KENZO FEMME, KENZO HOMME

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 30, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET K. Een reactie plaatsen

EN ER IS EEN JARIG, HOERA, HOERA,

EN DAT KUN JE WEL RUIKEN, DAT IS KENZO

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 30/08/10

Neus: Benoist Lapouza, Christine Nagel

Flaconontwerp: Marine Crespin

Kenzo staat dit jaar stil bij het feit dat hij 40 jaar in het vak zit. Niet als parfumeur, maar als chique prêt-à-porterlabel. Nu kan ik zijn betekenis gaan uitleggen, maar dit is geen fashionblog. Heel in het kort: Kenzo, mode en zijn invloed daarop is dat hij samen met andere landgenoten begin jaren zeventig (Issey Miyake, Yoshi Yamamoto) het Verre Oosten met het Verre Westen liet fuseren (is een kwestie van uit welk continent je er naar kijkt).

Ook in de geuren van Kenzo zie je deze samensmelting terug. Nou heel in het kort: hij voegt een stukje ‘verre oosterse’ verstilling en poëzie toe aan de klassieke ‘verre westerse’ parfumwereld. Het is net allemaal even anders, net meer understated. Hij legt alle cliché’s die nog steeds in de parfumwereld bestaan er niet te dik bovenop, laat ze subtiel op de achtergrond meespelen. Eén woord dat alle Kenzo-geuren samenbrengt: verliefdheid… op het leven, op de wereld, op het plezier, op geuren.

Kenzo Femme en Kenzo Homme verschijnen naar aanleiding van het jubileum, zijn limited editions. Verder worden er geen woorden aan vuil gemaakt. Echt een kwestie testen, kopen en van genieten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Kenzo Femme heeft een originele combi waarvan je denkt: ‘waarom hebben ze dit niet eerder bedacht?’ De zoetheid van de roos, gecombineerd met de frisse fresia en de delicate zijde-zoetheid van magnolia gaan een heel lief en zacht verbond aan.

Dat laatste wordt versterkt door een amandelachtige noot. Ook neem je een lichte poederige nuance waar. Maar denk niet dat Kenzo Femme etherisch in de lucht verdwijnt. Het parfum is mooi vol en rond, komt volgens op conto van de roos die zich in de basis hecht aan het hout. En als je langer doorruikt, lijkt het wel of je met een ouderwets rozenparfum vandoen hebt. Ik moet zelfs denken – please forgive me! – aan Rose Absolue van Annick Goutal (1984).

Kenzo Homme: lekker in zijn eenvoud. Aangenaam transparant-kruidig watertje. Vooral de opening. Je denkt heel veel te ruiken, maar volgens de ingrediëntenlijst alleen maar gember, vetiver en nootmuskaat. Maar ik ruik in de opening een soort zurigheid die doet denken aan rabarber… Of is dat de gember in combinatie met vetiver? En de afloop legt meer de nadruk op het kruidige dan op het houtige aspect.

RUIK & VERGELIJK

De geuren van Kenzo zitten de laatste jaren in een stroomversnelling. De teller staat nu op 25, de zomervariaties van Flower (2000) niet meegerekend. Mijn favorieten, en dat zijn merkwaardigerwijs niet de mannengeuren:

Kenzo Jungle (1996)

Kenzo L‘Eau par Kenzo (1996)

Kenzo Summer by Kenzo (2005)

Kenzo Amour Le Parfum (2008)

MIDNIGHT IN PARIS VAN CLEEF & ARPELS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 30, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

EEN JUWELIER,

EEN HORLOGE,

EEN PLEIN,

TWEE GEUREN,

EN (HOPELIJK) HEEL VEEL MANNEN

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 30/08/10

Neus: Domitille Bertier, Olivier Polge

Niet onbescheiden wat Van Cleef & Arpels met Midnight in Paris – gewaagde naam trouwens voor een mannengeur – doet: de introductie van een nieuw tijdperk, haute parfumerie voor de man. Nou daarover kun je dus discussiëren in overweging nemend dat de nichesector dit als hun leidmotief ziet. Doen we niet. Ik kan me deze zelf-bewieroking trouwens indenken, want de Parijse juwelier haalt veel uit zijn kast: presentatie, flacon en geur kloppen. Midnight in Paris wordt gepresenteerd als een sprookje – ook niet echt typisch mannelijk. De geur straalt vanaf Place Vendôme (zetelt het hoofdkantoor van de juwelier) ‘naar een nieuwe dimensie waar luxe, sterren en durf regeren’. Het concept is geïnspireerd op een horloge uit de Poetic Complications-collectie dat ‘vakmanschap en technologie in dienst stelt ten gunst van poëzie’.

