CK ONE SCENE CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 25, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

VITALITEIT EN INDIVIDUALITEIT

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 25/01/10

Neus: onbekend

Deze variatie op het ck one-concept is een volstrekt nieuwe geur waarmee de ontwerper het levensritme van de urban jeugd heeft gevangen. Waar draait het bij deze jonge mensen om: tot een bepaalde scene horen waarin je samen – zegt Calvin Klein – ‘met je vrienden iets beleeft en toch je eigen dingen doet. Helemaal volgens je eigen smaak, net hoe jij het leuk vindt’. Vandaar de naam. Daarnaast doet ck one scene nog iets met de gebruiker: het reflecteert zijn energie en zelfbewustzijn! Let trouwens op de flacon. Dit keer beprint met een felgekleurde fotocollage waarop een bonte mix van mensen aan het party-en is. En dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap: dance and have fun in your own scene! Yo! Rave! En laten we dan niet vergeten in dit geval dat deze geur weer een goed voorbeeld is van meer marketing in een flacon dan een geur

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In ck one scene word je een temperamentvol contrast gewaar van frisse en warme noten die zich via het top, hart en basis ontvouwen. De top van je scene: een mix van mandarijn, gember en de sterk ruikende ylang-ylang. Het hart van je scene: rozenhout, wederom gember maar dan minder scherp (verkregen via het ‘softact’-proces) en een heel fris en lieflijk extract van lelietje-van-dalen. De basis van je scene: musk, ‘amberhout’ en ‘vanille-amber’.

RUIK & VERGELIJK

Uit een onderzoek blijkt: gember is goed voor je lichamelijke conditie. Dat deze wortel ook positief op de geestelijke gezondheid werkt, is al langer bekend. Niet voor niets wordt gember vaak toegepast in de aromatherapie. Het gebruik in geuren is redelijk nieuw.

Claude Montana is, voor zo bekend, de eerste die een gulle dosis in Parfum de Peau (1986) stopte. Gevolgd door een ‘gembergeurengolf’.

Gember voor haar:

Jean Paul Gaultier Le Classique (1993)
Tommy Hilfiger Her Freedom (1998)
Bvlgari Blv (2000)

Gember voor hem:

Tommy Hilfiger His Freedom (1998)
Zirh Zirh (2001)
Burberry Brit for Men (2004)
Dior Homme Sport (2008)

Gember voor hem en haar:

Roger & Gallet Eau de Gingembre (2003)

 

LET IT ROCK VIVIENNE WESTWOOD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 25, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

VOOR DE GLAMROCK-CHICK ZOALS KATE MOSS

Jaar van lancering:  2007

Laatst aangepast: 25/01/10

Neus: Marie Salamagne

Model: Tatyana Usova

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LET IT ROCK VIVIENNE WESTWOODHoe langer we van verwijderd van de jaren zeventig, tachtig en negentig raken, hoe duidelijker het wordt hoe groot de invloed van Vivienne Westwood op het modebeeld eigenlijk is (geweest). En nog steeds weet de inmiddels ‘grandmother of punk’ silhouetten neer te zetten die jaren later pas ‘begrepen’ worden. Dat wil zeggen: door andere ontwerpers worden opgepikt en tot een commercieel succes gemaakt.

Met haar geuren ligt dat iets anders. Of laat ik het zo zeggen: die hebben het – afgezien van het nog steeds indrukwekkende debuut, Boudoir – moeilijk. En hierin staat ze als Engelse ontwerper helaas niet alleen. Ook Alexander McQueen, Matthew Williamson, zelfs Stella McCartney en Sir Paul Smith lukt het maar niet de hegemonie van de Franse en Amerikaanse parfumhuizen te doorbreken.

