SUN MEN JIL SANDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 19, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

DE ZIEL VAN DE ZOMER

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 19/03/10

Neus: Alain Astori, Béatrice Piquet

Model: Jiri Schroeder

Flaconontwerp: Fabien Baron

Artistic direction: Milan Vukmirovic, Tho Van Tran

Fotografie: Craig McDean

Jil Sander is puur, innovatief met een kosmopolitische uitstraling. Ofwel: urban elegance en cool refinement. En dat doet de ontwerpster niet alleen voor vrouwen, ook voor mannen. Maar Sander heeft ook een andere kant – zegt het persbericht -, een bepaalde mate van warmte, spontaniteit en sensualiteit die onder artistiek directeur Milan Vukmirovic – hoewel kortstondig – meer op de voorgrond traden. Hij was dus, naast een paar kledingcollecties, ook verantwoordelijk voor de styling van Sun Men. De foto vangt ‘de spontaniteit van het moment als de Sun Men-man de ziel van de zomer ontdekt. Hij heeft zijn hemd geopend zodat de zonnestralen zijn lichaam kunnen koesteren. Als hij hun warmte opneemt, straalt zijn hele wezen levensvreugde uit. Summer is inside him’.

De drager ontdekt de ziel van de zomer – via Sun Men – ‘als hij besluit zich los te maken, om even te ontspannen en zich af te keren van het uitgaansleven. Als hij ineens een pauze wil, zijn vrijheid zoekt, zijn gang wil gaan. Als hij op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen, wil genieten van nieuwe ervaringen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Sun Men – ‘aromatisch, amber- en houtachtig’ – kent geen geurpiramide maar drie emoties, drie sferen die ‘individueel’ leiden ‘tot de ziel van de zomer, altijd, overal’. Het effect is natuurlijk gelijk de klassieke opbouw. Dus eerst een uitbarsting van bergamot, rozemarijn en calone. De ‘vreugde van de zomer’ wordt gevonden in een kruidig-zoete golf van warm nootmuskaat, kardemom en ongebruikelijk voor een mannengeur zoet-sensueel plumeria (beter bekend als frangipani). De zonsondergang is een en al sensualiteit opgeroepen met rijke houtsoorten en zacht amber ondergedompeld in ‘bio-musk’ – what ever that may be.

In 2008 verscheen Sun Men Fresh, dit keer alleen samengesteld door Béatrice Piquet. De kruidige sensualiteit verdwijnt nu achter een waterval van calone. Voor een extra knisperend (groen) effect werd geraniumblad toegevoegd.

RUIK & VERGELIJK

Calone is een synthetisch ingrediënt dat werd ontwikkeld in 1966. Het geeft een enorm fris ozon- en oceaaneffect met bloemige noten aan een parfumcompositie. Zorgt er als het ware voor dat de overige ingrediënten in de geur door de oceaan en de lucht gewiegd worden. Ook goed te ruiken in:

Davidoff Cool Water 1988)
Kenzo Homme (1991)
Issey Miyake L’Eau d’Issey pour Homme (1994)
Hugo Boss Pure (2008)
Donna Karan DKNY Men (2009)

MISS DIOR CHERIE EAU DE TOILETTE DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 17, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET M. 1 reactie

EEN HAUTE COUTURE-TUIN IN HET VOORJAAR

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 17/03/10

Neus: François Demachy

Model: ‘Miss Dior Chérie’

Art directon: Sofia Coppola

Fotografie: Tim Walker

Beetje vreemd die link die de parfumafdeling Dior maakt met hoe de oprichter over parfums dacht. Ik bedoel bij de Les Créations de Monsieur Dior-collection (2009) is het logisch want gebaseerd op de ‘vroegere‘ geurgeschiedenis van het merk. Maar waarom bij deze nieuwe Miss Dior Chérie Eau de Toilette? Het verhaal is op zichzelf al ‘vol’ genoeg, kan wat mij betreft zonder de toevoeging dat ‘Christian Diors eerste herinneringen zijn verbonden met de geuren uit zijn jeugd’, dat hij ‘zijn favoriete bloemen in vele van zijn creaties verwerkte’. Ook niet echt nodig dat door John Galliano, huidig artistic director chez Dior, deze bloemen ‘telkens opnieuw worden geïnterpreteerd’.