Wat gebeurt er na het ‘opwinden’: wildste dromen veranderen in realiteit, je komt terecht onder een sterrenhemel gezien vanuit het hart van de Lichtstad. De flacon van Midnight in Paris doet denken aan de voorkant van het horloge (en aan Eau des Merveilles van Hermès uit 2004…). Het is een micro-kosmos op het tijdstip ‘wanneer sterren de dag verlichten die komen gaat’. Een ‘ontmoeting’ tussen de Melkweg en Place Vendôme. De tijd lijkt stil te staan, de sterrenhemel lonkt, een geur ‘verschijnt’ die ‘de geur van maanlicht’ verbeeldt. Van Cleef & Arpels beweert met Midnight in Paris dat een herengeur zowel ‘sophisticated’ als mannelijk kan zijn. Dat klopt. Sterker, het is een welkome en verfijnde aanvulling op het assortiment in de ketenparfumerie waar de ‘mannenafdeling’ al jarenlang gedomineerd wordt door geuren die vaak hetzelfde beeld en idee van de gebruiker neerzetten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ik ben zeer enthousiast over Midnight in Paris. Let wel: ik ben bevooroordeeld, want de leergeur is mijn favoriete parfumfamilie. Van Cleef & Arpels geeft het een zeer verfijnde interpretatie. Kan de vergelijking doorstaan met gelijkgestemde geuren in de nichesector. Leer wordt in deze compositie ondersteund door een bloem die de compositie zijn sensualiteit geeft: lelietje-van-dalen. Ik associeer dit tere blommeke met voorjaarsfrisheid, maar de twee neuzen laten hem ‘wortelen in asfalt’. Met een verschillende uitwerking in de eau de toilette- en de eau de parfum-versie.

De eerste opent met een explosie van hesperiden – citroen en bergamot – groen-kruidig gemaakt door rozemarijn. Vervolgens voel je de leernoot op de huid, bitter-groen gemaakt door matcha-thee uit Japan. Nu is het tijd voor de bloemige noot: het lelietje-van-dalen,‘compleet verstoken van onschuld’ door het zwart te maken met behulp van ‘de inkt’ van styrax, lapsang souchong-thee en zoet-rokerig wierook.

De zoetige noot die zich hierna bescheiden maar beslist manifesteert is een suèdezachte streling van tonkaboon (met amandelnuance) en benzoïne. Midnight in Paris als eau de parfum is vanzelfsprekend intenser. Het neemt je direct mee naar de essentie van het parfum – leer – en de basisnoten worden tot het uiterste gedreven,  worden assertiever. Heerlijk!

RUIK & VERGELIJK

Hoe krijg je de man in de ketenparfumerie aan een nieuwe geur? Slim: spreek hem aan op zijn voorliefde voor horloges. Doet de juweliersbranche dus steeds meer. Ook bij de volgende geuren vormde een chique polsklokje de inspiratiebron.

Cartier Roadster (2008)

Bvlgari Man (2010)

Chopard Noble Vetiver (2010)

11 LA FORCE D&G FRAGRANCE ANTHOLOGY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 29, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, GEURENALFABET L. Getagd: , , , , . Een reactie plaatsen

JE IN DE KAARTEN LATEN KIJKEN DEEL 6:

EEN IJZEREN VUIST IN EEN FLUWELEN HANDSCHOEN

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 29/08/10

Neus: onbekend

Model: Tony Ward

Fotografie: Mario Testino

Vorig jaar augustus lanceerden Domenico Dolce en Stefano Gabbana The Fragrance Anthology: een geurenkwintet gebaseerd op het ‘klassieke’ Keltische tarotspel dat bestaat uit 78 kaarten, waarvan 22 kaarten met een sterk archetypisch symbool. Het idee: via geur(en) de verschillende persoonlijkheden die in je schuilen naar boven halen.

In december volgde nummer 6. Is kaart nummer 11 en die heet (in het Frans) La Force. Ofwel de kracht. Staat volgens Dolce en Gabbana voor de man die een hoogvlieger is en voor een adembenemende dynamiek ‘uitgevoerd’ door actiegerichte mannen die meedogenloos hun doel nastreven, die leven zonder grenzen of beperkingen.

Gebruik je als gewone sterveling deze geur dan kom je vanzelf aan het roer te staan en behoort ‘onmogelijk’ voorgoed tot het verleden. En ben je ervan verzekerd dat er voortaan rekening met je wordt gehouden. Nu nog een boegbeeld voor deze ‘robuuste en karaktervolle geur’. Het werd acteur, model en kunstenaar Tony Ward. Zijn kenmerk: met zijn opvallende uiterlijk en persoonlijkheid onderscheidt hij zich zijn collega’s. Zie je direct: hij daagt uit, is mannelijkheid in geconcentreerde vorm en versterkt zijn anarchistische uitstraling met tattoos over zijn hele lichaam.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zo omschrijven Dolce en Gabbana 11 La Force: ‘Gebottelde onstuimigheid; een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen. Eigenzinnig, rijk en opwindend. Het eerste ruik je in de opening: bittergroen kardemon mengt zich met droogzoet kaneel en Spaanse peper (altijd goed voor energieke frisheid). Het hart van 11 La Force combineert cipres (groen), nootmuskaat (droog-pittig) met heliotroop, geliefd om zijn vanille-achtige noot met haar lichte amandel- en muskaccent.