Brengt Let it Rock hierin verandering? Heel eerlijk zeggen? Ik denk van niet. Dat merk je al aan het persbericht: daarin wordt eerst zeer uitvoerig ingegaan op de tumultueuze geschiedenis van Westwood om vervolgens zeer summier met de geur te eindigen. Alle hoogtepunten passeren de revue. Waaronder het begin: haar boetiek die ze samen met Malcom McLaren, de uitvinder van The Sex Pistols, opende in 1971 aan de Kings Road in Chelsea. De inrichting – James Dean-memorabilia, foto’s van jaren vijftig-films, oude radio’s, Brylcreem en nog in hun verpakking zittende fifties kleding – vormen de inspiratiebron voor Let it Rock. En ja, dat was dus ook de naam van de winkel.

Westwood noemt de geur heel speels een ‘fragrant delit’ gemaakt voor zelfverzekerde en sexy meisjes van nu die durven te rocken! Zou ze dit echt zelf gezegd hebben, of is het ingefluisterd door de marketingafdeling van Parfums Vivienne Westwood? Dit zei ze in ieder geval tijdens de lancering, kwam het ergens op internet tegen: ‘Perfume should be like a look – something whole and completed’. Let it Rock, is glam rock chick – very Kate Moss’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PAARSE FRESIALet it Rock is minder schokkend dan de naam doet vermoeden en ook de inhoud ruikt niet echt naar wortels van punk. Sterker, de ingrediënten roepen – door de nadruk op jasmijn en patchoeli in het hart – eerder de nadagen op van het hippietijdperk dan het begin van de revolutionaire en anarchistische muziekbeweging. Dit wordt voorafgegaan door bergamot en fresia (foto) en verder omkleedt – vastgehouden door veiligheidsspelden – met roos, ceder- en sandelhout, geranium en amber.

RUIK & VERGELIJK

Soms denk ik wel eens: ‘is het niet mooier om herinnerd met een klassiek geworden parfum, dan met tig andere? Ik had onderstaande geur graag als enige op mijn naam staan.

Vivienne Westwood Boudoir (1999)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BOUDOIR VIVIENNE WESTWOOD PARFUM

SOL LA – LES NOTES GOURMANDES – REMINSCENCE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 25, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S. 1 reactie

EEN ZOETGEVOOISDE DROOMPARTITUUR

DIE DE VOORBIJE WERELD VAN DROMEN

EN MARIE-ANTOINETTE OPROEPT

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 25/01/10

Neus: Jacques Flori

Artistic direction: Zoé Coste, Lilla Amaddeo

Eerst was er Do Ré, toen Mi Fa. En nu Sol La en Si Do. Parfums gecomponeerd in een droom volgens de toonladder, partituren vol vreugde en genot. Toen Zoé Coste en Lilla Amaddeo zich hierdoor lieten inspireren ‘kwamen de noten simpel en vrolijk van jouw vingertoppen. Ik, pauvre, was er bij, en zong mee, si, mi, la, re, sol, do, fa’ – aldus de Franse zangeres Barbara citerend met haar chanson Une petite Cantata. Dit moet je er volgens de oprichters van Reminiscence – Zoé Coste en Lilla Amaddeo dus – bij voorstellen: ‘Barokke praal, vrouwelijkheid, pracht… Marie-Antoinette (1755-1793), de stralende ster van Versailles, vormt de inspiratie voor deze elegante geurfantasie’.

Maar er is meer, want: ‘een heimelijke evocatie van de pittige zoetheid van de terugkerende lente. Alles is in harmonie, en in ban van betoverende frisheid en fantasie. Les Notes Gourmandes voeren je naar het universum van een geraffineerd boudoir, een nostalgische odyssee, een opbloeien van de zinnen, het tot leven komen van dromen en goddelijke herinneringen, hartstochten en geheimen…’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Sol La – die je kunt omschrijven als een ‘gourmandcitrusgeur’ – opent met een zonnig allegro opgeroepen door een explosie van frisse noten: citroen, bergamot, sinaasappel en bigarade (bittere sinaasappel) ‘groen’ gemaakt door eucalyptus, dennenhars en rozemarijn. Dan het hart: een teder andante. Heel verfijnd, maar duidelijk opgeroepen door heliotroop (foto) en amandel. Cederhout en sandelhout maken het geheel nog zachter.

