AIGUE MARINE VALEUR ABSOLUE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 1, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN GEUR DIE HET LICHAAM STERKER MAAKT

EEN GEUR DIE DE GEEST TOT RUST BRENGT

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 01/06/11

Neus: Christel Bergoin, Laurence Chatelain

Zegt Christel Bergoin: ‘Aigue Marine is geïnspireerd op de Japanse tuin, perfect geordend en toch vol ruimtelijke poëzie. Kabbelend water, ronde geërodeerde stenen en bonsaiboompjes zijn samen in een perfecte harmonie. Het is een geïdealiseerd beeld van de natuur’. Het is een van de geuren in het (half)edelstenen-parfumkwartet dat vorig jaar verscheen. Aique Marine kan dus ook een gunstige invloed op je gemoed hebben – als je er in gelooft. Weet het nog steeds niet. Is voor mij nog steeds een kwestie van gebrek aan ervaring. De vrouwen (tevens de neuzen) achter het label Valeur Absolue zijn er in ieder geval heilig van overtuigd.

Om dit gunstige idee te versterken, worden niet alleen ingrediënten bij elkaar gezocht die het veronderstelde effect van de (half)edelsteen benaderen, maar drijven op de bodem van de flacons ook deze (half)edelstenen – weliswaar zeer miniscuul geslepen. Aquamarijn – latijns aqua marine, ofwel zeewater – is volgens wikipedia een vrij kostbare edelsteen en een variëteit van het mineraal beril met een bleekgroene, geelgroene, bleekblauwe of blauwgroene kleur. Wat doet het voor de mens? A: het versterkt het afweersysteem. B: gaat zeeziekte en huidallergie tegen. C: bevordert rust en ontspanning.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Aigue Marine is voor mij de minst eigenzinnige van het kwartet. Laat ik het zo zeggen: al vaker geroken. En dat zie je ook aan de opbouw die neigt naar een chypre. Maar minder zwaar door de heldere agua-toets. De opening is pittig: grapefruit, roze peper en jeneverbes waar een aquatische wind over waait. Het hart is pittig-bloemig doordat aan roos en iris, gerarium en kardemon werd toegevoegd.

De afronding is als een licht-sensuele, heldere sluier van vetiver, mos, patchoeli en amber. En toch: Aigue Marine blijft een beetje vlak, beetje middle of the road. En dat verandert niet echt naar mate de geur langer op de huid.

RUIK & VERGELIJK

De andere geuren die ik van Valeur Absolue heb besproken:

Valeur Absolue Améthyste (2010)

Valeur Absolue Oeil de Tigre (2010)

LIGHT BLUE POUR HOMME DOLCE & GABBANA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 30, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

ODE OP DE ZONNIGE MIDDELLANDSE ZEE

ODE OP WOESTE AANTREKKINGSKRACHT

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 30/06/11

Neus: onbekend

Model: David – woest aantrekkelijk – Gandy, Anna Jagodzinska

Artistic direction: Mario Testino

Verscheen in 2001 als tussendoortje op de markt en groeide tot grote verbazing van het merk en de concurrentie uit tot een nieuwe klassieker: Light Blue voor de vrouw. De link met de geneugten van de Middellandse Zee waarmee de geur vooral de laatste jaren wordt gepromoot en dus geassocieerd, ontbrak in de eerste campagne; een sensuele en donkere Italiaanse bella keek je recht in de ogen. Nu staat Light Blue voor een ‘frisse duik in koraalblauw zeewater, het zongebruinde lichaam, het aroma van een sprankelende zomerdag’ uitmondend in ‘een zinderende avond’. Dat laatste aspect werd versterkt met het verschijnen van de mannelijke versie in 2007. Volgens Dolce & Gabbana ‘inspireerde het mannen en deed het vrouwen naar adem happen’.