Dit alles gaat in de basis een ontmoeting aan met bourbonvanille ondersteund door melkig sandelhout en komijn. Eindresultaat: ‘Een weldadige overvloed aan Bourbonvanille’. Alleen is die minder overvloedig als 11 La Force langere tijd op je huid zit. Dan roeren de kruiden zich als het ware, komen omhoog uit de vanille, wordt de geur minder zoet. En als je heel goed doorruikt, neem je inderdaad komijn waar.

RUIK & VERGELIJK

Niet alle geuren uit de Fragrance Anthology zijn geschikt voor de man. Nummer 1 en 6 zeker. En nummer 10 wordt gezien als uniseks. Welke persoonlijkheid past het beste bij jou of welke zou je willen zijn?

D&G 1 Le Bateleur (2009)

D&G 6 L’Amoureux (2009)

D&G 10 La Roue de la Fortune (2009)

REMINISCENCE REMINISCENCE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 28, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET R, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN STERRENNACHT AAN HET STRAND;

OP ZOEK NAAR HET KIND IN JE

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 28/08/10

Neus: Michèle Saramito

Weer een sprookje onthuld in de wereld van parfums. Dit keer behoorlijk associatief aan elkaar geregen door Nino Amaddeo – een van de oprichters van Reminiscence – en zijn dochter Lilla. Het gaat over een absoluut onweerstaanbare, grillige vrouw – met bewegingen zo vrijgevig als haar voorkomen grootmoedig is – die nostalgisch mijmert over haar jeugd en kinderdromen. Als je alle eerste letters van de onderstaande staande mijmeringen aan elkaar plakt, dan krijg je… inderdaad… Reminiscence. Heb je het gevoel dat je het sprookje niet helemaal begrijpt, misschien biedt de opmerking van die andere oprichter van het sieradenmerk uitkomst. Zoé Coste: ‘Reminiscence is meer dan een herinnering, meer dan leven, meer dan dromen. Het is het vinden van het kind in je hart’. Heel veel woorden, associaties en gedachtenstromen om een geur – die by the way het 40jarig parfumjubileum van het merk markeert – te verklaren.

Reflecties als in een droom, onvergetelijke momenten, vers zand onder mijn voeten.

Even later valt de avond; het brengt langzaam duisternis in de nacht die mij herinnert aan mijn kindertijd.

Middels een heerlijke bries, met de zoete geur van patchoeli, roze bes en delicieuze bloemen. Is de maan voelbaar en verwelkomt zij mij met een lach.

Nooit je herinneringen opjagen, zegt de maan, laat ze tot je komen zoals de golven, en dan zul je zien.

Ik ben niet verbaasd om haar te horen spreken – ooit deelden de maan en ik alles.

Schemerend maanlicht op het zand en plotseling wordt tussen de schelpen een blauw met gouden flacon onthuld.

Curiositeit wordt aangewakkerd door de juwelen sluiting, zo sprankelend dat ik de hemel bijna kan zien.

Enige kans dat ik een vallende ster zal zien, in deze wonderschone nacht?

Natuurlijk kwam de vliegende ster mij bezoeken, ik heb zoveel wensen uit te spreken.

Continu in verwondering, vraagt de ster ‘vlieg met mij mee’, mijn vergeten herinneringen met zich mee dragend.

Een aardse, blauwe flacon geklemd in mijn handen, eindigt de ster haar reis en transformeert zij tot een kostbaar parfum.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… gewoon lekker en ‘ouderwets Reminiscence’. Dat wil zeggen: geen mierzoete verleiding à la Les Notes Gourmandes (2008), maar meer in lijn met de geur waarmee het merk ook in de parfumwereld een naam werd: Patchouli (1970). Dus: een houtachtige en kruidige oosterse verleiding waarin vooral de fusie tussen jasmijn, nootmuskaat en patchoeli – krachtig edoch elegant – de boventoon voert.

Je merkt trouwens aan de opening van Reminiscence direct de zwoele intenties. Niet citrusfris, maar zoet-groen door steranijs en eucalyptus – origineel – waarachter de jasmijn zich eerst schuil houdt om vervolgens tot volle bloei te komen. En ‘puur’ genieten kun je niet van jasmijn door de wolk van kaneel – vermengd met roze bes – die erover is geblazen.

In de basis wordt deze kruidige bloemigheid zacht-sensueel gemaakt door elemihars, cistus labdanum en sandelhout. Patchoeli, zorgt ervoor dat de geur niet de sterren achterna vliegt, maar stevig verankerd blijft in de aarde.