Javaanse patchoeli zorgt voor een zekere ‘realiteit’ die in het largo toch weer sprookjesachtige allure krijgt door de senusele en zachte noten van vanille, tonkaboon, benzoïne en musk. Wel heel erg boudoir, wel heel erg zoet. Er zijn veel moderne Marie-Antoinette’s die daarmee weglopen.

RUIK & VERGELIJK

De ene gourmandgeur is de andere niet. Dat maakt het kwartet van Reminiscence wel duidelijk. Wel handig: binnen één merk vier verschillende visies op deze zoete parfumfamilie.

Reminiscence Les Notes Gourmandes Do Ré (2008)
Reminiscence Les Notes Gourmandes Mi Fa (2008)
Reminiscence Les Notes Gourmandes Si Do (2008)

LYS CARMIN 02246UH COLLECTION EXTRAORDINAIRE VAN CLEEF & ARPELS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 25, 2010
Geplaatst in: NEO NICHE. Een reactie plaatsen

EEN LELIE DIE KARMIJNROOD BLOEIT

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 25/01/2010

Neus: Nathalie Cetto

Artistic direction: Van Cleef & Arpels

Altijd overweldigend en je ruikt het direct als iemand een boeket in de kamer heeft staan: witte lelies. Voor velen is het te veel van het goede en doet ze zelfs denken aan de dood – de bloem siert menig grafkrans – of aan Maria, moeder van God. De witte lelie staat symbool voor haar zuiverheid, voor haar maagdelijkheid. Door deze overweldige indruk wordt de lelie weinig tot solifleur-parfum verwerkt. Als hij zich al in een parfum bevindt, dan meestal alleen ter ondersteuning van omringende bloemen zoals jasmijn, ylang-ylang en roos. Dit doet Van Cleef & Arpels ook met Lys Carmin.

De geur vormt onderdeel van een sextet dat de naam Collection Extraordinaire meekreeg en een verfijnd antwoord van de Parijse juwelier is op de groeiende populariteit van nieuwe nichehuizen als Frederic Malle, Parfum d’Empire en bijvoorbeeld Mona di Orio. Dit zegt Van Cleef & Arpels over Lys Carmin: ‘Koninklijk en tegelijkertijd maagdelijk; de lelie met weelderigheid vergezeld door een unieke geur. Maar let op, een verrassing. De lelie hult zichzelf in krachtig scharlakenrood. Vanaf het begin heeft de parfumeur gewerkt aan de ontwikkeling van de sensualiteit en kruidigheid van de bloem. Bij de eerste indruk staat de lelie volledig in bloei – lumineus, versterkt met kruidige noten – maar vervaagt op een smachtende en sensuele manier. Een prinsheerlijk parfum!’

Oh ja, laat je niet afleiden door de ‘codes’ die achter elke geur in deze serie staan vermeld. Staat quasi interessant en geheimzinnig, want de cijfers zijn willekeurig. Beetje kinderachtig om zo serieuze parfumliefhebbers te benaderen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De lelie ruik je vanzelfsprekend heel erg goed. Maar hij is niet alleen het stralende middelpunt van Lys Carmin, want hij wordt goed ondersteund door ylang-ylang en een kruidige noot ruikend naar anjer en versterkt door roze peperkorrel en kaneel (laatste ruik ik niet goed). De basis van vanille en sandelhout zorgt ervoor dat deze lelie zacht en zeer elegant eindigt, en bijna – heel vreemd – verandert in een lathyrus zo lijkt het. Zo zacht, zo zoet. Nu alleen nog proberen te begrijpen waar scharlaken – carmin in het Frans – op slaat.

RUIK & VERGELIJK

Zoals gezegd: er zijn niet veel geuren waarin de lelie alleenheerser is. Ik zelf ken er eigenlijk maar twee.