Komt natuurlijk door de ‘woest aantrekkelijke’ David Gandy… ‘Die lijven, die blikken, die kus’ – terwijl hij met een bella op een bootje ronddobberde – ‘waren uniek en hebben zich genesteld in collectieve geheugen’. Zou het? Nu is er een nieuwe campagne die – wederom – alle clichés van de Mediterranée bevestigen: Capri, zonlicht en een aantrekkelijk koppel dat in het aquamarijne water, ‘in het leven, in de liefde, in elkaar duikt’. Het gevolg: ‘Ze bereiken land, zijn euforisch door de elementaire krachten en al gauw voelen ze een andere, niet minder elementaire: onderlinge aantrekkingskracht. En toen leefden ze nog lang en gelukkig, want ‘hun omhelzing markeert het einde van een verhaal, een begin van een nieuw avontuur’. Zou het?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit is nou een goed voorbeeld van een geur uit het masstige-segment waarmee je bijna geen enkele man (onbekend met nichegeuren) beledigt. Light Blue pour Homme voldoet aan alle huidige parfumwetten. Licht, zonnig, fris-aquatisch en een ‘net onder douche vandaan’-gevoel gecombineerd met een licht-sensuele toets in de basis.

Deze frisse varengeur opent met pittig en helder-etherisch jeneverbes (foto) omringd met veel bergamot, veel grapefruit en veel mandarijn. Het hart dompelt deze frisheid onder in een bad van ‘stimulerend’ peper. Om de kracht ervan te temperen wordt rozemarijn toegevoegd, om de kracht te verzachten rozenhout. Laatste is de opmaat voor een sensuele finish. Light Blue pour Homme wordt het met ‘een lichte symfonie wierook, muskushout en eikenmos’.

RUIK & VERGELIJK

Light Blue pour Homme moet uitgroeien tot wat onderstaande van Dolce & Gabbanaeen al is: een moderne klassieker.

Dolce & Gabbana Pour Homme (1994)

LIEBER GUSTAV 14 KRIGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 29, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

ZING MEE: ‘DAS MACHT DIE BERLINER LUFT, LUFT, LUFT

SO MIT IHRE HOLDEN DUFT, DUFT, DUFT’

OFWEL: VINTAGELEER MET EIGENTIJDSE DRAAI

Jaar van lancering: 1914

Laatst aangepast: 29/06/11

Neus: Kri Kri Krigler

Weer een ‘oudje’ ontdekt. Had al van de naam gehoord, en herinner me in 2008 een shop-in-shop-boetiek in New York te zijn gepasseerd, maar het was er toen zo druk dat ik dacht: ‘laat maar volgende keer’. De geschiedenis start in Saint Petersburg. Daar besluit ene Krigler – waarom weten nog in familiehanden zijnde parfumhuizen zo vaak namen, geboorte en sterftedagen van hun voorouders niet meer? – die geïnspireerd door zijn bezoeken aan Parijs, besluit een huis te openen. Zijn doel is niet origineel – ieder parfumhuis beweert dit – maar wel aangenaam: met de beste ingrediënten unieke parfums creëren. Hij gaat hierin zover dat het ‘soms jaren duurt voor een geur geheel overeenkomstig zijn gedachten was’. Ook vaker gehoord. In ieder geval: in 1917 ontvlucht Krigler en familie Rusland: hij heeft niet veel vertrouwen in de revolutie. Hij vestigt zich, zoals zoveel expats, in Berlijn. Een paar jaar later trekt hij, zoals zoveel andere Russen, door naar de Franse Rivièra, in de buurt van Grasse. Iets verder op, Cap d’Antibes ontmoet hij veel rijke Amerikanen die onder indruk zijn van creaties, Sparkling Diamond 22, English Promenade 19.

1930: de dochter van meneer Krigler trouwt met een van die in Zuid-Frankrijk ‘aangespoelde’ Amerikanen. Het paar verhuist naar New York en begint daar de parfums te verkopen aan rijke vrienden en kennissen. Door de Tweede Wereldoorlog verliest het huis bijna al zijn Europese klanten en besluit naar ook naar Amerika te verkassen. Onduidelijk is of het daar verkooppunten opent. Na het overlijden van oprichter Krigler (jaartal onbekend), is het wachten tot de vierde generatie die het metier van over-over-grootpappa weer oppakt. Ene Krigler genaamd Kri Kri doet het in de jaren zestig. Mooi en handig: ze ontdekt in familiearchieven meer dan 200 recepten, en heeft een gedeelte daarvan ‘zo goed en kwaad als het ging’ tot leven gewekt. Ongeveer honderd jaar na oprichting heropent The House of Krigler in New York zijn deuren en steekt het de Atlantische Oceaan over om boetieks te openen in Keulen, Dusseldorf en Monte Carlo.

