PURE WHITE LINEN LIGHT BREEZE ESTEE LAUDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 13, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

NONCHALANTE ELEGANCE,

ZOMERSE DAGEN

Jaar van lancering: 2008

Laatst bewerkt: 12/08/09

Neus: onbekend

Model: Gwyneth Paltrow

Fotografie: Craig McDean

Dat is toch raar, of niet: in het jaar dat White Linen zijn dertigjarig jubileum viert, hoor je Estée Lauder er niet over. Had ik toch graag willen zien: een mooie limited edition – desnoods gehuld in een verpakking van wit linnen – van het parfumextract. Toch bestaat er een link tussen de nieuwe versie en zijn beroemde voorganger. Pure White Linen Light Breeze wordt gepresenteerd als een sprankelende en zonovergoten citrusversie van de groene bloemenklassieker White Linen die door het cosmeticahuis nu neergezet wordt als de ‘belichaming van nonchalante elegantie, van de ontspanning en het geluk dat we in de lente en de zomer voelen’.

En Pure White Linen Light Breeze? Deze geur gaat een ‘stap verder en richt zich nadrukkelijker op de kalmerende effecten van de mediterrane zee en zon. Zonniger, transparanter, serener’. Stel je er dit bij voor: sierlijke kabbelende golfjes van groen zeewater aan een wit zandstrand bestrooid met kiezels en schelpen. Van verre leven de geur van citrus en fresia je zintuigen op. Vanuit de haven met zijn veelkleurige bootjes, klinken lachende stemmen en muziek. Je ervaart het tafereel ten volle en realiseert je dat je deze dit steeds opnieuw wil beleven. En dat beeld heeft Craig McDean vastgelegd met Gwyneth Paltrow in de hoofdrol. Zie haar genieten – in wit linnen jurk! – van de zon in een mediterraan landschap dat ‘de herinnering van een luxueuze badplaats oproept. In het glinsterende water glijden zeilboten geruisloos voorbij. Ontspannen, een soort zorgeloze luxe’, aldus Aerin Lauder senior vice president en creative director van Estée Lauder.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit is zo’n typische Laudergeur: je denkt in eerste instantie ‘gaat wel’ om vervolgens de complexiteit ervan te ontdekken en te waarderen. De slogan – ‘sommige dagen blijf je altijd beleven’ – verbeeldt die ontspannen en tegelijkertijd opwindende warmte die we ’s zomers ervaren en waar we de rest van het jaar over blijven dromen. Hoofdelement van Pure White Linen Light Breeze: een rijk parfum van centifoliaroos met witte bloemen en zacht hout (uit White Linen en Pure White Linen) gekoppeld aan  bries van darjeelingthee vergezeld van  bergamot, grapefruit, sinaasappel en kumquat – ‘voor een eigentijdse en zorgeloze speelsheid’.

Hierover heen een subtiele en aangename bloemenbries van osmanthus (foto), neroli, fresia en lindebloesem. Kortom sensualiteit en frisheid gekoppeld. Ofwel, aldus Estée Lauder, ‘intense vrouwelijke allure’. Nu de ‘blijvende bries’: ceder- en teakhout plus een ‘zachte huid-melange’ (wat zegt u?) verrijkt met acaciahoning ‘bieden een beklijvende, subtiele sensualiteit en nonchalante elegantie’.

RUIK & VERGELIJK

We doen niet moeilijk, maar wel lekker!