Serge Lutens Un Lys (1997)
Frederic Malle Lys Méditerranée (2000)

En in onderstaande geur bloeit de lelie ook heel overtuigend:

Donna Karan Gold (2006)

FIRST LOVE VAN CLEEF & ARPELS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET F. 1 reactie

EEN NAAM DIE VERWIJST NAAR DE TEDERSTE EN DIEPSTE EMOTIE

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 24/01/10

Neus: Christophe Raynaud

Flaconontwerp: Jacques Llorente

In het jaar dat het eerste parfum, First uit 1976, van de Parijse juwelier zijn dertigste verjaardag viert, lanceert het twee variaties op deze klassieker. First Eau de Toilette pour l’Été en First Love. De laatste geurcreatie – leuke variatie op de naam – werd bedacht voor ‘alle vrouwen die van het liefdeselan een levensfilosofie maken’ en  voor ‘alle vrouwen met vanzelfsprekende glamour en/of naturel appearance’. De naam verwijst naar de ‘tederste en diepste emotie die iedereen ooit heeft meegemaakt’. En met een beetje geluk – zo hoopt Van Cleef & Arpels althans – wordt First Love voor deze vrouwen een geheime koosnaam (voor de liefde die ze voelen) en een juweel met een eigen boodschap die enkel door elke vrouw afzonderlijk wordt begrepen… Van Cleef & Arpels spreekt met First Love van een geurcreatie omdat het een perfect akkoord is tussen traditie, luxe en lichtheid dat mode en trends ontstijgt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

First Love is ‘de warme en stralende nieuwkomer in de familie van oriëntaalse bloemengeuren’ en wordt voorgesteld als een abstract boeket. De opening wordt geleverd door een onverwacht trio: paradijsappelzaad (hoe zou dat toch ruiken?), osmanthus (met zijn subtiele geur zweven tussen rozijn, perzik en pruim – foto) en mandarijn. De zurige en pittige frisheid van laatste wordt mooi opgepikt door de bloemen in het hart: pittig-zoete pioenroos, koppig-sensueel ylang-ylang en lichtbloemige orchidee.

Amberkristallen geven de geur een zoetwarme toets en patchoelie ‘verdiept’ de compositie. Eindresultaat: een volzoete bloemengeur die een lichte ondertoon houdt.

RUIK & VERGELIJK

Liefde op het eerste gezicht met First Love of met:

Van Cleef & Arpels First (1976)
Van Cleef & Arpels First Eau de Toilette pour l’Été (2006)

TRUE STAR GOLD TOMMY HILFIGER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

EERBETOON AAN EEN WERELDSTER DEEL 2

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 24/01/10

Neus: Raymond Matts

Model: en ze heet…

Fotografie: Maria Testino

Tommy Hilfiger: introductie overbodig. Geldt ook voor de zangeres, componiste, actrice en inmiddels beauty icon die de Amerikaanse ontwerper op dit moment als zijn favoriete ster – we schrijven 2005 – beschouwt: Beyoncé Knowles. Bracht hij al een hommage aan haar met True Star uit 2004, met True Star Gold gaat hij nog een stap verder in de bewieroking. Zo zegt hij: ‘De geur is in alle opzichten even betoverend als Beyoncé. Het is een eerbetoon aan haar als artieste, als prachtige vrouw en als getalenteerde superster’.

Robin Mason, vice president Aramis and Designer Fragrances, voegt hier aan toe: ‘De geur is geïnspireerd op de verlokkende persoonlijkheid en theatrale aanwezigheid van Beyoncé. Deze nieuwe versie omvat alle aspecten waarmee ze haar publiek iedere keer weer opnieuw weet te fascineren. Het is een verlokkende en onweerstaanbare uitdrukking van vrouwelijkheid’. Need we say more? Nou misschien dit: net zoals True Star verzorgt Mario Testino de fotografie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Raymond Matts is een van de weinige neuzen die constant zoekt naar nieuwe, nooit eerder gebruikte geursensaties in parfum. Ook in True Star Gold kom je ze weer tegen. Ze zijn aangegeven met een *. Hij liet zich hierbij inspireren door het huis van Tommy Hilfiger in Moustique, waar hem de combinatie van sisal en lelie is bijgebleven. De beginakkoorden van deze rockchic-compositie worden gevormd door aquatische noten van groene watertinten*, gouden kiwi en Provencaalse meloen. Het refrein van deze gouden song valt op door pompoenbloem*, lindebloesem en gouden stuifmeel*.