Tot nu verschenen 20 geuren, waar niet van duidelijk is of de nummering refereert aan formules uit het archief. Het huis krijgt veel aandacht in de pers. Alleen is het vaak meer op kleur dan op geur. Zo verscheen Lieber Gustav 14 al op heel wat trendpagina’s in de glossies met als thema ‘paars’. De geur wil de wilde en rijke wereld van vooroorlogs Berlijn oproepen en is geïnspireerd op een liefdesbrief geschreven door een jonge vrouw aan haar verloofde. De brief is – helaas – verloren gegaan. Maar het moet er ‘wild aan toegegaan zijn’ gezien de inhoud van Lieber Gustav 14…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… tot aan de rand gevuld is met leer. En leer staat in de parfumerie voor animale passie en pure, ongeremde verleiding. Lieber Gustav 14 heeft zeker wat. Stoer, mannelijk en eigen. Het is in feite lavendel verdronken in leer waardoor dit normaal frisgewassen bloemetje donker en sensueel wordt. Versterkt door de zich niet in de origineel receptuur voorkomende zwarte thee. Maar ik ruik nog iets meer. Iets zoets, iets ‘harsigs’.

Vanille, tonkaboon, cistus labdanum… waardoor Lieber Gustav 14 ook iets sensueels krijgt, en dat is wat anders dan animaal. Maar of we dit huis nu onder niche, ‘massniche’ of masstige moeten plaatsen?

RUIK & VERGELIJK

In hetzelfde jaar verschenen ook onderstaande geuren. Behalve de laatste, heb ik ze nog nooit geroken. Zal ook wel niet gebeuren, of misschien toch wel? Zeg nooit-nooit.

Agnel Dolly (1913)

Avenel Gaby (1913)

Bichara Myrbaha (1913)

Bichara Chypre (1913)

Bichara Ambre (1913)

Bourjois Ashes of Sandal (1913)

Bourjois Ashes of Violet (1913)

Brocard Unforgetable (1913)

Clamy Femmes Ailées (1913)

D’Orsay Leurs Ames (1913)

Les Parfums de Rosine Le Minaret (1913)

Les Parfums de Rosine Nuit de Chine (1913)

L. Legrand Fin comme l’Ambre (1913)

Osram Osram (1913)

Wolff & Sohn Jasmin (1913)

Wolff & Sohn Narcissus (1913)

Yardley April Violets (1913)

Yardley Les Secrets des Dieux (1913)

Yardley English Lavender (1913)

ORIGINAL VETIVER CREED

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 27, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NICHE. Een reactie plaatsen

EERST VERY FRIS,

DAN GROEN,

DAN ‘VETIVER’,

DAN SOAPY-SENSUEEL

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 27/06/11

Neus: Olivier (en Erwin?) Creed

Best wel stoer en arrogant een vetivergeur zo te noemen. Alsof dit de enige en beste ‘vetiver’ ooit gecreëerd is. En dan het jaartal! Want daarvoor zijn er al heel wat ‘originele’ vetivergeuren verschenen – zie Ruik & Vergelijk. Sterker: vetiver was en is eigenlijk een van de geliefdste ingrediënten bij mannen. Maar, wat blijkt, ik interpreteer ‘original’ verkeerd. Want volgens Creed is Original Vetiver een ‘dramatic re-invention’ van een op vetiver gebaseerde geur. Worden gewoonlijk de wortels van de plant gebruikt, Creed opteerde voor de groene bladeren. Zijn dus verantwoordelijk voor een ‘nieuwe, natuurlijke’ en dus ‘original’ frisheid.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een vetivergeur die dus anders is. En inderdaad: de ‘klassieke’ vetivernoot ontbreekt in Original Vetiver. Citrusvol eerste indruk. Citrusvol tweede indruk. Citrusvol derde indruk. Ofwel: een cologne-achtige sensatie opgeroepen met bergamot en mandarijn. Dan, voor het moderne aspect een subtiele gemberinjectie. Het duurt even voor je het vetiverblad begint te ruiken. Ruikt dus niet ‘aards’ groen, maar luchtig groen met een zonnige helderheid. Hieraan toegevoegd iris en sandelhout. Maar ik weet het niet. Waarom is de parfumindustrie er niet eerder achter gekomen dat vetiversprieten (kan het mis hebben; nog nooit geroken) ook een geur verspreiden.