Dus is deze Miss Dior Chérie Eau de Toilette als een wandeling door Christian Diors eigen tuin in Granville (tegenwoordig een museum) en volgens François Demachy ‘een parfum dat naar de lente ruikt’. Sofia Coppola laat ‘Miss Dior Chérie’ nu door een Parijs boordevol bloemen flaneren: van een bloemenwinkel in pasteltinten (Rive gauche) tot de tuinen van Palais Royal (Rive droite). ‘Het parfum hangt in de lucht als een teken van vrijheid, opgezweept door het liedje Moi, je joue van Brigit Bardot’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Sluit je ogen en open de hekken van deze ‘haute couture-tuin’… de sinaasappelgeuren rolllen  je tegemoet. Zoals zurige bloedsinaasappel gecombineerd met het bitter-zwoele-fris-bloemige neroli (afkomstig van de bittere sinaasappel).. Al wandelende kom je langs perkjes aangelegd met Turkse roos, gardenia (foto), jasmijn en ylang-ylang omborderd met groene, bosachtige accenten van patchoeli. Let wel op: deze versie verschilt iets van Miss Dior Chérie Eau de Printemps (2008): geen bergamot, geen ylang-ylang, geen gardenia.

RUIK & VERGELIJK

Interessant om te zien dat geuren zich tijdens hun jonge leven constant anders manifesteren. Het lijkt wel of de huizen met de verfijning (of aanpassing zoals je wilt) reageren op de reacties van de klanten. Zo ook met Miss Dior Chérie… die jonge, vrolijke Parisienne hult zich geregeld in andere bloemen.

Dior Miss Dior Chérie (2005)
Dior Miss Dior Chérie Eau de Toilette (2006)
Dior Miss Dior Chérie Eau du Printemps (2008)
Dior Miss Dior Chérie L’Eau (2009)

CK ONE CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 17, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

EEN GEURTJE VOOR HAAR

EEN GEURTJE VOOR HEM

Jaar van lancering: 1994

Laatst aangepast: 27/06/12

Neus: Alberto Morillas, Harry Fremont

Model: heel veel jeugdige types waaronder een jonge Kate Moss

Calvin Klein is een van de belangrijkste vernieuwers op parfumgebied geweest van de jaren tachtig en negentig. Hij was een van de eerste Amerikaanse designers die ook in Europa (en de rest van de wereld) met zijn geuren echt wist door te breken. Opvallend is bij Klein dat het niet zozeer de geuren an sich zijn geweest, maar de styling en presentatie. Na Obsession, Eternity en Escape in een voor haar- en hem-versie, lag voospelhaarheid op de vloer.

Tijd voor iets totaal anders. Hij bedacht een geurtje voor jongeren, dat wil zeggen een voor meisjes én jongens: ck One. In visualisering (‘gewone’ meisjes en jongens van de straat, inclusief een jonge Kate Moss, in ‘gewone’ poses) en presentatie (een simpel flesje met schroefdop) werd ck One geen afstandelijk en dromerig concept, maar zeer toegankelijk en begrijpelijk voor de jeugd. Het succes was (en is nog steeds) enorm.

Volgens Unilever, de voormalige producent (nu Coty), heeft cK One er tien jaar over gedaan, waar ‘het best verkochte parfum aller tijden’ – Nº 5 uit 1921 van Chanel – zeventig jaar voor nodig had.

Of dat werkelijk zo is, hangt af van het feit of ck One over zestig jaar nog te koop zal zijn. Hoe het ook zij, ck One verkoopt nog steeds uitstekend, al was het alleen maar om de nieuwe campagnes (in 2009 ‘we are one’), de limited editions (Red Hot in 2000, ck One Graffity in 2003) en talloze zomerse interpretaties (vanaf 2004) die aan deze easy going-geur worden gegeven.