Estée Lauder White Linen (1978)
Estée Lauder White Linen Breeze (1996)
Estée Lauder Pure White Linen (2006)
Estée Lauder Pure White Linen Pink Coral (2009)

CUIR BELUGA – L’ART ET LA MATIERE – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 12, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

MODERNE LUXE IN GEUR

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 12/08/09

Neus: Olivier Polge

Een parfumfamilie die Guerlain in zijn geschiedenis niet veel heeft ‘bezocht’ – leer – wordt gekoppeld aan een snobby amuse gueule, de beroemde kaviaar uit Rusland. De fantasievolle naam die het gevolg hiervan is: Cuir Beluga. Hij valt in de L’Art & la Matière-reeks en is een uitzonderlijk genoegen op olfactorisch gebied. Dat wil zeggen: om dit zalige effect te bereiken kreeg de neus geen restricties kreeg opgelegd – uitgangspunt van deze reeks. Behalve een: maak de geur zo dat het hoofdingrediënt op een nieuwe manier gaat schitteren. Met andere woorden: wees brutaal, verken grenzen. Laat leer een nieuwe leerervaring zijn.

Olivier Polge geeft dat helaas niet. Zijn leer is te zacht, mist een zekere ongepolijstheid. En dat komt volgens mij door de ‘gourmandnoten’ (vanille, heliotroop) waarin de leernoot van Cuir Beluga te snel verdwijnt. Leer wordt hierdoor suède. En deze suède is eigenlijk een zoete lekkernij, geen Beluga. De geur is goed, hoewel te snel vervliegend, alleen was een andere naam beter geweest volgens mij. Nu zijn de echte leerfans teleurgesteld – ik spreek uit persoonlijke ervaring; een aantal leerfans kwam klagen bij mij – terwijl je ware gourmandparfumfans had kunnen verrassen met een meer zoetere ‘patisserienaam’… Praline Suèdoise.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit geeft Guerlain vrij. Het begin is mooi: een zoete, ‘vette’ uitbarsting van mandarijn met een overdosis aldehyden waardoor Cuir Beluga direct, maar even, fruitig en vol wordt. Dan maakt de strobloem haar opwachting, geliefd om haar warme zoete, enigszins ziltige dropgeur met oceaanaccent.

Wellicht de link met Beluga. De strobloem wordt in de basis gehecht aan leer, amber, heliotroop en vanille. Dus het ruige idee van leer direct tam gemaakt, geconfectioneerd door zoet- en warmmakers. Hierdoor ontstaat aldus Guerlain een parfum dat ‘het absolute en het eigentijdse van de luxe van leer suggereert’ – wat dat ook moge betekenen. Of gewoon letterlijk nemen: geen leer, maar een suggestie? Zoals gezegd: te veel gourmand, te weinig leer.

RUIK & VERGELIJK

Vele mogelijkheden. Wil je weten hoe sterk de strobloem kan ruiken:

Annick Goutal Sables (1985)
Lolita Lempicka L (2006)

Geuren ook zo zacht als suède:

Chanel – Les Exclusifs – Cuir de Russie (1924)
Serge Lutens Daim Blond (2004)
Hermès Kelly Calèche (2007)

Overrompelende, echte leergeuren:

Caron Tabac Blond (1919)
Knize Knize Ten (1924)
Robert Piguet Bandit (1945)
Giorgio Armani – Armani Privé – Cuir Améthyste (2004)
Parfum d’Empire Cuir Ottoman (2006)
Lancôme – La Collection – Cuir (1937, 2008)

LOVE IN PARIS NINA RICCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 12, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

NOG MEER PARIJS IN EEN PARFUMFLACON

NOG MEER LIEFDE IN PARIJS

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 28/06/08

Neus: Aurélien Guichard

Model: onbekend

We noemen Parijs en parfum. Waar denk je aan? Nou op de eerste plaats (niet tegen Nina Ricci zeggen) Yves Saint Laurent. En verder? Een tip: schuw de cliché’s niet. Dus: romantiek, stad der verliefden, de Seine, couture, parfum en heel veel ‘oh la la’. Deze gegevens inspireerde het couturehuis Nina Ricci tot een nieuwe geur. Nu nog een naam. Een tip: schuw ook hier de cliché’s niet. Ja, zeg het maar… het ligt op het puntje van je tong… Het is toch niet? Ja, de naam is Love in Paris. Laatste tip: ‘spreeck ût uit ôp sun Franssss’. Dat maakt de geur nog Franser, nog ‘Parijzer’.