En doen ze het wel? Is hetzelfde als de irisbloem en niet de iriswortel (die ook niet echt een noemenswaardige geur afscheidt) te verwerken in een geur. Is het niet meer het idee, dan de daadwerkelijke verwerking van vetiversprieten? De afronding heeft vanzelfsprekend die typische aangename Creed-finish. Dit keer musk en ambergris. En die geven Original Vetiver niet een diep-sensuele toets, maar eerder een mooie, volle zeepachtige finish met een heel clean & crisp-gevoel. Doet sterk denken aan ‘one of my favorite, instant green refreshers’: Cologne  (2001) van Thierry Mugler

RUIK & VERGELIJK

Deze vetivers gingen, onder meer, Creed voor:

Frédéric Malle Vetiver Extraordinaire (2002)

Lanvin Vetyver (2003)

Serge Lutens Vetiver Oriental (2003)

Deze vetivers volgden, onder meer, na Creed:

Kenzo Air (2003)

Paul Smith Story (2006)

Chanel – Les Exclusifs – Sycomore (2008)

Tom Ford Grey Vetiver (2009)

BOIS FARINE L’ARTISAN PARFUMEUR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 25, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET B, GEURENALFABET N, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

HOUT DAT RUIKT NAAR MEEL,

MEEL DAT RUIKT NAAR HOUT

Jaar van lancering: 2003

Laatst aangepast: 25/06/11

Neus: Jean-Claude Ellena

Werd via een bezoeker (www.guusjeswereld.nl) van mijn blog, geattendeerd op deze creatie (en andere). Waarvoor mijn dank. Had de geur al vaker geroken, maar kwam er maar niet toe hem te beschrijven. Bereid je voor op een bijzondere geurervaring die voor mij weer eens bevestigt dat parfumcreatie een ware kunstvorm is. Bois Farine is een van de laatste geuren die Jean-Claude Ellena samenstelde voor hij in 2004 als vaste huisneus bij Hermès aan de slag ging. Bois Farine letterlijk vertaald: houtmeel. Fantasievoller vertaald: hout dat ruikt naar meel. De geur is de eerste in de serie ‘odeur volée par un parfumeur en voyage’. Ofwel: een geur gestolen door een neus op reis. Gevolgd door Timbuktu (zelfde jaar), Dzongkha (2006) en Fleur de Liane (2008).

Het is een zeer eigenzinnige en originele interpretatie van het gourmandprincipe met een zeer comfortabel effect. Geen banketbakkerij waar net brand is uitgebroken, wel een geur die rust schenkt, stemt tot tevredenheid en je terugvoert naar een gelukkige kindertijd, ook al heb je die niet als zodanig ooit ervaren. Maar wat Bois Farine vooral is: een geur die je verbeelding op de kop zet. Klassieke interpretaties en beschrijvingen volstaan niet meer, zo anders is deze geur. Je moet echt zoeken naar woorden om alles sensaties te verwoorden. En dan komt er van alles naar boven…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… en dan weet je eigenlijk nog niet of je het meel van het hout weet te onderscheiden. Mijn eerste gevoel bij Bois Farine is warm meel, deeg, witbrood. Tweede gevoel: havermoutpap. Derde gevoel: gegrilde noten. Vierde gevoel: amandel bestuifd met meel. Vijfde gevoel (schrik niet): oude kranten. Hoe vertaal je meel in geur? Amandel, beetje musk en een zoete hars-injectie? Heeft Ellena niet echt nodig, want wat blijkt? Er bestaat een (inmiddels beschermde) boom waarvan de bloesem deze ‘melige’ geur verspreidt. Wordt in het Frans bois de senteur blanc (Ruizia cordata op de foto) genoemd en groeit op Réunion (het eiland wat parfumingrediënten betreft bekend is om zijn exquise vanille). Ruikt dus naar (kan het niet beamen), naar meel en deeg.

Wat direct opvalt is de houtige, droge en poederige totaalindruk gecombineerd met – ik kan het niet anders omschrijven – oud papier. Dit omringt Ellena met iris voor het poederige effect. Denk ‘stuifmeel’, denk talkpoeder. Mooi is het subtiele gebruik van coumarine, geeft Bois Farine een bescheiden hooi- en graseffect. En dat laatste wordt versterkt door een lichte venkelzaadnoot, moet je wel de geur heel goed in je opnemen omdat te ervaren. In de afronding worden deze ‘melige’ sensaties vermengd met hout.