RUIK & VERGELIJK

De altijd groene kaneelboom – oorsprong: China, Indonesië en Sri Lanka waar de beste kwaliteit vandaan komt – die wel zes meter groot kan worden, heeft lange bladeren met kleine gele bloemen die na verloop van tijd veranderen in donkerpaarse bessen. Voor het vormen van de kaneelstokjes laat men de takken ongeveer twee meter lang worden. Na het oogsten worden de takken in lange dunne reepjes gesneden, waarvan de bast wordt verwijderd. Kaneel is de binnenste laag van de bruine bast die tijdens het drogen ‘vanzelf’ oprolt.

Naam is afkomstig van het Latijnse woord ‘canella’; rolletje. Kaneel en cassia zijn familie, worden vaak onder één noemer geplaatst, terwijl ze aan verschillende bomen groeien en er duidelijke verschillen zijn. Cassia komt ook van een evergreen Aziatische boom (die niet groter wordt dan drie meter) en een dikkere, grovere specerij geeft. Is in vergelijk met kaneel donkerder en roodbruiniger en de smaak is scherper door de licht-bittere ondertoon.

Kaneel is in vrouwengeuren… een zoektocht. Jammer, vooral als je aan Reminiscence hebt geroken. Ze geven een mooie kruidige warmte die niet zoet is, maar ‘zoet-droog’. Ruik je ook goed in:

Estée Lauder Cinnabar (1978)

Dior Dioressence (1979)

Kenzo Jungle (1997)

Serge Lutens Rousse (2006)

EAU DU SUD ANNICK GOUTAL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 27, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET E, NICHE. Een reactie plaatsen

NAAR HET ZUIDEN! NAAR HET ZUIDEN!

VITE! VITE!

Laatst bijgewerkt: 27/08/10

Jaar van lancering: 1995

Neus: Annick Goutal

Het is opvallend hoe – tot voor kort althans – weinig geuren de charme van het zuiden van Frankrijk hebben weten te vangen. Ik weet, er zijn lavendelgeuren als herinnering aan de Provence. Ik bedoel meer geuren die het zonnige, optimistische blije gevoel van de zomer in alle zuidelijke Franse contreien verbeelden. Denk aan de avonden op dat terrasje in Cassis, herinner je de wandelingen door de Maquis. En dan die fietstocht in de omgeving van Collioure! De strakke hete lucht van Les Landes. De Mistral die zoemt door Oppède-le-vieux. Alles lijkt vredig door het prettige achtergrondgebrom van krekels en een verdwaalde hond in de verte. Ach, kon het altijd maar zo mooi blijven. Kan dus niet! De plicht roept en meer van dat soort zaken.

Gelukkig dat er mensen zijn zoals Annick Goutal Zij heeft ‘la douce Sud’ de la France gevangen in een elegante compositie. Heerlijk als begeleider van onbekommerde zomerse dagen in je eigen woonomgeving, heerlijk als herinnering in de winter wanneer je begint te verlangen naar die dagen vol zonnig plezier en vertier in de lucht.

WAT RUIK IK EIGENLIJK

Pas op: laat je door deze geur niet op het verkeerde been zetten. Dat wil zeggen: je denkt dat je met een citrusuitbarsting van de fijnste orde te maken hebt, maar wat Eau du Sud nu echt speciaal maakt is de prachtige verbena-basilicum-muntcombinatie. Verbena (op de foto), ook wel bekend als ijzerkruid, geeft de mandarijn en grapefruit een mooie, droge finish die een beetje aan een door de zon verwarmd strand doet denken.

Het maakt van Eau du Sud een karaktervolle compositie die treffend de geur van zwoel Zuid-Frankrijk weet op te roepen. Open de flacon en je ziet jezelf in een sportauto door de bergen richting strand slingeren. En af en toe ruik je een spoor van Eau du Sud die als een zachte bries door je haren streelt.

RUIK & VERGELIJK

Ik weet, Annick Goutal is natuurlijk niet de enige die het gevoel van Zuid-Frankrijk in een geur heeft gestopt. Sterker, een Amerikaanse ging haar voor. Haar naam: Estée Lauder. Haar impressie is ook zeker een kennismaking waard.

En dat geldt ook voor Guerlain en Hermès. De eerste verwijst indirect, de tweede direct naar het gebied dat velen beschouwen als het mooiste op aarde.

Estée Lauder Azurée (1969)
Guerlain – Aqua Allegoria – Pamplelune (1999)
Hermès Un Jardin en Meditteranée (2003)

Trouwens onderstaande geur kan er ook wat van:

Dyptique Philosykos (1996)

TRUTH CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 27, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

ALLES EN NIETS: EEN PARFUM DAT DE WARE ZIEL BLOOTLEGT

Jaar van lancering: 2001

Laatst aangepast: 19/09/09

Neus: Jacques Cavallier, Alberto Morillas, Thierry Wasser

Model: Aurelie Claudel

Zet de geuren van Calvin Klein op een rij en je hebt zijn verhaal in een notendop. Het leven ‘to the max’ was voor hem een Obsession (1985). Vervolgens zwoer hij in 1988 voor de eeuwig trouw aan een nieuwe levensstijl – Eternity – die voor hem wel in 1991 wel of geen Escape was. Daarna verkende hij de tegenstrijdigheden in zich met Contradiction die in hem huist (1997). Toen kwam Calvin er vervolgens achter dat het er uiteindelijk toch om ging wie je was: cK One (1994) en cK Be (1996). Ja, wat kun je hieraan nog toevoegen?