Want Love in Paris is een wandeling van een verliefde vol amoureuze gedachten en oh-la-la-mijmeringen door de lichtstad op weg naar haar geliefde die ze al heeft, of tijdens deze petite promenade ontmoet. En het parfum dat ze draagt is een ode op de liefde. En ja het is heel brutaal (en slim en misschien ook wel een beetje dom) van Nina Ricci om met de naam van een geur te verwijzen naar een klassiek parfum van de concurrent. Vind ik. Vinden anderen. Vind Yves Saint Laurent. Enne: de promotieclip heeft wel een heel erg hoog ‘Celine-presenteert-weer-een-romantisch-luchtje’-gehalte… dat gedans, dat stemmetje op het einde die in het ‘franglais’ de naam van het parfum noemt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In een ‘verliefde’ geur mogen rode rozen niet ontbreken. Die bloeien dan ook (ik vermoed een centifolia-achtige roos), na de frisse opening van bergamot, volop in Love in Paris. Sterker, ze vormen het brandende hart, waar ze zijn vervlochten met pioenroos (foto) en jasmijn. Samen zorgen ze voor een lichte, stralende bloemaccent. Steranijs is het opvallende kruid dat de geur zijn zoete pit geeft. Abrikoos zorgt voor een fluweel-fruitig accent. Vanille en musktonen geven achtereenvolgens een zachte warmte en sensuele noot aan dit kosmopolitische parfum van Nina Ricci die zich niet echt onderscheidt zoals de klassieke Ricci-parfums lang deden. Meer crowd pleasing, dan parfum pleasing.

RUIK & VERGELIJK

De lichtstad is door de jaren heen vaak in een parfumflacon gegoten. Soms vormde slechts één adres de inspiratiebron, soms een beroemde straat, maar het vaakst de hele lichtstad als symbool voor schoonheid, liefde en het joy-de-vivre-gevoel.

Ruik een klein gedeelte van Parijs in:

Hermès 24, Faubourg (1995)
Guerlain Champs-Elysées (1996)

Ruik de hele lichtstad in:

Bourjois Soir de Paris (1929)
Yves Saint Laurent Paris (1983)

Ruik Parijs heel goedkoop in:

Celine Dion Spring in Paris (2007)
Celine Dion Paris Nights (2007)

PREMIER JOUR NINA RICCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 12, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

EEN PUUR PARFUM,

PUUR ALS DE EERSTE DAG

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 17/07/09

Neus: Carlos Benaïm, Sophie Labbé

Model: Kristina Tsirekidze

Aan het uiterlijk van dit parfum kun je zien dat het huis een nieuwe koers is ingeslagen. Wordt  bevestigd door de naam: Premier Jour. Het symboliseert de evolutie van Nina Ricci en vervolgt de veranderingen al enkele seizoenen merkbaar bij de kledingafdeling door  een hernieuwde kijk op de ‘normen en waarden’ zoals dat tegenwoordig zo mooi (of vreselijk) heet.

Betekent: het sluiten van de haute couture-afdeling en het niveau van de prêt-à-porter verhogen om aansluiting te vinden bij een nieuwe generatie vrouwen, die draagbare en betaalbare sierlijkheid prefereren boven te ‘showcaserige’ couture. Toch verlangt de nieuwe Nina Ricci-vrouw naar een sprookjesachtige benadering van luxe – ook in geuren – maar dan modern vertaald.