Ik ben de tel kwijt geraakt en het is bijna onmogelijk deze edities serieus te onderwerpen aan een degelijke recensie, gezien het tijdelijke karakter. Ik moet wel zeggen: sommige verrassen door hun interessante melanges. Maar het soms is het wel allemaal ver gezocht, zoals bijvoorbeeld ook de 2012-versie laat ruiken. Ik bedoel, ruikt wel iedereen in deze geur die wordt neergezet als ‘surfer chic’ en ‘a splash of refreshment at the beach’ de nuances van fris-bloemig bergamot, waterige komkommer, knisperende munt, citrusfris limoen, verse appel, kruidig-zonnig rozemarijn, zwoele rum, melkachtig sandelhout, zout drijfhout, dito ‘zeemos’ en verstillende ‘waterlotus’…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ck One is één en al vernieuwend zoete groene frisheid met kruidige ondertoon. Zowel in de opening: bergamot, kardemon, ananas, papaya en een ‘groene boom’-noot. Zowel in het hart: ‘hedione hig cis’ (een extra luchtig jasmijnextract), viooltje, roos en nootmuskaat. De basis van musk en amber staat er garant voor dat deze ingrediënten beklijven. En een akkoord van groene thee wervelt zich ondertussen van kop tot staart door de geur.

RUIK & VERGELIJK

Calvin Klein is niet de eerste ontwerper met een androgyn geurtje: eeuwenlang was er geen verschil tussen mannen- en vrouwenparfums. Alle eau de colognes uit vroeger tijden werden door man en vrouw gebruikt.

Klein is wel de eerste die er een groot commercieel succes van wist te maken, nadat het Yves Saint Laurent in 1975 met Eau Libre niet was gelukt en Bvlgari drie jaar voor ck One een gelijkgestemd geurtje op het allerhoogste parfumniveau presenteerde.

Let wel op: niet alle androgyne zijn licht en onschuldig. Er zijn ook flacons die na opening ruiken naar een omgevallen kruidenrek. En de meeste geuren in het nichesegment doen ook niet aan geslachtsdiscriminatie.

De beruchtste:

Guerlain Jicky (1889)

De meest chique:

Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert (1991)

Een echte klassieker:

Sisley Eau de Campagne (1975)

De meest verfrissende:

Annick Goutal Eau du Sud (1995)

De opvolger van ck One:

Calvin Klein ck Be (1996)

De meest ‘kunstzinnige’:

Salvador Dali Dalimix (1996)

De meest futuristische:

Thierry Mugler Cologne (2001)

De warmste:

Guerlain Cologne du 68 (2006)

De groenste:

Mona di Orio Amyitis (2008)

1828 HISTOIRES DE PARFUMS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 16, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, NICHE. Een reactie plaatsen

DE IMAGINAIRE GEUR VOOR JULES VERNE

Jaar van lancering: 2001

Laatst aangepast: 17/03/10

Neus: Gérald Ghislain

Hij wordt beschouwd als de pionier van het science fiction-genre in de literatuur. Zijn boeken (en verfilmingen daarvan) charmeren nog steeds doordat veel wat de op Île Feydeau (bij Nantes, Frankrijk) geboren schrijver bedacht, later ‘gebeurde’. Zoals het verkennen van de diepste gebieden van de oceanen in Voyage au Centre de la Terre (1864) en de reis naar de maan die hij beschreef in Autour de la Lune (1869).

Maar wat voor een geur past nou bij deze visionair? Dat is namelijk het uitgangspunt van Histoires de Parfums: geuren noemen naar geboortejaren – in dit geval 1828; Jules Verne overleed in 1905 – van belangrijke personen uit de Franse wereld van kunst en cultuur. Je zou misschien een onorthodoxe geur met futuristische ingrediënten verwachten. Een geur die de toekomst (vanuit 19de eeuws perspectief) vol belofte in zich heeft maar voor die tijd vernieuwend was. Dus iets met coumarine, vanillin en/of aldehyden.

