OLIVIER STRELLI OLIVIER STRELLI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 14, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

EEN HYMNE OP DE VERLEIDING VAN DE VROUW

IN EEN MOOIE WERELD WAARIN ZIJ ALLEEN

HAAR PARFUM HOEFT TE DRAGEN

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 14/11/09

Neus: Chaleb Harb, Corinne Cachen

Art director: Olivier Strelli

Flaconontwerp: Olivier Strelli

Hij presenteerde zijn eerste couturecollectie in 1980 in Brussel. En de pers was enthousiast: hier toonde zich een Belgisch ontwerper die qua stijl en silhouet internationale flair had. De Belgen sloten hem in zijn armen. In 1984 opende hij zijn eerste winkel aan de (tot voor kort) meest chique straat van de Belgische hoofdstad, Avenue Louise. Nu heeft Olivier Strelli meer dan veertig winkels in het binnen- en buitenland. Maar mode is te beperkt voor hem. Hij ontwerpt brillen, schoenen, horloges, lederwaren, wordt geconsulteerd door decoratiefabrikanten en kleedde ook een fles bubbels voor Pieper-Heidsieck.

Aanlopend naar zijn 25jarig jubileum, openbaarde zich een nieuwe gave, namelijk dat van parfumeur. Helemaal enthousiast werd Strelli toen hij de geuren van Chaleb Harb leerde kennen. Hij zocht hem op en besloten samen om met een ‘absoluut unieke geurkarakteristiek te komen’. De inspiratiebron voor Olivier Strelli: de vrouw als middelpunt van een mooie wereld waarin zij alleen maar haar parfum hoeft te dragen. Meer heeft ze niet nodig omdat ze de talenten heeft van de priesteres van Apollo. En dat is Pythia. Zij kan de toekomst voorspellen uit boodschappen gestuurd door de goden.

Deze mystiek van Olivier Strelli wordt versterkt door de presentatie: de flacon is een mix van hedendaagse esthetiek vermengd met Afrikaanse motieven. Opvallend zijn de concentrische gouden cirkels op de dop van de flacon, zijn staan symbool voor de wereld die draait om de vrouw.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Voor de vervolmaking van het eerste Olivier Strelli-parfum, contacteerden ontwerper en Chaleb Harb, Corinne Cachen, de neus die onder meer beken van Montblancs Présence pour Homme (2001). Zij toonde zich een warm voorstander van natuurlijke geurstoffen om hiermee een ode te brengen op de klassieke parfumerie. En klassiek is Olivier Strelli. Dat wil zeggen: gebruikmakend van beproefde smaakmakers resulteert het toch in een zeer eigenzinnig parfum.

Misschien is het de combinatie van heel veel roos en jasmijn op een ‘geurplateau’ van lavendel, grapefruit en bes. Misschien is het vertrouwde afronding van sandelhout, patchoeli, amber, tonkaboon en een zweem van musk. Feit is dat Olivier Strelli’s eerste parfum niet onderdoet voor zijn grote collega’s uit de geurbizznizz.

RUIK & VERGELIJK

In een eerste geur van een ontwerper komt, als het goed is, de essentie van hem of haar tot uitdrukking. Dat wil zeggen: hoe hij of zij de vrouw ziet. En dat is in negen van de tien gevallen een hymne op de veelzijdige vrouwelijkheid. Zie en ruik je dit ook in de geuren die in dezelfde periode verschenen:

Alexander McQueen Kingdom (2003)
Stella McCartney Stella (2003)
Narciso Rodriguez For Her (2004)
Viktor & Rolf Flowerbomb (2005)
Stella Cadente Miss Me (2005)

COUTURE COUTURE JUICY COUTURE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 13, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

SHOW OFF: GO COUTURE YOURSELF

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 10/06/12

Neus: Honorine Blanc

Model: onbekend

Artistic direction: Juicy Couture

Ze gaan maar door bij Juicy Couture: het op de hak nemen van de ‘serieuze’ Parijse couturewereld. Wat zullen John Galliano (voor Dior, inmiddels exit) en Karl Lagerfeld (Chanel) hier eigenlijk van vinden? ‘Lachen’ waarschijnlijk, want de campagnes van Juicy Couture zijn bijna niet van ‘echte’ couture te onderscheiden. Alleen in detail zie je dat het ‘juicy’ is: te jonge meisjes in te dure jurken omringd door ‘lekkere jongens’ van de straat.