Calvin Klein en zijn marketingteam hebben lang nagedacht om bij de ‘waarheid’ te komen. Om het maar direct te zeggen: hoe mooi en uitgebalanceerd ook, het concept is te veel van het goede. Want naast de Truth-basisgeur kun je met een pakketje van vijf oil essences (die ieder een basisingrediënt uit de geur bevat) een nieuwe geur creëren. Voorbeeld: je wrijft de oil essence sering op je huid en hier bovenop doe je Truth. Et voilà: een nieuwe geur is geboren.

Maar je kunt de oil essence sering ook met bijvoorbeeld de showergel – opgebouwd rondom het frisse akkoord van Truth – combineren. Et voilà: een nieuw geur is geboren. Nog een mogelijkheid: meng twee of drie essences en breng vervolgens de niet vette body oil spray aan. Et voilà: weer een nieuwe geur is geboren. Experimenteer verder.

Op zichzelf is het knap dat Klein er weer is in geslaagd om het parfumspectrum te verbreden en gewaagd dat hij het in één keer op de markt zet. Want in het overrompelende aanbod van nu is het opvallend dat een ontwerper je ‘binnen één geurconcept’ laat spelen. Alsof hij wil zeggen: ‘Sorry, ik ben er zelf niet helemaal uitgekomen, maak er zelf maar wat van’.

Misschien zit de klant hier juist op te wachten. Want Truth past wel perfect in de huidige ‘persoonlijke ritueel’ -trend: tijd voor jezelf nemen en met hoogwaardige producten ‘kwaltitijd’ creëren. Toch is Truth niet echt aangeslagen. Is Calvin Klein wellicht te vroeg geweest, want het layeren van geuren wordt de nieuwe toverformule in de parfumerie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Let op: naast de basisgeur van Truth, het zogenaamde lush accord (een mix van bamboe, citrus, sap van jonge planten, sering en vanille) bevindt zich ook een starproduct in de range. De naam: Truth Signature Fragrance, ook wel sensual accord genoemd. In dit parfum-extract ligt de nadruk op het sensuele vanille-akkoord. Maar aangezien puur parfum een beetje ouderwets overkomt, verzonnen ze bij Calvin Klein een andere naam: Sensual Bedtime Fragrance.

Heb je die op en je denkt ‘er ontbreekt iets’ – dan heb je gelijk, want Calvin Klein bedacht ook nog een Sensual Votive Trio (simpel gezegd: setje met kaarsen) en een Sensual Incense Kit (wierooksetje waarin eveneens het sensuele akkoord van Truth ligt opgeslagen). Oh ja, en voor in bad is er ook nog zout en zeep. Aan de basisgeur in eau de toiletvorm zal het niet liggen. Truth is zacht, verfijnd, uiterst bescheiden en heel subtiel aanwezig. Misschien te subtiel. Je hebt het gevoel dat je alles en tegelijkertijd niets ruikt.

RUIK & VERGELIJK

Bamboe is een van de nieuwste parfumingrediënten, heeft geeft aan geuren een fris-groen waterig effect. Nog meer geuren waarin ‘het nieuwe groen’ zit verwerkt.

Shiseido Zen (2000)
Dolce & Gabbana Light Blue (2001)
Torrente My Torrente (2004)

INFUSION D’IRIS EAU DE TOILETTE PRADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 27, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Getagd: , , , , , , , , . Een reactie plaatsen

EEN FRISSE IRIS

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 18/05/12

Neus: Daniela Andrier

Model: Lara Stone

Fotografie: Steven Meisel

Hoewel een eau de parfum-versie vaak wordt gezien als ‘the best of both worlds’; namelijk de diepte van een parfumextract gecombineerd met de toegankelijkheid van een eau de toilette, leidt het vaak tot verwarring. Dat wil zeggen: de ware bedoeling van een geur komt niet tot zijn recht. Minder diplomatisch gezegd: de geur wordt minder enthousiast onthaald. De oplossing: een eau de toilette-versie, de perfecte gelegenheid om een geur te reanimeren. Gebeurt ook met Infusion d’Iris uit 2007. En om te laten zien dat het niet zo maar een extensie betreft, vroeg Miuccia Prada sterfotograaf Steven Meisel een nieuwe campagne te schieten met in de hoofdrol Lara Stone. Zij blijkt op dit moment hot, want Miuccia’s collega, Donatella Versace, wist haar ook te strikken voor het dit jaar eveneens gelanceerde Versus. Om het meer frisse, ‘koele’ en bloemige karakter van Infusion D’Iris Eau de Toilette te benadrukken is de flacon ‘frosted’.