Nina Ricci slaagt daar met Premier Jour in – zie de verstilde advertentie, ruik de geur. De naam verwijst naar de Franse schrijver, daar is-ie weer in parfumland, Marcel Proust (1871-1922) die in een gedicht uitdrukking geeft aan zijn smachten naar de eerste dag, de wedergeboorte, naar het weer opnieuw beginnen. En toch: geen eclatant succes. Wellicht omdat het concept te minimalistisch was, te artistiek? Mensen associëren het Nina Ricci met donzige romantiek in een parfumflacon. Dus verscheen – het qua naam erg brutale – Love in Paris in 2004. Wel romantisch maar nog niet helemaal zoals ‘we’ het merk zien. En dat is wel gelukt met Nina (2006) en gaat waarschijnlijk ook lukken met Ricci Ricci (2009)

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Premier Jour is zeer vrouwelijk, zeer sensueel, zeer zacht, zeer minimaal. Na een frisse start met mandarijn word je ondergedompeld in een tedere bloemenzee van siererwt, gardenia en vanille die in de basis en zoete subtiliteit krijgt door sandelhout, amandel en musk. Mooi en verstild parfum in mooie en verstilde flacon, met de name de parfumeditie.

Voorjaar 2003 presenteert Nina Ricci Premier Jour Frisson d’Été, ofwel: zomersiddering. Een groene interpretatie: groene mandarijn, groene munt en anijs. Het hart bekoort door zijn mix van lelietje-van-dalen, gardenia en orchidee. De basis: zoet, zacht en sensueel door respectievelijk vanille, sandelhout en musk.

Voorjaar 2004: een droom die je brengt naar een strand met fijn zand en glanzende schelpen onder een brandende zon. Open Premier Jour Soleil en je komt in vakantiestemming door de frisse bui van roze peper en petitgrain. In het hart waan je je in Tahiti. Daar werd tiaré geplukt en vermengd met roos, amandel en kokos. Deze vakantiedroom eindigt zoet-sensuel dankzij heliotroop, sandelhout en musk.

Voorjaar 2005: Premier Jour Lucky Day. Als je deze versie vergelijkt met Premier Jour dan ruik je goed dat de drie ‘hoofdsmaken’ – reukerwt, gesuikerde amandel en sandelhout – zich onderdompelen in een bad van appel, zwarte bes en mandarijn. Voor het zomerse effect werd een boeket geplukt van heliotroop, steranijs, fresia, lotusbloem en wilde witte klaver (bestaat er ook een tamme soort?). Aan de basis werd voor het zoet-zwoele effect tonkaboon toegevoegd.

RUIK & VERGELIJK

De siererwt (of lathyrus of reukerwt) is lieflijk, breekbaar en verspreidt een heel subtiel, zoet poederig parfum dat je – helaas – niet veel in parfums ruikt. Gelukkig wel in Premier Jour en:

Giorgio Armani Acqua di Giò (1994)
Tommy Hilfiger True Star (2004)
Nina Ricci Love in Paris (2004)
Lolita Lempicka Si Lolita (2009)

PURE POISON DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 12, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

VOOR DE STRIJDBARE, IMPERTINENTE VROUW

DIE TOCH BEHOEFTE HEEFT AAN EEN…

SPROOKJE

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 17/07/08

Neus: Carlos Benaïm, Olivier Polge, Dominique Ropion

Model: Leticia Birkheuer

Had nog niemand gedurfd. Tot 1985: een parfum noemen naar vergif. Brutaal, gewaagd, provocatief en succesvol. Zó succesvol dat sommige restaurants de volgende mededeling op de entréedeur plakten: Forbidden for Poison! Negen jaar later trakteerde Dior ons op een mildere variant – Tendre Poison – en vier jaar later zag onder auspiciën van John Galliono Hypnotic Poison het licht. Maar vergif in zijn zuiverste vorm, daar bleef de wereld van verstoken. Tot 2004, toen werd in opdracht van Dior door neuzen een nieuw gif gebrouwen: Pure Poison. En daar is behoefte aan omdat ‘met de nieuwe eeuw een nieuwe generatie vrouwen is verschenen die behoefte heeft aan een nieuwe verleiding’. We geloven Dior!