De hymne op Beyoncé eindigt in een crèmeachtige dauw van melk (waarin framboos en honing ronddrijven) die door een mix van sisal*, lelie-olie en tulpenhout tot een hypnotiserend hoogtepunt komen.

RUIK & VERGELIJK

Een zangeres speelt met noten. Andere celebs dan weer niet, maar die zijn wel gek op geuren onder eigen naam. Een neus speelt ook met noten voor de eerste en tweede groep. Verenig deze talenten en je krijgt geurcomposities die vibreren en tegelijkertijd meeslepend (kunnen) zijn. Ontdek het muzikale en ‘ik ben beroemd dus ik geur’-gevoel ook bij:

Celine Dion Belong (2005)
Jennifer Lopez (J-Lo) Love at first Glow (2006)
Halle Berry Halle Berry (2009)
Kate Moss Vintage (2009)

 

MATTHEW WILLIAMSON SHEER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

ALS JE EEN PARFUM ZOEKT DAT JE BIJNA ALLES DOET VERGETEN

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 24/01/10

Neus: Clement Gavarry

Art director: Matthew Williamson

Zegt het persbericht: vakmanschap, vindingrijkheid en dromen stonden aan de wieg van de eerste geur van Matthew Williamson uit 2006 (genoemd naar zijn voor- en achternaam). Het werd een elixer voor de zintuigen dat symbool staat voor een reis buiten de tijd. Maar wel gecreëerd vanuit Matthew Williamsons’ belevingswereld vol uitbundige kleuren, hippie chic-referenties en boven alles een wereld vol sensualiteit.

Nu – we schrijven 2007 – presenteert Matthew een lichtere eau de toilette die volgens de Engelse ontwerper garant staat voor een zomer en een zongestreelde huid. De naam: Matthew Williamson Sheer. Vanzelfsprekend behoudt deze versie het exotisch-zwoele karakter van het origineel maar werd het verrijkt met zachtere en heldere geurnoten. Samen geven ze de impressie van lange warme zomeravonden.

Voor deze gelegenheid werd de flacon en de kleur aangepast en tegelijkertijd een nieuw detail aangebracht: een design van vliegende kolibries (zijn icoon), libelles en roze bloemen die de zomer verbeelden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De opening: vibrerende geurnoten van bergamot, limoen en gember herinneren aan zonnige bestemmingen en krachtige hittegolven. Afrikaantje en carambole zorgen voor een tropisch fris-kruidige toets. Het zuivere en sensuele hart is samengesteld uit gember, jasmijn, lelietje-van-dalen, magnolia en ‘kelklelie’. Ze verspreiden samen een eeuwig zomergevoel. Tenslotte de mysterieuze en verslavende noten van amber, musk, benzoë- en olibanumhars en sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Makkelijk: je kunt Matthew Williamson Sheer maar met een geur vergelijken om de subtiele nuances te ontdekken, en wel met:

Matthew Williamson Matthew Williamson (2006)

 

SHALIMAR EAU LÉGÈRE PARFUMÉE GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