Daarnaast moet deze versie ‘de deur openen naar toekomstige Prada-parfums’ aangezien Miuccia Prada het als een van haar doelen ziet om ‘nieuwe mogelijkheden aftasten in de wereld van de moderne vrouwelijkheid’. Nou, en toen kwam daar Candy om de hoek kijken in 2011 en deze gourmangeur staat in feite haaks op wat Miuccia Prada wou aftasten…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Heb het al vaker geschreven en doe het weer: een eau de toilette is vaak raadselachtiger en spannender dan een eau de parfum. Waarom? De meestal extra toegevoegde bloemen geven een geur meer diepte en krijgt hierdoor meer nuances. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat een eau de toilette niet een aangelengde, verwaterde versie van een eau de parfum is. Geldt ook voor Infusion D’Iris Eau de Toilette. De iris is minder poederachtig, minder droog. Ofwel de gedroogde wortel is ondergedompeld in een fris bad. Hierin drijven: de voorbode van het voorjaar, lelietje-van-dalen (foto), en de bloesem van de bittere sinaasappelboom die volgens Prada ‘herinnert aan vers gestreken lakens uit Italië’…

En dan zijn er ook nog die twee andere zoete lieverds: viola odorata en heliotroop (met zijn naar vanille nijgende geur). Cederhout garandeert een houtige, maar zonnige warmte die een lichte ‘sensueel-groenige’ begeleiding krijgt van galbanum. Het resultaat volgens Prada: een frisse en bloemige eau de toilette. Maar daarmee doe het Infusion D’Iris Eau de Toilette tekort. Want de geur is ook aangenaam, verfijnd, teder en ‘sentimenteel’… voor je het weet mijmer je over vroegere, zoetere tijden. Die optimaal tot leven komen met de uitgebreide ‘extra geniet-lijn’ waaronder badzout, geurkaars, strijkwater, geparfumeerd kastpapier en zeep.

RUIK & VERGELIJK

Er zijn niet veel parfumhuizen meer over die aan een eau de toilette-versie van een populair parfum zoveel aandacht besteden. Gebeurt in 2010 wel met:

Dior Miss Dior Chérie Eau de Toilette (2010)

Guerlain Idylle Eau de Toilette (2010)

Hermès Eau Claire de Merveilles (2010)

ISFARKAND ORMONDE JAYNE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 26, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET I, NICHE, PORTET. 2 reacties

EEN METROPOOL GELEGEN AAN DE ZIJDEROUTE

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 26/08/10

Neus: Linda Pilkington

Ik had al eerder van haar gehoord, Linda Pilkington (zie portret), de vrouw achter het nichehuis Ormonde Yayne dat ze in 2002 in Londen opende. Een aantal fanatieke bezoekers ‘misten’ haar op mijn blog. Maak ik nu goed. Wat dreef haar? Zoals zoveel ‘nichers’ een passie voor authentieke geuren; vanaf haar prille jeugd verzamelt ze al parfums en essentiële van alle vijf continenten en maakte daar geuren van. Ze heeft ook een grote collecte vintagegeuren en -flacons. En van elke geur die ze ooit gekocht heeft ze de flacon bewaart. Haar all time favorite: Cristalle van Chanel (1974). De laatste was ook de eerste die haar vroeg – via haar vorige werkgever – een geurkaars te ontwikkelen. Het begin van haar officiële carrière als neus.

Haar geheim en succes volgens haar: de toepassing van ongebruikelijke ingrediënten – basmatirijst, zwarte dolle kervel – die ze verwerkt in geuren die opvallen door hun solifleur-karakter én dat ze de aroma’s van verschillende bloemen op hun natuurlijke en vanzelfsprekende manier laat harmoniëren. Want zo zegt ze: ‘Iedereen gebruikt al sandel- en cederhout’ – zij trouwens ook. Linda Pilkington heeft geen last van de zeer gewaardeerde deugd bescheidenheid.

Ze vindt haar creaties ‘absolutely stunning’. En haar voorliefde voor chocolade (ze maakte vroeger ook zelf bonbons) verraadt zich in de presentatie van haar winkel – vind ik. Was er niet kapot van. Ik vind de winkel een soort Libelle-chic uitstralen. Saai, veilig en oh zo verzorgd. Een echt ‘cadeautjesdiplomatenmerk’, zoals haar collega in gevestigd in dezelfde stad Jo Malone.