Opgeroepen met sandelhout (geliefd om zijn melkige aroma), cederhout (geliefd om zijn zonnige droog hout-effect) en guaiachout (geliefd om zijn rokerige, wierookachtige aroma). Bois Farine zweeft tussen sensueel en onschuldig. En, heel merkwaardig, als de geur een paar uur op de huid zit, moet ik denken aan oude korsten wit melkbrood verpakt in papier. En toch ook aan veel amandel. Anders, maar zeer aangenaam. Zou dat komen omdat ik tijdens mijn gelukkige kindertijd vaak broodpap met kaneel kreeg voorgezet, waar ik zo dol op was (en af en toe nog ben)?

RUIK & VERGELIJK

Ik weet er geen. Daarom twee geuren – te weinig, I know – die ik al heb besproken van dit mooie nichelabel.

L’Artisan Parfumeur Dzing! (1999)

L’Artisan Parfumeur Ambre Extrême (2001)

Trouwens, Karl Lagerfeld bracht ook overtuigend de geur van meel en (gebakken) brood tot leven met Liquid Karl. Verscheen in 2004 bij zijn collectie voor H&M. En ook onderstaand nicheparfum brengt dit ‘brood net uit de oven’-gevoel met succes in de opening – perfect tot leven:

Thierry Mugler – Miroir Miroir – Miroir des Envies (2007)

JEANS SPIRIT! REPLAY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 24, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET J. Een reactie plaatsen

FEELS LIKE JEANS SPIRIT!

FEELS LIKE TEENS SPIRIT!

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 24/06/11

Neus: onbekend

Ik maar denken dat jeans ‘uit’ is in geuren. Tegendeel blijkt waar: jeansgeuren lijken bijna even populair en onverslijtbaar als ‘echte’ jeans dit seizoen. Diesel doet het dit jaar met Denim, Esprit met Jeans Style en Replay met Jeans Spirit! for Her en Jeans Spirit! for Him. Dit uitroepteken slaat ook op het feit dat Replay dit jaar een feestje vieren kan: het werd dertig jaar geleden opgericht. Jeans die je draagt ‘zoals jij dat wilt’, is volgens Replay cool, relaxed en gaat niet over mode, maar ‘bevrijdt’ je er juist van. En is, aldus Replays’ creative director Giggi Vezzola, ‘een geweldige tijdloze stof, die hoe je het ook draagt – gedragen, gebleekt, gepimpt, nauw aansluitend, gerafeld of met 3D-effect – toont hoe je in het leven staat’.

Dat laatste heeft – nu wordt Replay beschouwend – met vertrouwen in jezelf en je uiterlijk te maken. En dat neemt alleen maar toe als je een geur draagt die je een gevoel van optimisme en vrijheid geeft die je ook ervaart als je je favoriete jeans draagt. Dat moet, kan niet anders, vanaf nu dus voor haar Jeans Spirit for Her en voor hem Jeans Spirit for Him zijn. De commercial (nog niet gevonden op youtube) werd gefilmd in oude textielfabriek in Barcelona ‘waar een groep vrienden, knopen, ritssluitingen en denim stalen gebruiken om spontaan een deniminstallatie te bouwen’. Ze hebben natuurlijk veel plezier en zin ‘tijdens dit creatieve proces’ en ook het onvermijdelijke gebeurt: ‘er wordt speels geflirt’.

RUIK & VERGELIJK

Het persbericht schrijft dat ‘de verschillende noten gekozen zijn vanwege hun unieke eigenschappen’. Tja, elk noot heeft zijn uniciteit, toch? Gevolgd door: ‘Elke noot manifesteert gelijk jouw favoriete denim’ – en ben je klaar voor een cliché van het zuiverste water – ‘die onderdeel is van jouw eigen stijl en waarmee je je onderscheidt van de massa’.

Zal wel. Jeans Spirit for Her en Jeans Spirit for Him is licht parfumplezier en doet niet echt moeite om de geur van denim te interpreteren. Voor haar in de opening een uitbarsting van pioenroos in het hart ondersteund door ‘warm en kruidig’ gember en rijpe passievrucht. De eerste neem ik niet goed waar, de tweede wel weer. De afronding is zoet, want op basis van viooltje met een licht muskaccent die je door het katoeneffect met een beetje fantasie ‘denim vertaald in geur’ zou kunnen noemen. Ervaar je pas als Jeans Spirit for Her een paar uur op de huid zit. Opvallender: de geur blijft luchtig en heeft van begin tot eind een fris ‘aqua-gevoel’.