Hoe ziet ze eruit? ‘Honderd procent gepassioneerd, nooit naiëf. Altijd zoekend naar fantasie, maar  geworteld in het concrete’ – eigenlijk heel Hollands. Wat wil ze? ‘Alle dromen én alle werkelijkheid’. Met andere woorden: ‘verleiding zonder onfatsoen en een verlangen naar een niet verwoestende kracht vol charme’. Omdat te bereiken is ze ‘strijdbaar, impertinent, positief’ en heeft af en toe, romantisch als ze is, behoefte aan een sprookje.

Het Pure Poison-sprookje varieert op La Belle et le Bête, ofwel Belle en het Beest. De laatste verschijnt als panter – een terugkerend motief in klassieke Diorparfums – die niet wil dat zij, Belle, in bezit komt van een iriserende flacon gevuld met een nieuw gif.

Belle ziet het Beest. Zij vlucht een donkere gang in. Ze struikelt. Haar parelketting breekt. Ze voelt de adem van het Beest. Maar daar aan het einder straalt een reddend licht, Pure Poison, het enige gif dat krachtiger is dan het gif van Het Beest. Ze pakt de flacon. Zij én hij voelen de kracht en de macht die vanuit het pure vergifparfum opstijgt. Haar droom begint. Die van Het Beest eindigt. Hij vlucht. Het tijdperk van Pure Poison begint. Maar wat je zullen de boven-, onder- en naastburen niet denken als ze al deze geluiden horen. De Pure Posion-politie bellen…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dat voor Dior Pure Poison een zeer belangrijke introductie is, blijkt door de samenstellers: drie neuzen werkten aan de totstandkoming. Carlos Benaïm tekende voor de schoonheid, Dominique Ropion voor de intimiteit en Olivier Polge voor de natuurlijke elegantie en eenvoudige schoonheid. Samen zien ze Pure Poison als een ‘eeuwige en stralende vonk’ die klassieke ingrediënten opnieuw laat stralen. De top is kristalhelder: jasmijn (meestal alleen te ruiken in het hart), zoete sinaasappel en bergamot.

In het hart komt het pure gif pas echt op gang met zeer present en aangeaam ooranjebloesem (meestal alleen te ruiken in de opening – foto) die bloemig schittert en fruitig sprankelt begeleid door de fluweelzachte en licht gekruide gardenia, de bloem geassocieerd met couture en overdaad. Met sandelhout en amber in de diepte van de geur, wordt het vergif puur en nog een keer kristalhelder: hemelse noten gehuld in een schaduw van sensualiteit. Ik noem het een witte geur: helder met een bescheiden sensueel.

Dieper en intenser. En daardoor gevaarlijker. Zo wordt Pure Poison Elixir in 2006 omschreven. Komt door de toevoeging van de gourmandnoten zoete vanille en zachte cacoaboon in de basis aan dit ‘stilleven van bloemen en zonovergoten fruit’ dat niet zo onschuldig is als het eruitziet.

RUIK & VERGELIJK

Mocht Pure Poison op jouw niet die verwoestende uitwerking hebben; hoogste tijd om de andere ladykillers van Dior op je te laten inwerken.

Dior Poison (1985)
Dior Tendre Poison (1994)
Dior Hypnotic Poison (1998)
Dior Midnight Poison (2007)

WOMAN SONIA RYKIEL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 12, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET W. Een reactie plaatsen

NOT FOR MEN!

Jaar van lancering: 2003

Laatst aangepast: 10/08/09

Neus: Anne Filipo

In de jaren zestig van de vorige eeuw was er eens een jonge, moderne, onafhankelijke vrouw. Ze raakte zwanger. Maar één ding wou ze niet: zich kleden in de volgens haar lelijke positiekleding van die tijd. Truttig, ouderwets en vooral: ze lieten zo duidelijk zien dat je in blijde verwachting was. Dus besloot Sonia Rykiel het zelf te maken. En daarmee viel ze op. En daarmee was een succesverhaal geboren. Want inmiddels staat Rykiel bekend als een van de meest vrouwelijkste en meest ‘Parisienneste’ ontwerpsters.