Gérald Ghislain koos met 1828 voor een zeer klassiek-elegante geur die meer op het beschaafde ‘monsieur’-voorkomen van Jules Verne lijkt dan geïnspireerd op zijn werken. Onberispelijk, chic, kwaliteit. Je ziet hem als het ware door de bossen wandelen terwijl hij er met zijn gedachten even niet bij is, ondertussen fantaserend over de volgende expeditie: L’Île mystérieuse (1873). Ook leuke naam voor een geur.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het geheim van 1828? De basis van vetiver en cederhout die een zonnig-warm eindeffect hebben op de huid. Voorafgegaan in de opening door – heel klassiek – een elegante citrusgolf van grapefruit, citroen, mandarijn. Opvallende dissonant: bittergroen eucalyptus. Het hart is kruidiger dan een gemiddelde citrusgroene geur uit het nichesegment: peper en nootmuskaat. De afronding: zoals geschreven cederhout en vetiver. Extra groen gemaakt door dennenhars, extra rokerig (is vaak met vetiver het geval) door wierook.

RUIK & VERGELIJK

Heel opvallend: bij de eerste ‘whif’ moest ik direct denken aan:

Frederic Malle French Lover (2007)

Iets groener en mossiger, maar wel in dezelfde categorie:

Givenchy Gentleman (1974)
Annick Goutal Eau de Monsieur (1981)
Parfum d’Empire Iskander (2004)
Etat Libre Orange Je suis un Homme (2006)

A TASTE OF HEAVEN BY KILIAN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 12, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Een reactie plaatsen

HOE GROEN WAS MIJN ABSINT TOCH!

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 12/03/10

Neus: Sidonie Lancesseur of Calice Becker

Schilders, dichters, courtisanes, types met blauw bloed in hun aderen en ander hip volk (en pechvogels) raakten eind 19de eeuw in de ban van een nieuw hip drankje: absint. Het was in 1805 ontwikkeld door Henri-Louis Pernod (ja, die van het gelijknamige aperitief) op basis van anijs, venkel, melisse, kruiden en… alsem.

Waarom nuttigden ze het? Net als het toen erg popi-jopi opium, zou het je al hallucinerende brengen naar andere werelden dankzij thujon (de narcotiserende stof van nature aanwezig in alsem). Het veronderstelde effect: meer creatieve inspiratie. Het waarlijke effect: totale dronkenschap, want de ‘groene fee’ – bijnaam voor absint – kenmerkte zich vooral door ‘haar’ hoge alcoholpercentage.

To name a few: Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Oscar Wilde, Vincent van Gogh. Van iets latere datum: Ernest Hemingway. Van iets recentere datum: Marilyn Manson (die zelfs een eigen variatie heeft gebrouwen – Mansinthe). En dit alles past perfect in de decadente en met literaire verwijzingen gevulde wereld die Kilian Henessy met zijn exclusieve geuren wil oproepen (zie geurengoeroe afdeling Niche).

Twee in zijn collectie zijn ‘typical male’: Straight to Heaven en A Taste of Heaven en die vallen weer in de categorie The Artificial Paradises for Men. De geur krijgt als toevoeging ‘absinte verte’ mee. Dat zegt dus genoeg. Alleen… ik ruik toch wat anders, iets wat heel vertrouwd is en door heel mannen en vrouwen – van de sullige soul tot de savy snob – als aangenaam en vertrouwd wordt ervaren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Want hoe vaak ik ook aan A Taste of Heaven ruik, ik ruik geen bittergroen alsem. De alles overheersende indruk is en blijft voor mij lavendel. Ook wel logisch als je de ‘partituur’ leest en de gebruikte hoeveelheden. Weliswaar een lavendel die erg zoet is (door amber, vanille en tonkaboon). De andere opgegeven ingrediënten… ik neem ze niet echt waar. Nou vooruit, de patchoeli ‘op het eind’.

Dit are you supposed to inhale: bergamot uit Calabrië (350), Bourbongeranium (20), oranjebloesem (5), Turkse roos (idem), absint (idem), Barreme-lavendel (80), Abrialis-lavendel (300), groene lavendel-absolute (100), lavendel-concrète (20), Indonesische patchoeli (10), eikenmos (idem), costushout (idem), ‘ambrarome’ (10), vanille (50), tonkaboon (25).

RUIK & VERGELIJK

In de loop der eeuwen zijn ‘tig’ lavendelgeuren gemaakt. Van simpel en plain – te koop op die gezellige markten in de Provence – tot high end. Wat het laatste betreft, onderstaande geur is voor mij toch een van de mooiste lavendelcreaties omdat de neus dit ‘frisgewassen’ kruid omringd met de vochtige aarde na een regenbui die de mistral in de Provence to ‘rust’ dwingt.

