vermeldt. Beyond Love bestaat uit kokosnootakkoord (10 g), Egyptische jasmijnabsoluut (20 g), tuberoos concrète (150 g), tuberoosabsoluut (200 g), ‘groen’ tuberoosakkoord (50 g), tuberoosbloemblad-akkoord (480 g) en ambergris-akkoord (10g),Tonkin musk ‘gereconstitueerd’ (80g). Dat maakt samen 1000 en duidelijk: een ‘puur’ tuberoosparfum. Volgens velen de meest narcotische en erotische geur die bestaat en echt werkt. Met andere woorden: sensuele, ‘vleselijke’ verleiding in een flacon.

Het kokosnootakkoord met ‘suikerwater’-effect geeft deze geur een zekere gourmandtoets. En hoe langer de geur op de huid blijft – Beyond Love beklijft heel goed! – hoe minder ‘groen’ hij blijft, maar dest ‘geler’, guller en ja, geiler hij wordt door het ambergris- en muskeffect. Maar, moet ook gezegd, de geur onderscheidt zich niet echt van andere tuberoosparfums. Zie hieronder.

RUIK & VERGELIJK

Tuberoosfans zullen bij het ruiken van Beyond Love direct zeggen: ‘maar dit ruikt als twee druppels water naar Fracas van Robert Piguet!’ How true. Dit parfum geldt als standaard voor de tuberoos solifleur. Valt verder eigenlijk ook weinig aan toe te voegen. Tuberoos ruikt nu eenmaal naar… tuberoos. Hoewel ik me een gekruide versie met veel nootmuskaat bijvoorbeeld goed kan voorstellen of tuberoos met extra veel tonkaboon of wat dacht je van basilicum? Dus is het eigenlijk wel origineel een tuberoosparfum te presenteren als die eigenlijk niets toevoegt? Alleen de goed geoefende neus zal de verschillen ontdekken en of je met een excellente of povere tuberooskwaliteit te maken hebt.

Robert Piguet Fracas (1945)
Annick Goutal Tubéreuse (1984)
Serge Lutens Tubéreuse Criminelle (1998)
Jean Paul Gaultier Fragile (1999)
Frederic Malle Carnal Flower (2005)
Estée Lauder Private Collection Tuberose Gardenia (2007)

 

TONKA IMPERIALE – L’ART ET LA MATIERE – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 18, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET T, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

EEN FETISH INGREDIENT VAN GUERLAIN

GEFACONEERD TOT EEN KUNSTWERK

Jaar van lancering: 2010

Laatst bijgewerkt: 17/01/2010

Neus: Thierry Wasser

De gouden wet van Guerlain: maak goede producten, bespaar nooit op kwaliteit. Veel diehard-fans namen dit een tijdlang niet echt serieus – haakten zelfs af. Die vonden namelijk dat Guerlain nog al wat water bij het parfum had gedaan door te sleutelen aan de originele formules van klassiekers. Toch zullen ze inmiddels moeten toegeven dat ‘de parel in de kroon van de Franse parfumerie’ zich heeft gerevancheerd. Onder andere sinds 2005 met de neo-nicheserie L’Art & la Matière. Het credo: ‘de kostbaarste ingrediënten façoneren tot kunstwerken’.

Nu volgt in deze serie de zevende formule gebaseerd op een fetish ingrediënt van het huis: de tonkaboon. Dit zegt Guerlain: ‘de kostbare zaden uit de bossen van Venezuela zijn ons zeer dierbaar. Van Jicky (1889), via Habit Rouge (1965) tot Shalimar (1925) is dit één van de iconische ingrediënten van Guerlain. Wat is er natuurlijker dan een hartstochtelijke hulde te brengen aan de tonkaboon door hem naar voren te halen in een stijloefening, hem waardig, zonder te vervallen in het risico van een amandelachtig resultaat. Een ware uitdaging. Want als er één is die zich niet gemakkelijk laat temmen, is hij het wel’. En we hebben we nog commentaar? Yep. Vind het nooit zo’n goed idee om met ‘een gedeelte’ van een naam te refereren aan een beroemd ander product. Zo is het parfum Parure (1975) inmiddels ook gebruikt voor een maquillagelijn en refereert het adjectief achter Tonka aan de meest exclusieve verzorgingstak van Guerlain: Orchidée Impériale. Vraag me af ‘wie’ je daar nu meer plezier mee doet. Het parfum of cosmeticaproduct?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als je gek bent op de zoetheid van tonkaboon met zijn naar rum neigende smaak en geur, dan heb je aan Tonka Impériale een goede. Wat ik vreesde – eendimensionaliteit, zoals bijvoorbeeld vaak bij zijn ‘collega’ vanille gebeurt wanneer die wordt bevordert tot hoofdsmaakmaker in parfum – laat Thierry Wasser (sinds 2008 hoofdneus bij Guerlain, zie foto beneden) niet plaatsvinden. Verschillende nuances in de opbouw waken ervoor dat de geur zich mooi ontwikkelt.

Wat de geur direct goed maakt is de opening. Niet klassiek-fris, maar luchtig gekruid door rozemarijn. Het zet de direct de toon. Vervolgens worden de balsemachtige geuren van honing, ‘kruidkoek’ en amandel als het ware gegoten over de ‘overgedoseerde sensuele, fruitige rondheid’ van tonkaboon in de basis. Tabak brengt de geur in balans, maakt hem minder ‘gourmand’, zorgt als het ware voor een stoere ‘tegennoot’. Mooi aan Tonka Impériale: telkens lijk je iets anders te ruiken. Dan weer honing, dan weer amandel, dan weer ‘kruidkoek’. Met tonkaboon duidelijk op de achtergrond. Hierdoor gaat de geur niet vervelen. Maar let wel: je moet wel gourmandgeur-gek zijn, wil je Tonka Impériale op zijn juiste en elegante wijze waarderen.

RUIK & VERGELIJK

Zoals al eerder gezegd, recente geuren van Guerlain in het exclusieve segment vallen op door hun zoetgevooisde en gourmandachtige afronding. Is dit de nieuwe signatuur van het parfumhuis? Lekker, dat wel. Maar het gevaar voor inwisselbaarheid ligt op de loer. Ruik maar eens aan:

Guerlain – L’Art & la Matière – Angélique Noire (2005)
Guerlain Cologne du 68 (2006)
Guerlain – Les Elixirs Charnels – Gourmand Coquin (2008)
Guerlain – Les Elixirs Charnels – Chypre Fatal (2008)