Door haar slimme gebruik van tricot (denk aan een sierlijk petite robe noire gecompleteerd met dito twinsetje) die de draagster een ongekend draaggemak geeft, wordt ze vaak met Coco Chanel vergeleken. En terecht: want waar Chanel ophield, ging Rykiel verder: met nog weiniger middelen de vrouw zo elegant en modieus mogelijk laten voelen.

Echte Rykiel- en parfumsfans herinneren zich nog haar bescheiden maar overtuigende entrée in de wereld van de luxe-parfumerie met Le Septième Sens uit 1979, gevolgd door Le Parfum uit 1993. Midden jaren negentig gaat Rykiel met een nieuwe parfumproducent in zee en zien we in snel tempo diverse, meer hippe en trendy geuren op de markt verschijnen.

Waaronder Woman. De geur die  absolute vrijheid van sensualiteit en verleiding zonder taboes en complexen propageert. Want de Rykiel-vrouw is engel en duivel ineen. De presentatie is helemaal des Rykiels: beetje kitsch (verpakking en dop worden gesierd met merkwaardige gouden stippen), beetje humor (de slogan: Not for Men!).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Woman wordt omschreven als opwekkend, grenzeloos stralend en absoluut sensueel. De opening is in ieder geval origineel: shinus molle, rode bes en yuzu ondergedompeld in een cocktail van absint en champagnebubbels (ofwel: een geur van frisse druiven die licht alcoholiseren). Het hart is bloemig (Bulgaarse roos en sering) met een donkere, houtige ondertoon van brem en yohimbé (in Afrika ook bekend als liefdesboom). De afronding van deze ‘voor mannen verboden’-geur is poederig en sensueel-zoet dankzij heliotroop, benzoïne, tonkaboon en musk.

In 2005 volgt een zomerse en lichtere versie waarin fruitige openingsnoten zijn versterkt.

RUIK & VERGELIJK

Dronken van een geur, maar dan letterlijk? Het wordt mogelijk, want steeds meer geuren zitten vollen met sterke drank. Ontdek respectievelijk amaretto, grappa en sake in:

Jennifer Lopez Still (2003)
Cartier Le Baiser du Dragon (2004)
Davidoff Echo Woman (2004)

 

WISH PINK DIAMOND CHOPARD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET W. Een reactie plaatsen

EEN WENS IN EEN ROZE SCHITTERENDE GLOED

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 11/08/09

Neus: Alexandra Jouet

Eerst was er Wish (1997), daarna volgde Pure Wish (2000); twee sterren aan het Chopardfirmament die nu vanaf nu worden vergezeld door een nieuwe ster: Wish Pink Diamond. Volgens het Zwitserse juweliershuis is de zeldzame roze diamant oogverblindender en kostbaarder dan welke diamant ook.

Geïnspireerd door zijn weergaloze en zuivere schoonheid ontstond er een geur die staat voor vreugde, overdaad, ultieme fantasie en ultieme vrouwelijkheid. Nou, wat wil je nog meer? Een geur misschien?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Nou die krijg je met Wish Pink Diamond, omschreven als een fris-bloemige-fruitige geur die van start gaat met citrusfris mandarijn, fris-zwoel oranjebloesem en de zoete sensatie van peer. In het hart vormen roos en osmanthus – ook gebruikt in Wish – een sensueel akkoord dat wordt versterkt door abrikoos. In de basis verspreiden (melkig-warm) sandelhout en (gloedvol) amber hun geurnoten.