Geldt ook voor de mannelijke versie. Sterker, er werd een fantasie-ingrediënt ontwikkeld om dit effect te bereiken: ‘madagascan aquacoral’. Ofwel, een tropisch aqua-accent. Wordt in de opening voorafgegaan door Italiaanse mandarijn en krijgt in de basis een aards accent door ‘zwoete zweem van Indonesische patchoeli die doet denken aan exotische reizen, maar die tegelijkertijd heel natuurlijk en simpel is’. Maar sinds wanneer ruikt patchoeli zoet? Die zoetheid komt volgens mij meer op conto van ‘madagascan aquacoral’.

RUIK & VERGELIJK

Voor mij is onderstaande geur er het meest in geslaagd jeans voor mannen te vertalen. Niet Tommy Jeans for Him (2003), maar:

Tommy Hilfiger T (2002)

Voor mij is onderstaande geur er het meest in geslaagd jeans voor vrouwen (en mannen) te vertalen:

Marc Jacobs Cotton (2006)

 

HIMALAYA CREED

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 23, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET H, NICHE. Een reactie plaatsen

OP HET DAK VAN DE WERELD

Jaar van lancering: 2002

Laatst aangepast: 18/03/12

Neus: Olivier Creed

Ligt zo voor de hand, maar was nog nooit gebeurd tot 2002: een geur noemen naar de berg der bergen. Himalaya in combinatie geur met man roept een stoer, mannelijk en ‘onverbiddelijk’ beeld op, maar toch exclusief: niet iedereen kan het zich veroorloven om bergbeklimmen als hobby er op na te houden. Niet iedereen kan zo maar even wandelen op de majesteitelijke Himalaya richting het dak van de wereld.

Olivier Creed deed het en maakte een diepe indruk op hem. Hij vertaalde deze impressie in 2002 in een geur. Himalaya als geur is net zo verraderlijk als de berg voor klimmers. Hij opent als een parfumketengeur, maar ben je eenmaal door dit stadium heen – die lang aanhoudt – dan je ervaar iets bijzonders.

Vooral de opvallende ‘ijzig- en ijligheid’ die volgt, en je met een beetje fantasie boven de boomgrens van de Himalaya brengt, is eigen. Vervolgens daalt Himalaya, de geur, de berg weer af om in contact te komen met een intens houtspoor gelardeerd met sensuele noten. Musk in dit geval.

Creed beweert alleen met natuurlijke ingrediënten te werken. Zelfs de dierlijke. Zou het waar zijn? Wat de musk betreft; de leverancier – muskushert – wordt ook nog steeds in deze contreien gesignaleerd. Misschien zag Olivier Creed het schichtige beestje wel tijdens zijn wandeling voorbij flitsen… zou toch mooi zijn. En je gaat bijna geloven dat het bijna waar is, want ook deze Creed-geur heeft weer zo’n warme, zachte, ouderwetse en niet-synthetische sillage. Misschien is het muskushert hier niet voor verantwoordelijk, wel de kwaliteit van de gebruikte geurstoffen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Olivier Creed begint de wandeling terwijl de berg nog gehuld is in dauwachtige en nevelige noten. Roept hij op met geprononceerde, maar bekende grapefruit- en citrusnoten. Waardoor je gaat denken: ‘Is dit nou Creed, is dit nou niche?’ Maar als je door blijft gaan – omhoog! omhoog! snel de Mount Everest op! – dan wordt Himalaya pas eigen.

Dat gaat allemaal, zoals een stijle beklimming, heel geleidelijk. Eerst met een flinke pepernoot (foto) – koud, ijl – alsof je onderkoeld op de top staat en de hemel kunt raken. Dan begint de afdaling – ook heel rustig – richting boomgrens: een mooi volle sandelhout-noot die in de basis aansluiting met vetiver en cederhout zoekt waarover dartel het muskushert springt. Gewoon mooi, gewoon elegant.