Annick Goutal Eau de Lavande (1981)

FILLE EN AIGUILLES SERGE LUTENS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 12, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET F, NICHE. Een reactie plaatsen

PARISIENNE OP NAALDHAKKEN?

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 12/03/10

Neus: Serge Lutens

Fille en Aiguilles betekent vrijvertaald ‘meisje in naalden’. Het is een woordspeling op het Franse ‘de fil en aiquille’ waarmee bedoeld wordt dat het ene tot het andere leidt. Maar hoe combineer je dat met het ‘fatale lied’ dat de cicade tijdens zomernachten zingt… tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik… en volgens Serge Lutens duidelijk maakt ‘wat Parijs tikkende houdt’?

Ik weet het eigenlijk niet. Serge Lutens kan zich wel vaker verliezen in onduidelijke beelden opgeroepen door gezwollen, ‘literaire’ teksten. Het weerhoudt je bijna om je op de geur te concenteren. Voor mij slaan ‘de naalden’ op de dennennaalden, waarvan er veel in Fille en Aiguilles zitten. En met een beetje fantasie zie je in gedachten de cliché-Parisienne hooggehakt door de nacht flaneren… tik, tik, tik.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het is wel een prachtcompositie. Zoet, warm, ‘rokerig’, ‘bos’ en groen in een. Iets wat je niet vaak ruikt. Het ene leidt tot het ander.

In dit geval de typische gedroogde, zoete fruitnoot van Serge Lutens speelt hier op de achtergrond een mooi spel met vetiver, wierook en heel veel dennenhars. Het laatste krijgt een extra kruidig accent door laurier. En hoewel de geur een ‘vrouwelijke’ inspiratiebron heeft, is Fille en Aiguilles ook een geur die mannen zal weten te bekoren. Sterker, hoe langer je aan de geur ruikt, hoe ‘mannelijker’ die wordt.

RUIK & VERGELIJK

Heel eerlijk zeggen: Serge Lutens maakte te veel geuren – gemiddeld drie per jaar. Bijna niet meer bij te houden. En ze zijn ook steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden omdat ze allemaal binnen zijn donkere en intense ‘Arabische’ benadering van parfumcreatie vallen. Behalve dan het in 2010 gelanceerde anti-parfum L’Eau. In 2009 creëerde hij naast Fille en Aiguilles ook nog:

Serge Lutens Fourreau Noir (2009)
Serge Lutens Nuit de Cellophane (2009)

 

PRECIOUS HEART GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 11, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET P, TAX FREE. Een reactie plaatsen

DE VROUW DIE ZICH WEET

HERINNERD DOOR HAAR AMANT

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 11/03/10

Neus: Voelkl Franck

Ja, je reist als zakenman de wereld af. Vliegtuig in, vliegtuig uit. En dan zijn er van die momenten – bij vertraging, bij het zien van een elkaar omarmend paartje – dat je denkt aan de geliefde die je thuis hebt achtergelaten. Wel zo leuk om een keer in plaats van haar favoriete parfum, een geurtje mee te nemen die dit gevoel letterlijk op de flacon heeft gedrukt. Handig, vooral als jezelf niet zo makkelijk met woorden bent. Guerlain levert deze mogelijkheid met Precious Heart – in al zijn simpelheid toch een prachtnaam. En je koopt’m alleen in een dutyfreeshop of in de Guerlainflagshipstore te Parijs.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Precious Heart is een groen-bloemige geur die je het beste kunt omschrijven als spontaan en vrolijk. Ruik je direct in de opening: een cascade van grapefruit en verbena zorgen voor een frisse opmaat. Het hart: een lichte maar aangename bloemeneuforie van fresia, magnolia en osmanthus. Het dierbare hart komt tot rust met op een bedje van ceder- en sandelhout lichtjes besprenkeld met musk en kardemon.