Zie alleen het model: ze houdt een megafles van Couture Couture in de hand die een optelsom lijkt van goede (of slechte?) smaak: amfoor-gevormd, geslepen, op een voet en versierd met klassieke detail: kroontje, lintje, stralenkrans. In ieder geval: in al zijn goede en/of slechte smaak overtuigend. Over the top, over the taste, over the couture. En als je vriendje, je vriendin, je zus, je moeder of wie dan ook Couture Couture niet lekker vindt, dan rest je volgens Juicy Couture maar één ding…

… zeg gewoon… hier komt-ie: ‘Go couture yourself!’ By the way: de dochter van een van de oprichtsters van het hippe label staat symbool voor de geur. Of ze nu van Gela Nash-Taylor of Pamela Skaist-Levy is, maakt het persbericht niet duidelijk. Haar naam: Zoë. En het leuke aan haar: overal waar ze naar toegaat is het feest! Wel even een waarschuwing als je met haar op stap gaat want ze doet alles wat je eigenlijk niet hoort te doen. Ze heeft het samengevat in een aantal richtlijnen.

Numéro uno: pronk met jezelf. Number two: wees luidruchtig. Zit je in achter het stuur in een auto dan het liefst heel snel. Dat was richtlijn drie. Nummer vier: praat met vreemden. En als je dat doet, schop een scène – richtlijn vijf. Laatste guideline: omarm het leven!

En ben je echt voor de geur als een blok gevallen, er is ook een pure parfumflacon van Couture Couture (inhoud 30ml) te koop. Prijs volgens de Amerikaanse richtlijnen: 300 dollar.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De inhoud is minder ‘couture’ dan je zou je verwachten: gewoon een prettig gestemd luchtje die zich niet onderscheidt van de luxe confectiegeuren. Couture Couture valt wel op door zijn extreem frisse opening met zoete ondertoon – roze grapefruit en mandarijn – die vervolgens met oranjebloesem (cologne-effect) overloopt naar het lichtbloemige hart van stralend jasmijn dat een luchtig en honingachtig wordt ondersteund door kamperfoelie (foto). Pruim maakt het geheel voller en sensueler dat in de nasleep wordt versterkt, dan pas wordt de geur echt ‘couture’ en dat dankzij een sterke melange van amber, vanille en sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Dat couture – ook in geur – niet meer is wat het is geweest, bewijzen ook:

Moschino Couture! (2004)
Kylie Minogue Couture (2009)

ROCOCO FOR MEN JOOP!

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 12, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

BRANDSTOF VOOR EEN VEROVERAAR

Jaar van lancering: 2002

Laatst aangepast: 12/11/09

Neus: Gilles Romy

Model: Mario Kott

Volgens de Duitse ontwerper ontbreekt het ons in het nieuwe millennium aan helden. Daarom grijpt hij met Rococo for Men terug naar de geest van een vervlogen eeuw om het beeld van de moderne mannelijkheid opnieuw te definiëren. En dat is nu meer dan nodig aldus Wolfgang Joop: ‘We leven in een tijd waar de verschillen tussen man en vrouw steeds kleiner worden. En het is de vraag of de man (en de vrouw) dit wel zo leuk en makkelijk vindt. Om zichzelf weer te doen gelden en om de essentie van mannelijkheid weer terug te vinden, creëerde ik Rococo for Men’. Wat aardig!

Maar de geur wil meer; moet de drager niet alleen aanzetten zich ‘heldhaftig’ te gedragen, maar ook om er meer edgy levensstijl op na te houden. Joop ziet de Rococo for Men-man het liefst als een hippe, coole, wereldwijze ridder van het nieuwe millennium die het leven als een zegenvierende leider wil veroveren ondertussen een spoor van verloren harten achter zich latend. Laatste wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de geur, want hoe dichter die volgens Wolfgang Joop bij je komt, des te meer beginnen je zinnen te sidderen. Wat spannend!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Rococo for Men is een houtachtige en kruidige geur met bloemaccenten. Het rococo-feest opent met klimopblad waarover een gulle dosis gember en zwarte peper is gestrooid. In het hart van Rococo for Men ervaar je de frisse geurnoot van witte fresia die nog meer aan frisheid wint door jeneverbes en davana-gras. In de ziel van de geur word je neus getrakteerd op een blend mahoniehout, styrax (ofwel benzoïne) en ambergris.