RUIK & VERGELIJK

2002 was ook een druk ruikjaar voor mannen. Veel geuren werden met veel bombarie geïntroduceerd, maar verdwenen geleidelijk uit het zicht. Je moet nu echt vragen in de ketenparfumerie of ‘ze um nog hebben’. Daar trekken nichegeuren, zoals Himalaya, zich niets van aan. Verschijnen bescheiden en blijven – meestal – gewoon zichtbaar in de parfumerie.

Azzaro The Collection Pure Cedrat (2002)

Hugo Boss Baldessarin Eau de Cologne (2002)

Byblos Musk (2002)

Byblos Patchouly (2002)

Byblos Sandalo (2002)

Cartier Eau de Cartier Concentrée (2002)

Cerruti Amber 1881 (2002)

Alain Delon Samouraï 47 (2002)

Diesel Green (2002)

Dior Fahrenheit 0 Degrés (2002)

Dunhill Desire Blue (2002)

Escada Sentiment for Men (2002)

Givenchy Pour Homme (2002)

Tommy Hilfiger T (2002)

Marc Jacobs Men (2002)

Jacomo Rouge pour Homme (2002)

Jaguar Performance for Men (2002)

Joop! Rococo for Men (2002)

Lancôme Miracle pour Homme (2002)

Estée Lauder Intuition for Men (2002)

Nina Ricci Mémoire d’Homme (2002)

Yves Saint Laurent M7 (2002)

Jil Sander Sun for Men (2002)

Versace Jeans Couture Men (2002)

Zileri Pal Zileri (2002)

Niche:

Annick Goutal Le Chèvrefeuille (2002)

Comme des Garçons Series 3 Incense (2002)

Helmut Lang Cuiron (2002)

L’Artisan Parfumeur Saffran Troublant (2002)

Floris Santal (2002)

Serge Lutens Datura Noir (2002)

Serge Lutens Santal Blanc (2002)

Frédéric Malle Vétiver Extraordinaire (2002)

GINGER IL PROFVMO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 22, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET G, NICHE. Een reactie plaatsen

GINGER VOLGENS SILVANA CASOLI

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 22/06/11

Neus: Silvana Casoli (foto onder)

Twee geuren met dezelfde naam dit jaar: Ginger. De een doet het op ‘prêt-à-porter’-niveau (Marc Jacobs), de ander op ‘haute couture’-niveau (Il Profvumo). Nog een verschil: Jacobs’ Ginger is voor hem en haar, van Il Profvmo’s Ginger ‘mag’ alleen hij genieten. Wat duidelijk is: gember wordt in geuren niet alleen meer opgevoerd als extra prikkel, maar is bevorderd tot hoofdingrediënt. En wat blijkt dan: de verschillen zijn niet zo groot. Vitaal, energiek, fris, ‘scherp’ en op een andere manier zonnig. Ginger valt in de Osmo-reeks van Il Profvmo. Dat wil zeggen: de gembergeur ontwikkelt zich via een ‘slow evaporation curve’. Dat wil zeggen: na aanbrengen wordt het steeds meer één met de huid van de gebruiker en wordt daardoor een ‘persoonlijk parfum’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ginger is dus bijna honderd procent gember. Inderdaad: fris, sprankelend en energiek. En in vergelijk met die van Marc Jacobs minder ‘gecomponeerd’. Maar ik ruik meer dan alleen gember (foto). Een lichte citrusnoot in de opening, een licht-bloemige noot in het hart die de gember begeleidt. En in de basis neem ik een warm, zoetig, balsemachtig spoor waar.

RUIK & VERGELIJK

De eerste keer dat gember met al zijn kracht in een geur werd verwerkt:

Montana Parfum de Peau (1986)

Nog meer ‘pure’ gembergeuren:

Origins Ginger (2000)

Roger & Gallet Eau de Gingembre (2003)

Marc Jacobs Ginger (2011)

AQUA POUR HOMME TONIQ, AQUA MARINE POUR HOMME TONIQ BULGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 21, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