RUIK & VERGELIJK

Ze worden gelanceerd als eenseizoeners: geuren die je tijdelijk alleen op de internationale luchthavens kunt kopen. Slaan ze aan, dan blijven ze in het assortiment. Niet alleen Guerlain levert deze ‘lucht- en vlucht’-geurtjes. Ook de volgende parfumhuizen leveren af en toe een bijdrage.

Lancôme Connexion (2004)
Givenchy So Givenchy (2005)
Estée Lauder Emerald Dream (2007)
Yves Saint Laurent Young, Sexy, Lovely (2007)

BALLADE VERTE MANUEL CANOVAS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 11, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B, NICHE. Een reactie plaatsen

WANDELING DOOR GROENE VELDEN OVER GROENE PADEN

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 23/03/13

Neus: Patrick Bodifée, Viviane Romani

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BALLADE VERTE MANUEL CANOVAS FLACON Ik had nog nooit van ‘de lieve man’ gehoord. Ook niet dat hij geuren onder zijn naam verkoopt. Maar ik werd er op gewezen door een trouwe bezoekster van geurengoeroe. Wat blijkt: Manuel Canovas is een bedrijf gespecialiseerd in zeer exclusief textiel en dito beddengoed. Maar het levert inmiddels ook kleding, zwemcollecties en allerhande accessoires, waaronder ook home fragrances.

Sinds 2007 heeft hij zijn geurenactiviteiten uitgebreid. Vijf stuks in totaal die een verslag zijn van zijn reizen. Pink Riviera roept de decadente luxe op van Saint Tropez. Anse Turquoise is een olfactorische ode van Manuel Canovas op St Barths. En dan is er nog L’ile Bleue… ofwel Capri in een flacon. Route Mandarine verkent de wereld van de Oriënt.

En Ballade Verte… heeft geen inspiratiebron in het bijzonder, maar is als een wandeling door groene oorden. En het is een bijzondere wandeling. Beter gezegd: een die teruggaat in de tijd. Want de geur is, net zoals de door mij onlangs beschreven Sacrebleu van Parfums de Nicolaï (1993), gemaakt met de klassieke Franse parfumtraditie in gedachten. Het is een geur waarvan je hoopt dat ware parfumliefhebbers hem inmiddels ontdekt hebben. Met andere woorden: ‘Zegt het voort!’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE GALBANUMWat direct opvalt is de originele combinatie van het bittergroene en aardse galbanum (foto) met het zoete viooltje omringd door extra groene noten – onder meer het weinig in de parfumerie gebruikte gurjunbalsem. Even in het begin opgelicht door gember. Het vormt het hoofdthema van Ballade Verte sierlijk ondersteund door een heel klassiek hart – roos en ylang-ylang. De afronding bevestigd deze sierlijkheid: sandel- en cederhout, oud, vanille en witte musk.

RUIK & VERGELIJK

Galbanum is een hars afkomstig van de ferula galbaniflua: een groot, overblijvend kruid oorspronkelijk uit het Midden-Oosten en voor de parfumindustrie nu gecultiveerd in Iran en Turkije. Het geeft aan geuren een ongekend en intens groen-kruidige sensatie, die als het ware aarde met lucht combineert. Beetje ‘uit de mode’ geraakt, en dat heeft voornamelijk met de kostprijs te maken. Zegt men. Maar door een nieuwe (goedkopere) extractiemethode bezig met een comeback. Waarvan de laatste drie geuren hieronder getuigen:

Klassiekers met een onderscheidende galbanumgeur:

Guerlain Vol de Nuit (1933)

Balmain Vent Vert (1945)

Carven Ma Griffe (1945)

Chanel Nº 19 (1970)

‘Nieuw’ galbanum:

Issey Miyake A Scent (2009)

Annick Goutal Ninfeo mio (2010)

Maison Martin Margiela (untitled) (2010)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE MANUEL CANOVAS LOGO

BLV EAU D’ETE BULGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 11, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