EEN ZOMERSE WANDELING DOOR DE TUINEN VAN DE TAI MAHAL

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 24/01/10

Neus: Jean-Paul Guerlain

Model: Fernanda Tavares

Nu volgt een dilemma voor parfumfijnproevers in het algemeen en voor Shalimar-fans in het bijzonder. Want welke zomerse versie van deze klassieker blijft het dichtst in de buurt van zijn originele intenties? Shalimar Eau Légère Parfumée van Mathilde Laurent uit 2003 of deze versie van Jean-Paul Guerlain? Moeilijk, moeilijk. Jean-Paul geeft het oriëntaalse parfum dat door zijn oom Jacques werd gecreëerd – met de tuinen van de Tai Mahal als inspiratiebron – een ‘edelsmid’-behandeling bij het combineren van de oorspronkelijke grondstoffen. Het resultaat: Shalimar Eau Légère Parfumée een geur die de dichter Paul Verlaine citerend ‘noch helemaal hetzelfde, noch helemaal anders’ is. Het effect: een zowel vriendelijke als luchtige Shalimar die zich, aldus de parfumeur, ‘ontrolt in een spel van verbindingen gedirigeerd door een levendig tempo’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Tot voor kort reisde Jean-Paul Guerlain – sinds 2008 is hij officieel met pensioen – naar Calabrië (Italië) om daar de fijnste bergamot te selecteren die zoveel Guerlainparfums doet schitteren. Voor Shalimar Eau Légère Parfumée ontwikkelde hij een nieuw filterprocédé om de zuiverste vorm ervan te verkrijgen dat men de kwintessens van bergamot kan noemen. Open de flacon en je wordt getrakteerd op de stralende frisheid van bergamot die langzamerhand plaatsmaakt voor ‘het grote thema’ van Shalimar: stralend jasmijn en meiroos uit Grasse die nu minder overrompelend, maar zich meer van hun luchtiger en levendiger kant laten zien. De afronding wordt geleverd door zuiver vanille van de Comoren die samen met poederige noten garanderen dat deze klassieker in deze zomerversie zijn mysterieuze karakter behoudt.

RUIK & VERGELIJK

Uhm… niet moeilijk.

Guerlain Shalimar (1925)

Guerlain Shalimar Eau Légère Parfumée (2003)

 

VETIVER ETRO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET V, NICHE. Een reactie plaatsen

DE LOKROEP VAN DE NATUUR:

VETIVER ZOALS VETIVER MOET RUIKEN

Jaar van lancering: 1989

Laatst aangepast: 24/01/10

Neus: Jacques Flori

Op sommige internationale parfumblogs woeden verhitte discussies over welk huis nu de vetivergeur der vitivergeuren heeft gemaakt. Uitgangspunt is natuurlijk de versie van Guerlain (1959), alleen: doordat de originele formule te vaak is aangepast, kan die vaak de toets der kritiek niet meer doorstaan. Alternatief: Vétiver van Annick Goutal (1981). En het moet gezegd: deze geur is helemaal des vetivers: fris en toch met die aangename droog-houtige finish – eigen aan deze gedroogde wortel oorspronkelijk afkomstig uit India en waarvan de mooiste essence nu wordt geleverd door Haiti. De laatste jaren zijn er veel nieuwe pure vetivergeuren verschenen, vooral in de nichesector. En die stellen allemaal niet teleur, want je krijgt wat je ruikt: vetiver natuurlijk. En die worden ook allemaal vergeleken. Opvallend: een versie wordt hierbij vaak over het hoofd gezien: Vetiver van Etro. Foutje bedankt, zullen we maar zeggen, want het is een prachtversie. Dit zegt Etro zelf over Vetiver: ‘De roep van de wildernis, van de ware natuur die lonkt buiten de stadsgrenzen. Tijdens de laatste dagen van de zomer, ruik je in de heuvels de geur van omgeploegde aarde waar wijnbladeren buigen onder de zwaarte van druiven klaar om geoogst te worden. Een zegen voor zielen in de war van het hectische leven in de grote stad. Ze laven zich aan de langzame tred, majestueuze stilte van het plattelandsleven. Alleen hier zien ze de ware natuur van de jager, boer en gentleman die in ze huist opnieuw bevestigt. Vetiver herinnert hun aan de kracht van de aarde, de stilte van gras…’ En ook niet onbelangrijk: uitgangspunt van deze geuren is dat je ze kunt layeren. Is nu een trend, in 1989 best wel nieuw. Ik persoonlijk vind dat Vetiver zich heel goed mengt met Lemon Serbot (hierdoor wordt Vetiver frisser,) Sandalo (hierdoor wordt Vetiver houtiger) en Patchouly (hierdoor wordt Vetiver warmer en sensueler).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Aangenaam aan Etro’s Vetiver: de intens groene frisheid die je de hele geur door zo goed blijft ruiken. Het is als het ware een wandeling door lommerrijke plekken waar de natuur oppermachtig is, opgeroepen eerst door de frisbloemige noot van bergamot en petitgrain. Dan – volgens mij het geheim van Vetiver – een stevige en overrompelende salie-injectie (foto). Het maakt de vetiverwortel in deze versie donker, een beetje wrang. De afronding van tabak met guiachout garandeert dat de geur mooi beklijft. Mijn advies: bij twijfel bij aankoop van een nieuwe vetivergeur… pak eerst Etro’s Vetiver om je er van te vergewissen hoe vetiver eigenlijk moet ruiken.