RUIK & VERGELIJK

Gember in geuren is helemaal hot. Het geeft aan geuren een prikkelende en heldere frisheid, die anders is dan bijvoorbeeld de traditionele frismaker in geuren, citrus. Ruik ook een gulle dosis gember in:

Tommy Hilfiger His Freedom (1998)
Zirh Zirh (2001)
Issey Miyake L’ Eau Bleue (2004)
Burberry Brit for Men (2004)
Dior Homme Sport (2008)

PURE MAN – THE ESSENTIALS – JIL SANDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 12, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Getagd: . Een reactie plaatsen

PURE FOR MEN WORDT PURE MAN

VOOR DE MAN DIE WEET WAAR HIJ NAAR TOE WIL, MAAR ZONDER HAAST

Jaar van lancering: 2004/2012/2014

Laatst bijgewerkt: 20/01/14

Neus: Nathalie Lorson, Ilias Ermenidis

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PURE MAN - THE ESSENTIALS - JIL SANDERMijn mannenfavoriet van Jil Sander, de krachtige varengeur Background (qua naam nog steeds een trouvaille om het ‘geurverlangen’ van een man uit te drukken) uit 1993, is helaas ‘te licht bevonden’ om opgewaardeerd te worden tot de The Essentials-status. Pure for Men daarentegen wel. Heet nu Pure Man. Dit schreef ik over de introductie in 2004. Geen zin om weer te lezen, scroll twee alinea’s verder.

Als er één Europees ontwerpster bestaat op wie het woord puur van toepassing is, dan is het Jil Sander. Zowel in kleding als in geuren streeft ze een minimalisme na die door haar jarenlange zoektocht naar de perfecte coupe en afwerking – waarin de draagbaarheid het nooit verliest van het statement – bij vriend en inmiddels ook bij vijand veel respect heeft afgedwongen. Even leek ze de mode- en geurenwereld te verlaten, maar toen ze met de lede ogen moest aanzien hoe onder haar naam collecties verschenen die niet haar goedkeuring (en ook niet van haar trouwe klanten) kon wegdragen, keerde ze snel terug: de collecties kregen weer de vanzelfsprekende en understated Sander-touch.

In 2003 vierde deze terugkeer (in 2004 vertrok ze trouwens weer) ook olfactorisch met Pure voor de vrouw. Een jaar later kon de man ervaren wat Jil Sander onder een pure man en pure geur verstaat. Mannen: wees niet bang. Volgens Sander is puurheid in een man ‘duidelijkheid en authenticiteit uitstralen, de kracht bezitten een eigen mening te hebben en tegelijkertijd open te staan voor nieuwe ervaringen. Hij weet waar hij naar toe wil, maar heeft geen haast om er te komen’. Dat is toch mooi laid back gezegd. En deze pure man wordt uitgezwaaid met het bij veel mensen als smaakvol ervaren gedachte dat ‘hij geniet van de reis’, want ‘the yourney is the destination’.

Ik weet inmiddels niet meer of ze nu wel of niet werkzaam is voor haar eigen label, en interesseert me ook niet in die mate, want het gaat bij Geurengoeroe op de eerste plaats, inderdaad, om de geuren. Maar, het verwondert me toch dat ‘Pure for Men turned Pure Man‘ is uitverkoren onderdeel te worden van The Essentials. In die zin dat de geur niet echt zo bijzonder en/of revolutionair is. Ook niet achteraf gezien. Pure Man  gaat mee in de lijn van niet opdringerige, transparante, aqua-achtige geuren ondersteund door groen-kruidige, harsachtige en oosterse noten bescheiden gedoseerd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Weer zo’n opmerking van Jil Sander die je prettig vindt als man te horen volgens mij: ‘Een pure geur is een geur die de persoonlijkheid van de drager onderstreept, hem niet overschaduwt’. Het is een rode draad bij haar geuren voor mannen. Want dezelfde bescheidenheid zagen we bijvoorbeeld ook in Man Pure uit 1981 en Feeling Man uit 1989.

Nu is er wel een verschil tussen haar eerste pure en tweede pure geur voor de man. Pure Man is namelijk helemaal van nu – anno 2004, maar ook anno 2014. Dus bescheiden, dus less is better. Je ziet het direct aan de ingrediënten. Geen krachtpatsers. Wel mandarijn in de opening die lekker zoet en lekker scherp is.