ZO SPRANKELEND ALS DE DRAAGSTER ZELF

Jaar van lancering: 2010

Laatst bijgewerkt: 13/03/10

Neus: waarschijnlijk Jacques Cavallier

Model: Leatitia Casta

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BLV EAU D’ETE BVLGARI ADVolgens Bulgari wordt de komende zomer prachtig met de tintelfrisse geurnoten van Blv Eau d’Eté. Speciaal ontworpen voor vrouwen op zoek naar een zonnige zomergeur. Verder vermeldt de Italiaanse juwelier nog ‘dat de prachtige fles – klopt! – de adembenemende azuurtinten van de zomer reflecteert’. En: ‘Dat op de schitterende dop het prachtige kleurenspel van de zee tot leven komt’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Opvallend: het is geen lichtere versie van Blv II dat vorig jaar verscheen. Ruik je direct in de opening van Blv Eau d’Eté: fris en energiek door munt en Italiaanse citroen (in Blv II doen dat zoet viooltje, kruidig-zoet steranijs en ‘dropzoet’ zoethout). Het blauw-zomerse hart linkt poederig iris, warm amber en droog-zoet kaneel (in Blv II doen dat een exclusief ‘bloemenaccent’, vetiver en patchoelibloem). De basis versterkt de zachtheid van het hart met benzoïne en sparrenbalsem (in Blv II doen dat benzoïne, ambergris en cistus labdanum). Aangenaam, maar niet een noodzakelijk toevoeging aan de zich immer uitbreidende parfumcollectie van Bulgari.

RUIK & VERGELIJK

De Middellandse Zee is een populaire parfum-inspiratiebron, vooral als het zomer is. Azuurblauwe golven verguld door de zon. Geuren die aansporen tot ‘dolce far niente’.

Twee mediterrane klassiekers:

Estée Lauder Azurée (1969)

Giorgio Armani Acqua di Giò (1994)

Drie eigentijdse ‘mediterraners’:

Missoni Acqua (2007)

Acqua di Parma – Blu Mediterraneo – Mirto di Panarea (2008)

Trussardi Essenza del Tempo (2008)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE BLV II BVLGARI FLACON

4711- ACQUA COLONIA – LAVENDER & THYME

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 11, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

RUST VOOR GEPRIKKELDE ZINTUIGEN

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 11/03/10

Neus: onbekend

ERIK ZWAGA GEURENGOERO 4711 LAVENDER & THYMEVan de vijf androgyne geuren in het Acqua Colonia-kwintet is deze geur eigenlijk de meest ‘mannelijke’. Komt natuurlijk door de twee hoofdingrediënten: lavendel en tijm.

Beide worden eigenlijk voornamelijk in mannengeuren gebruikt. Lavender & Thyme is volgens 4711 – onder deze vlag worden de geuren gepresenteerd – een geur met een kalmerende werking: ‘De compositie heeft de warmte en schoonheid van het  platteland van de Provence weten te vangen en roept beelden op van paarse velden vol lavendel bloeiende onder de mediterrane zon’.

De – eveneens – mediterrane tijm verschaft de geur een groenig-warme en kruidig-aardse noot. Hef effect aldus 4711: ‘de geprikkelde zintuigen komen tot rust’.

Oh ja: voor inspiratie heeft 4711 goed naar de concurrentie gekeken. De presentatie combineert zowel ‘fysiek als geestelijk’ Aqua Allegoria van Guerlain als de frisse waterwereld van Acqua di Parma’s Colonia. Het verschil zit hem alleen in de prijs: Acqua Colonia is in verhouding zeer vriendelijk.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE LAVENDELWat denk je? Zonnig, fris en ‘schoongewassen’ lavendel en natuurlijk tijm. Ik ruik ook nog wat andere noten. Beetje citrus in de opening. Beetje witte musk (maakt lavendel altijd mooi ‘rond’ en warm) in de afronding. Heel simpel, heel eenvoudig.

RUIK & VERGELIJK

Omdat deze vijf geuren zo eenvoudig en zuinig (wat ingrediënten betreft) van opbouw zijn, kun je ze heel goed layeren. Mijn favoriete combi Melissa & Verbena met Lemon & Ginger. Een perfecte en prikkelende cologne-ervaring.

4711 – Acqua Colonia – Lemon & Ginger (2009)

4711 – Acqua Colonia – Vetyver & Bergamot (2009)

4711 – Acqua Colonia – Royal Riesling (2009)

4711 – Acqua Colonia – Melissa & Verbena (2009)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE 4711 - ACQUA COLONIA QUINTET