Maar fanatieke parfumbloggers wereldwijd zijn laaiend over haar doordat ze de ware essentie van een bloem tot nieuwe hoogten weet te stuwen – hoop ik binnenkort ook te ervaren. Ook de namen die ze haar geuren geeft: niet bepaald spannend. Eerder duidelijk: wat je leest op de flacon, ruik je. Soms verraden de meer poëtische namen kennis van geschiedenis en cultuur, maar daarin is ze ook niet echt origineel. Ze volgt de paden die al zoveel parfumeurs voor haar al bewandeld hebben.

Zoals Isfarkand, beter bekend als het huidige Isfahan of Esfahan in Iran en vroeger de hoofdstad van het Perzische rijk. De Perzen noemden de stad zelf Nesf-e-Jahan. Betekent ‘de halve wereld’, want eenmaal gezien, had je de halve wereld gezien. Een wonder van schoonheid mede door het grote Iman-plein in het centrum omzoomd met spectaculaire architectuur. Het dankte zijn commerciële en daardoor culturele opbloei doordat het aan de beroemde Zijderoute lag. Nou en deze route (en de steden die er aan lagen) heeft al heel veel parfumeurs geïnspireerd.

Isfarkand werd door de glossy Wallpaper dat zich voornamelijk richt op design en architectuur, niet op inhoudelijke analyse van parfums, onderscheiden met The Design Award 2006 – for what it’s worth.

En waar ik nog niet ben achtergekomen: wie Ormonde Jayne is. Een fantasienaam en waar staat die dan voor?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mooie, warme geur. Maar niet overdonderend anders. Ik moet denken aan een ‘trotse en alleenstaande’ eeuwenoude cederboom omringd (door vetivergras op de foto) waarvan de takken naar de zon reiken. Het hout wordt hier door droog, warm met een licht sensuele toets. Isfarkand heeft sprankelende opening van limoen, mandarijn en bergamot die al snel de weg vrijmaken van roze peper in het hart. En laatste gaat mooi samen met de intense houtbasis van cederhout, vetiver en mos.

RUIK & VERGELIJK

Ga je mee naar verre landen? Naar mensen die afstammen van oude culturen, waar het leven is als een sprookje (de natuurrampen niet meegerekend) en de plaatselijke flora je pas echt weer in contact brengt met Moeder Natuur. Hieronder exotische plaatsen lang geleden bezocht door parfumhuizen. Sinds kort door de vintage-trend opnieuw in de belangstelling.

Robert Piguet Baghari (1950)

Lancôme La Collection Sikkim (1971)

Door de opvallende cederhout-noot, doet me Isfarkand qua geur ik denken aan:

Hermès Terre (2006)

Armani Privé Cèdre Olympe (2009)

CHAMAN’S PARTY HONORE DES PRES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 25, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NICHE. Een reactie plaatsen

DANSEN RONDOM HET KAMPVUUR

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 25/08/10

Neus: Olivia Giacobetti

Model: onbekend

Artistic direction: Christian David

Eigenlijk is dit merk (meer weten: zie I love Carottes) helemaal gemaakt voor neo-hippies en de geur Chaman’s Party in het byzonder: de (klein)kinderen van (groot)moeders en (groot)vaders die midden jaren zestig het ‘westerse’ juk van zich afgooiden en zelfvoldaan door hun net ontdekte puur natuur-geloof op zoek gingen naar spirituele bevrijding. De een vond het in India, de ander in Zuid-Amerika, de ander ‘in zichzelf’. Maar waar ze het ook vonden, een onderdeel van deze alternatieve therapie bestond uit lekker vrij en blij dansen op ‘muziek’ van oude culturen die nog steeds ‘erg close’ waren met de geheimen van Moeder Natuur doorgegeven door sjamannen, medicijnmannen en andere ‘zieners’. Soms ‘oerdansten’ deze hippe vogels rondom vuur waarin allerlei kruiden werden gegooid om zo in trance te raken en – vervolgens – in contact te komen met… Chaman’s Party.

Volgens de website van Honoré des Prés maak je kennis met ‘een explosief parfum dankzij de topgeheime ingrediënten met afrodisiacische  werking’. Waar ruik je dit het beste volgens het merk: in een boomhut in het Amazonegebied waar je je totaal overgeeft aan het maagdelijke regenwoud. Je neemt geuren op die herinneren aan het ontstaan van de aarde en harmonie geven aan je lichaam, je hart en je ziel.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eerst indruk van Chaman’s Party: een nasmeulend kampvuur, verbrand hout, verbrand hooi. Je denkt wierook te ruiken, maar ook weer niet. Het blijkt dus ‘gerookt’ vetiver te zijn; een parfum op zich. Donker, groen, houtig, etherisch. Hieraan toegevoegd: ‘heilig’ basilicum uit Egypte. Heilig of niet, de groen-kruidige noot gaat mooi samen met vetiver. Dan: gedroogde kruidnagelbloesem. Ben benieuwd hoe dat ruikt, of wordt gewoon de gedroogde stamper, dus kruidnagel mee bedoeld. Denk het laatste. ‘Bois de vie’ uit Venezuela versterkt het rokerig geheel. Het is een meer poëtische omschrijving voor tropisch guaiac met zijn rokerige houtgeur met ‘roosnuance’. Eindindruk zoals het de bedoeling van Honoré des Pres is: heel naturel, maar misschien iets te lichtjes voor de bedoeling van Chaman’s Party.