Gecombineerd met de ijl-etherische maar toch krachtige jeneverbes (foto). En die krijgen een intense behandeling door elemi-hars met zijn balsemachtige warmte en tegelijkertijd lichte citrusondertoon. ‘Waterbamboe’ zorgt voor een fris-hip accent die in combinatie met het eveneens in Pure voor de vrouw verwerkte luchtmolecuul, aan Pure Man een hoog new age-gevoel geven. Chic zonder te overheersen, ruiken we in de sensuele ‘comfortzone’ van Pure Man – de basis dus – witte musk, mahonie- en sandelhout besprenkeld met zoet-zwoel vanille.

RUIK & VERGELIJK

De geuren die onder de naam van Jil Sander verschijnen, blijven ook na haar vertrek minimalistisch, smaakvol en etherisch. Kijk en ruik je ook heel goed aan de geur die hierna volgde:

Jil Sander Man (2007)

V/S MEN VERSACE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET V. Een reactie plaatsen

VERENIGDE SENSATIES VOLGENS VERSACE

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 05/11/09

Neus: Marc Buxton

Model: David Granberg, Ana-Claudia Michels

V/S is de afkorting van Versus, de goedkopere meer easy going kledinglijn van het modehuis Versace uit Italië. Onder het voluit geschreven Versus verscheen in 1990 al een mannengeur, in 1992 een vrouwengeur. V/S Men is gemaakt onder auspiciën van Donatella Versace. Sinds de dood van haar broer Gianni in 1997 bepaalt zij de artistieke koers van het imperium – dus ook over de geuren. Zij ziet de man die V/S Men  draagt als een persoon die al jarenlang erg populair in parfumkringen is.

Namelijk wars van stabiliteit (als je naar het gezicht van het model kijkt, dan heeft Donatella dit wel erg goed getroffen!), maar ondertussen toch op zoek naar een zekere harmonie (zie zijn vriendin). In zijn mode- en levensstijl uit zich dit in het mixen van contrasterende smaken, ‘looks’ en materialen. Denk hierbij aan een volgens de kleermakersregels een perfect gesneden pak vervaardigd van de modernste materialen in de meest contrasterende geuren. Dergelijke tegenstijdigheden verwacht hij ook in een geur. Dat kan dus vanaf nu met V/S Men.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Je oogst mandarijn en limoen. Plukt vervolgens roos, jasmijn en viooltje. Nu is het tijd voor wat kruiden: koriander en kardemon. En laten we het hout niet vergeten. In V/S Men zijn dat ‘kasjmier’-, ceder- en sandelhout. Stop al deze ingrediënten in een blender en je hebt – bijna – een lekkere geur. Wat er nog aan ontbreekt is tonkaboon (foto), musk en amber. Dit stopte Donatella Versace dan ook in de blender om V/S Men om te vervolmaken. Gehuld in een felblauwe ‘chocoladeletter’-verpakking vormt het een scherp contrast met het in 1999 gelanceerde fuchsia-roze V/S voor de vrouw.

RUIK & VERGELIJK

Tonkaboon werd jarenlang alleen in vrouwengeuren gebruikt. Maar sinds mannengeuren steeds meer worden gemaakt van ‘vrouwelijke’ ingrediënten, mogen mannen ook genieten van de zoete, zachtstrelende vanille-achtige geur van de tonkaboon. Ruik deze boon ook in:

Chanel Allure pour Homme (1999)
Dunhill L’Essence (2003)
Paul Smith Man (2009)

 

FEMME HUGO BOSS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

DE VROUW VAN NU IN AL HAAR FACETTEN

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 05/11/09

Neus: onbekend

Model: Julia Stegner

Volgens veel ontwerpers bepaalt het parfum dat een vrouw draagt haar uitstraling. Het maakt haar als het ware ‘af’. Wanneer je een parfum Femme noemt, dat is het duidelijk: de geur maakt van de draagster een en al vrouw. Boss noemt zijn nieuwste parfum Femme. Dat wil niet zeggen dat alleen maar het eeuwige en ultra-vrouwelijke van de draagster benadrukt wordt, dat is een beetje ‘not done’. De geur werd ten slotte in 2006 gelanceerd.

Femme reflecteert dan ook de moderne vrouw in al haar facetten: charismatisch, onmiskenbaar aanwezig maar altijd discreet. En toch: ze straalt een tastbare warmte uit. Ook heel erg ‘vrouw van nu’: het sensuele en sexuele aspect gecombineerd met een gezonde dosis onafhankelijkheid.