RUIK & VERGELIJK

Vetiver, vetiver, vetiver, vetiver, vetiver.  Een van de geliefdste geuren bij mannen. Ook in het nieuwe millennium:

Frederic Malle Vetiver Extraordinaire (2002)
Serge Lutens Vetiver Oriental (2003)
Lalique Encre Noire (2006)
Armani Privé Vetiver Babylone (2007)
Chanel Sycomore (2008)
Tom Ford Grey Vetiver (2009)
L.T. Piver Vetiver (2009)

 

 

SANDER FOR MEN JIL SANDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 24, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

POSITIEVE ENERGIE

Jaar van lancering: 1999

Laatst aangepast: 24/01/10

Neus: Jacques Cavallier

Model: Claude Gilbert

Uit de meeste namen die Jil Sander heeft gegeven aan haar mannengeuren kun je direct opmaken hoe de inhoud zal ruiken: bescheiden en nooit de bedoeling om de gebruiker te overschaduwen. Denk aan Man Pure (1981), Feeling Man (1989) en Background (1993). Geldt ook voor Sander for Men. Hieraan lees je ook weer af dat het om de drager  gaat, niet om de geur. Vier kernbegrippen die staan voor Jil Sander, ruik, voel en zie je in deze geur terug – als het goed is: puurheid, modernisme, authenciteit en energie. Volgens Jil Sander moet de uitstraling van een man overeenstemmen met zijn houding. Het is voor hem zeer belangrijk ‘echt’ te blijven, om zo zijn energie te – kunnen – richten op wat hij wil. Bij zijn karakter past alleen een geur die deze energie overbrengt.

Sander for Men kan deze man dan ook gemakkelijk in zijn persoonlijke wereld integreren omdat de geur zijn authenciteit bevestigt – zegt het persbericht allemaal. Ook leuk om te weten: hoewel de Sander-man een stadsleven kan leiden, laat hij zich door zijn sociale status niet typeren of beperken. Zijn wereld reikt namelijk verder dan stadsgrenzen, zijn geest verder dan de sleur van het dagelijks leven. En dit zei Jil Sander zelf tijdens de perspresentatie in Milaan: ‘Sander for Men is geen toevoeging, maar creëert wel ruimte voor positieve energie’. Mooie flacon trouwens!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Jacques Cavallier omschrijft Sander for Men als een houtachtige, kruidige frisheid die de pure en minimalistische kenmerken van de ontwerpster tot uitdrukking brengt. Dit keer geen citrusfrisse noten in de opening, maar Braziliaans munt vermengd met lavendel die in de verdere ontwikkeling worden versterkt met peper en nootmuskaat. Rode ceder- en ‘kasjmierhout’-accenten geven de geur warmte. Opvallendste noot: wierook (foto) die de geur zowel iets mysterieus als etherisch geeft.

RUIK & VERGELIJK

De meeste mensen moeten bij wierook aan de katholieke eredienst denken. In hun gedachten vult de kerk zich met deze zeer scherp-rokerige en overweldigende geur. En vergeet ook niet dat het een van de geschenken van een van de drie koningen (of waren het nu wijzen?) aan het kindeke Jezus was. In een lichte vorm kan het een geur iets ‘zweverigs’ en tegelijkertijd ‘koel-zwoels’ geven.

Yves Saint Laurent Kouros (1981)
Rochas Globe (1990)
Karl Lagerfeld Jako (1997)
Gucci Envy for Men (1998)

‘Pure’ wierookgeuren zijn nog steeds erg niche, waarvan getuigen:

Etro Messe de Minuit (2000)
Armani Privé Bois d’Encens (2004)
Annick Goutal Encens Flamboyant (2008)