RUIK & VERGELIJK

Moeilijk. Maar laten we het bij vetiver houden. ‘Pure’ geuren op basis hiervan kun je vaak onderling verwisselen. Parfums die meer de zwoele kant van vetiver benadrukken, dat is een andere zaak. Ook in onderstaande geuren ‘rookt’ de vetiver, alleen minder geprononceerd.

Serge Lutens Vetiver Oriental (2004)

Chanel – Les Exclusifs – Sycomore (2008)

 

INTIMATELY YOURS FOR HIM DAVID BECKHAM, INTIMATELY YOURS FOR HER VICTORIA BECKHAM

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 24, 2010
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET I. Getagd: , , , , , , , , , , , , , , . Een reactie plaatsen

OP HEEL INTIEME VOET MET

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 024/07/10

Neus: onbekend

Model: The Beckhams

Ben dol op de geuren van de Beckhams. Beter gezegd, hoe het powerduo zich met deze creaties aan de wereld (lees: hun onvoorwaardelijke fans) presenteert. Nog beter gezegd: hoe de marketing-afdeling achter dit celeb-paar denkt, hoe boeren, burgers en buitenlui zich succes, rijkdom, glamour en stijl voorstelt. Lees en geniet: ‘David en Victoria Beckham zijn het ultieme koppel; glamoureus, succesvol, stijlvol en… verliefd. De essentie van hun passie en de kracht van hun relatie komen nu tot uiting in Intimately Yours for Him en Intimately Yours for Her’.

En ik wist het: ‘De Beckhams zijn omgeven door roem en rijkdom, en leiden een luxueus droomleven dat ze opbouwden met hun natuurtalent, vastberadenheid en door hard werken. Al meer dan tien jaar getrouwd, zijn ze het bewijs van een echte, langdurige liefde. De individuele carrières en periodes waarin ze alleen zijn, hebben David en Victoria vrijheid en vertrouwen gegeven, in zichzelf en in elkaar. Hierdoor is hun relatie en liefde alleen maar sterker geworden’.

Daarom zijn deze geuren de weergave van een intiem privémoment van dit beroemde koppel. Een moment waarop ze alle spanningen en de paparazzi vergeten en gewoon een verliefd stel zijn. Op dat moment voelen ze met heel hun hart ‘hij is van mij’ en ‘zij is van mij’. David: ‘Victoria en ik wilden twee moderne, harmonieuze geuren die zowel onze individualiteit als ons samenzijn weergeven. Wij geloven ten stelligste dat je jezelf alleen aan andere kunt geven door jezelf te zijn’. Victoria: ‘Intimately Yours for Him en Intimately Yours for Her zijn een sensuele viering van liefde en verlangen in de moderne, hedendaagse wereld. Ontworpen voor zelfverzekerde mannen en vrouwen die gepassioneerd en spontaan leven en liefhebben, en die hun eigen intieme momenten durven te creëren’. Ze eindigt met een tip voor uitgebloeide lovers: ‘Om deze speciale momenten te vinden, hebben David en ik date nights. Dan gedragen we ons alsof we vreemden zijn voor elkaar, zodat we het spannende begin van een relatie opnieuw kunnen beleven’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mannen, kijk naar je vrouw, vriendin, vriend, partner (of hoe je haar of hem ‘relationeel’ ook wilt omschrijven) alsof het de eerste keer is. Begin met het kopen van Intimately Yours for Him. Is een stap in de goede richting. Je ruikt dan naar (eerst) bloedmandarijn, citroen en ‘verse groene blaadjes’, vervolgens naar salie, lavendel (foto), basilicum en uiteindelijk naar tonkaboon, sandelhout en vetiver. Reken maar, je relatie valt door deze kruidige geur met ‘zoethouten’ nasleep – weer – als een blok voor je.

Vrouwen, denk je wel eens weemoedig terug aan die eerste spannende dagen met je vriend, man, vrouw, vriendin, partner (of hoe je haar of hem ‘relationeel’ ook wilt omschrijven) koop Intimately Yours for Her. Voor je het weet, valt je relatie weer als een blok voor je. Niet zo vreemd. De geur doet je relatie vast weer denken aan die prille uren. Eerst was er de zoetfrisse mix van fresia (foto), perenblad en bergamot. Vervolgens de herinnering van sinaasappelbloesem, Casablanca-lelie en frangipani. En ja, zoals de eerste keer, de zachte houten finish van sandelhout, iris en vetiver…

RUIK & VERGELIJK

Ik ken geen ander droompaar dat samen geuren op de markt brengt.