RUIK & VERGELIJK

Het zijn niet de donkergroen sierlijk glanzende bladeren die van de tea olive of devil woord – de Engelse benamingen – voor geuren worden gebruikt, maar de krachtige en als exquise omschreven zoete geur van de bloesems die aan pruim en rozijn doet denken. Nog meer geuren waarin een belangrijke rol voor de osmanthus is weggelegd:

Chopard Wish (1997)
Dior Eau de Dolce Vita (1998)
Paco Rabanne Ultraviolet (2000)
The Different Company Osmanthus (2001)
Serge Lutens Nuit de Cellophane (2009)

WISH CHOPARD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET W. Een reactie plaatsen

WISH UPON A STAR, WISH UPON CHOPARD

Jaar van lancering: 1997

Laatst aangepast: 12/08/09

Neus: Nathalie Lorson

Model: weet ik veel

Het is nacht. De maan schijnt (door de bomen, makkers staakt uw.. ). De hemel is intens blauw en bedekt met een ragfijn kantwerk werk van sterren die stralen als de mooiste diamanten. Het beste moment om een wens te doen. Sluit je ogen, reik je handen naar de hemel en als je geluk hebt, pluk je een ster, of een diamant gevuld met een betoverende geur die Chopard de naam Wish meegaf.

Het moge duidelijk zijn, met de tweede geur wil de Zwitserse juwelier je uitnodigen voor een onwezenlijke wereld. Want Wish is ‘een wens voor de onsterfelijkheid, een volkomen sensueel gefluister, een wereld van wilde fantasie en onmiddellijke magie’. Open de flacon en ervaar of jij ook meegaan naar dat schemergebied tussen fantasie en werkelijkheid.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Nathalie Lorson creëerde voor Chopard een oriëntaals geur met volzoete bloemen als mimosa, viooltje en osmanthus (ook wel bekend als schijnhulst) enigszins opgefrist door Chinese kruisbes (ook wel bekend als kiwi) en roze kamperfoelie. De basis van Wish combineert tempelwierook, ambergris en sandelhout. Grappig: hoewel de geur neigt naar een gourmand – en volgens velen doet denken aan Angel van Thierry Mugler – zitten er geen banketbakkerijlekkernijen in.

RUIK & VERGELIJK

Dat parfums vaak met sterren aan het firmament worden vergeleken, is niet zo vreemd. Want zowel geuren als de – nachtelijke – hemel brengt mensen vaak in poëtische vervoering en nodigen uit tot dromen en fantaseren. En sommigen mensen worden ook wel sterren genoemd. Nog meer geuren met een hemels en daardoor schitterend karakter:

Guerlain L’Heure Bleue (1912)
Thierry Mugler Angel (1992)
Serge Lutens A la Nuit (2000)
Lancôme Miracle (2000)
Tommy Hilfiger True Star (2004)

WOMEN PAUL SMITH

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET W. Een reactie plaatsen

FLUISTEREN NOOIT SCHREEUWEN

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 11/08/09

Neus: Arthur Burnham

Flaconontwerp: Sophie Hicks

Women weerspiegelt net zoals zijn kleding – te omschrijven als klassiek en perfect gesneden gecombineerd met humor; een colbert ‘gevoerd’ met monumenten in print van Londen – het imago van de populaire Engelse ontwerper Paul Smith. Zijn parfumcredo: een geur zou alleen moeten fluisteren, nooit schreeuwen.

De bedoeling van Women: ‘Niet alleen door zijn speelse sensualiteit is de geur voorbestemd een klassieker te worden, maar ook door de unieke stijl, discrete elegantie en levendigheid’. Hij heeft hierin niet helemaal gelijk gekregen. Aan de verpakking zie je trouwens direct dat je met een Paul Smith vandoen hebt, die wordt namelijk versierd met zijn bekende streepjesdessin.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur belichaamt volgens de ontwerper dezelfde schoonheid als zijn kleding. Een mix van elegantie, brutaliteit en extravagantie. De geur werd met behulp van neus Arthur Burnham door Paul Smith ontwikkeld. De geur opent zacht-fruitig: een touch van rode peper getemperd door bergamot, mandarijn, zwarte bes en groene peer.