A BIGGER SPLASH: MEER AQUA-GENOT

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 21/06/11

Neus: Jacques Cavallier

Hoewel van zichzelf al behoorlijk licht, lanceert Bvlgari nu tonicversies van Aqua pour Homme en Aqua Marine pour Homme. Ik vind dit de minst ‘eigen’ mannengeuren van de juwelier. Zowel qua presentatie als inhoud: beide mikken op de gemiddelde man met een gemiddelde smaak, maar die natuurlijk wel de grootste groep consumenten vormt. Beide ruiken ook naar het idee dat deze mannen hebben van water, zee en lucht gebotteld in een flacon: licht, verfrissend en sprankelend gecombineerd met het ‘net onder douche vandaan’-gevoel. Dat onderga je met Aqva pour Homme Toniq en Aqva pour Homme Marine Toniq nog meer, door hun – inderdaad – tonic-achtige karakter. Wil zeggen: een sprankelend cologne-effect opgeroepen met een extra dosis fruit- en citrusnoten, en een simpeler opbouw van de geur. Wil zeggen: met minder ingrediënten een ‘wateriger’ gevoel oproepen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bvlgari Aqva pour Homme Toniq is in vergelijk met Aqva pour Homme Marine Toniq krachtiger, houtiger rokeriger, aardser door het duidelijk vetiver-accent in de basis verzacht door marine-amber. Maar eerst: een fris-minerale ijskoude golf van citroen en munt die worden gewiegd door ‘zeenoten’, gecombineerd met ‘zeegras’, ofwel:  Bvlgari Aqva Marine pour Homme Toniq ruikt natuurlijk ook fris, maar is duidelijk zoeter van karakter. Ruik je direct in de opening door grapefruit én zoetsappige peer. Het hart loopt hier ook over van bevroren aquatisch geurgenot, inclusief zeegras. De ‘peerzoetheid’ houdt lang aan, waardoor je pas later de duidelijke houtnuances van sandel- en cederhout herkent.

RUIK & VERGELIJK

Isse simpel!

Bvlgari Aqva pour Homme Toniq (2005)

Bvlgari Aqva Marine pour Homme Toniq (2008)

VETIVER POUR ELLE – LES PARISIENNES – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 19, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET V, NICHE, TAX FREE. Een reactie plaatsen

GUERLAIN BEVORDERT EEN TAXFREE-GEUR

OFWEL: MANNELIJK VETIVER VROUWELIJK GEMAAKT

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 19/06/11

Neus: Jean-Paul Guerlain

Heel vaak geroken, nooit besproken. Nu wel. Vetiver pour Elle. Met deze geur draait Guerlain de lanceringsstrategie een keer om. Werd in 2004 geïntroduceerd – alleen in het tax free-circuit. Eigenlijk een tussendoortje dus, dat weer even snel zou wegvliegen als het was gearriveerd. Maar zoals dat vaker gaat: vrouwen bleven er naar vragen. En ziet in 2007: Vetiver pour Elle wordt bevorderd, verschijnt in de chique Les Parisiennes-reeks.

Op zichzelf gewaagd een vetivergeur voor de vrouw te lanceren. Deze oorspronkelijk uit India afkomstig wortel met zijn fris-aardse parfum, anders dan citroen of lavendel, wordt gezien als typisch mannelijk en geldt dus als een van populairste geuren bij mannen.

Het is ook bekend dat Vetiver van Guerlain, het parfumdebuut van Jean-Paul Guerlain uit 1959, ook door veel vrouwen werd gebruikt. Zoals zoveel ‘pure’ vetivergeuren wordt ook Vetiver omringd met kruidige accenten. Voor vrouwen is dat wellicht te stoer. Daarom besloot Jean-Paul Guerlain…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… niet om géén kruiden te gebruiken, maar ze slechts spaarzaam over Vetiver pour Elle te strooien: peper en nootmuskaat. Je ruikt ze direct in de opening omringd door bergamot. Niet bepaald vrouwelijk. In het hart treedt vetiver (fot0) naar voren zonder haar aardse wortels te verloochenen: groen, ‘zanderig’.

Jean-Paul Guerlain zorgt met honingachtig kamperfoelie, jasmijn, oranjebloesem en lelietje-van-dalen dat vetiver een licht-bloemig, lenteachtig aureool om zich krijgt. Sterker, de vetiver verdwijnt op een gegeven moment in dit ‘licht’. Mos in de basis moet de aardsheid van vetiver versterken, tonkaboon verzoeten, musk verzachten. Eindresultaat: een aangename ‘conventionele’ bloemengeur met vetivernuances. En niet andersom.

RUIK & VERGELIJK

Het is niet de eerste keer dat het mannelijke vetiver wordt ‘vervrouwelijkt’. Onderstaande geuren laten zich zelfs er op voorstaan.

Hermès Calèche (1961)

Cartier Le Baiser du Dragon (2003)