Het hart is ‘opwindend bloemig’. Hieronder verstaat de ontwerper een boeket van fresia, lelietje-van-dalen, geranium en een van de meeste ‘hippe’ smaakmakers van de laatste tijd: groene thee. De basis is warm (tonkaboon) en wint aan kracht en houtige sensualiteit door  cederhout, vetiver en patchoeli. In 2003 lanceert Paul Smith lanceert Women Extreme. Overbodig te zeggen dat alle geurnoten – en dan met name die van het hart – nog sterker van zich laten ruiken. En er zijn inmiddels ook diverse zomervariaties verschenen: in 2008, 2010 en 2012.

RUIK & VERGELIJK

Groene thee als hoofdsmaakmaker is inmiddels bekend, maar toch tref je deze fris en energieke geurnoot ook steeds vaker in het hart van geuren omringd met ander groen en bloemen. Ontdek groene thee in het hart van:

Guerlain – Aqua Allegoria – Herba Fresca (1999)
Givenchy Ange ou Démon Le Secret (2009)

WHITE LINEN BREEZE ESTEE LAUDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET W. Een reactie plaatsen

NIEUW WIT LINNEN

Jaar van lancering: 1996

Laatst aangepast: 12/08/09

Neus: onbekend

Model: Elizabeth Hurley

Waarom lanceren huizen parfums refererend aan beroemde voorgangers? De zogenaamde flankers. Het antwoord: het zijn ‘tussendoortjes’ in afwachting van een groots, nieuw parfum. Bij Estée Lauder was dat het bij de lancering al erg ouderwets ogende Dazzling Silver en Dazzling Gold uit 1998 (werd door het publiek bepaald niet enthousiast onthaald).

Dan ben je dus wel gek om voor zo’n tussendoortje een nieuwe naam te verzinnen waarmee je de klant probeert te lokken. Veel te moeilijk. Refereer je daarentegen met je nieuweling aan een bekende voorganger, dan raken de fans hiervan in ieder geval geïnteresseerd. De rest volgt. Hoop je althans.

Bij Estée Lauder was er nóg een reden. Het huis vond dat het gevoel van linnen in de jaren negentig moderner en luchtiger – lees: groener en ‘licht-bloemiger’ – moest worden vertaald. Weg met de zware aldehyden. En zo geschiedde: White Linen Breeze zag het licht.

En White Linen Breeze is licht. En White Linen Breeze is lekker! En nog nooit heb ik de zon zo prettig fel zien schijnen als de foto met Elizabeth Hurley gekleed in een micro-mini rokkie van wit linnen! Tot dat ik onderstaande advertentie van de originele White Linen zag, gepubliceerd volgens mij eind jaren tachtig gezien de styling.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Deze luchtige versie van White Linen (1978) combineert veel gerijpt zonnig fruit met licht-sensuele bloemen. In de opening ruik je de verandering. Weg aldehydenbom, hiervoor in de plaats: ‘groene noten’ zorgen met perzik, pruim en bergamot direct voor een bries die in het hart blijft voortwaaien met roos, lelietje-van-dalen (foto), jasmijn en ozon (ook zo’n typisch luchtig ingrediënt die zijn opgang maakte in de jaren negentig). Dan een klaterende waterval vol waterlelie en Amazone-orchidee – geloof ik niet, gaat meer om het luchtige en fragiele idee dat deze twee bloemen oproepen.

De Breeze van White Linen wordt afgerond met cederhout, musk, vetiver en amber. En het is echt waar wat Estée Lauder zegt over de geur: ‘Een zuchtje wind dat op een warme zomerdag zachtjes langs je gezicht strijkt, een aangenaam briesje dat met je haar speelt of fris gewassen linnen dat speels wappert in de wind’. Zin an vakantie denk je dan.

RUIK & VERGELIJK

Nu kunnen we wel allerlei andere parfums met ‘lichtgestemde’ familieleden gaan beschrijven. Doen we niet. Want hier is maar één vergelijking mogelijk. Namelijk:

Estée Lauder White Linen (1978)

Nou of misschien deze dan:

Estée Lauder Pure White Linen (2006)
Estée Lauder Pure White Linen Light Breeze (2008)
Estée Lauder Pure White Linen Pink Coral (2009)