Gebruik je Hugo Boss’ Femme dan zul je merken – moet je er wel in geloven – dat het gemakkelijker voor je wordt om je ‘sophisticated’ en sexy te manifesteren. Hugo Boss spreekt dan ook niet voor niets van de meest bevrijdende geur van Boss tot nu toe. En als je goed kijkt, herken je volgens Boss in de flacon ‘macht in zijn vrouwelijke uitingsvorm in een aura van licht’. Ik zie het niet. Jij? Soms vraag je je af: wie bedenkt dit toch allemaal?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Femme is zeer klassiek van opbouw, maar in plaats van beproefde smaakmakers, werd gezocht naar iets hippere om zo een moderne toets te krijgen. Zo is de opening fris-fruitig door mandarijn en zwarte bes: klassiek en modern. Die krijgen gezelschap van de frisse fresia die samen met zoete stephanotisbloem, ook wel bekend jasmijn van Madagaskar: beide sort of modern. Dan weer klassiek: lelie en Bulgaarse roos. Ofwel vrouwelijkheid in ultima forma zegt Hugo Boss. De basis is niet sensueel (klinkt klassiek), maar sexy (klinkt modern) en wordt mogelijk gemaakt door sensueel en zacht door abrikoos, musk en amber (klassiek) en ‘satijnhout’ (modern).

RUIK & VERGELIJK

Hoewel er in de loop der jaren vele parfums zijn verschenen met de naam Femme (soms met Pour er voor), is er maar één parfum dat het zonder het dit voorzetsel deed: Femme van Rochas. Wordt gezien wordt als een van de klassiekers van de twintigste eeuw. Welk parfum mag zich het meest Femme noemen?

Rochas Femme (1945)

RUSH2 GUCCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

THERE’S A NEW KIND OF RUSH ALL OVER THE WORLD

Jaar van lancering: 2001

Laatst aangepast: 04/11/09

Neus: Michel Almairac

Model: Ann Oost

Wat inspiratiebron betreft valt er over deze geur niet veel te zeggen. Behalve dan misschien dan het succes van de eerste Rush voor de vrouw hiermee werd geprolongeerd. En waarmee Tom Ford nog een keer de porno-chic uitstraling van ‘zijn’ Guccigeuren kon onderstrepen. Kortom, een nieuwe manier om – even – met een geur in een verdovende extase te geraken. Wat een geur al niet allemaal vermag. Maar geloof je het?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Misschien als je afgaat op het volgende: Rush2 kent geen pyramide-opbouw (top, hart, basis) maar is een horizontale geur waardoor alle ingrediënten zich in een keer openbaren. Wat vooral opvalt is de ongekende groene frisheid van de narcis die zich elegant mengt met de al even frisse fresia. Roos zorgt voor een charmante bloemighheid. Palmhout moet het groene accent onderstrepen. En doet het ook. Musk zorgt voor de sensuele touch en eikenmos voor het ‘aardse’ karakter. Merkwaardige en interessante geur… een tijdlang heel populair bij vooral jonge meisjes.

RUIK & VERGELIJK

Wie zijn neus wel eens in een bos narcissen heeft gestoken, moet het zijn opgevallen wat voor een ongekende ‘scherpe’ frisheid deze voorjaarsbloemen afscheiden. En tegelijkertijd die enigszins bedwelmende en zwoele nasleep. Perfect parfummateriaal voor neuzen. Voor onderstaande geuren werden ook heel veel narcis geplukt:

Hermès Amazone Eau de Fraîcheur (1996)
Tommy Hilfiger T Girl (2002)
Lancôme Miracle So Magic (2004)
John Richmond John Richmond (2009)

PLEASURES INTENSE ESTÉE LAUDER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

ALS JE NOG MEER GENOT IN EN UIT JE LEVEN WILT HALEN

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 04/11/09

Neus: Alberto Morillas, Annie Buzantian

Model: Carolyn Myrphy

Artistic direction: Herb Ritts

Dat Pleasures (1996) de parfumwereld heeft veroverd, blijkt wel uit het feit dat drie nieuwe geurcreaties van Estée Lauder geïntroduceerd ná dit heldere bloemenaroma – Dazzling Silver, Dazzling Gold (1998) en Intuition (2000) – het maar niet naar de kroon wisten te steken. De reden van het succes: afgezien van de genotsgeur is het natuurlijk de presentatie die de ‘eenvoudige en intieme momenten’ van het leven zo treffend benadrukt. En dan de tuin waarin Elizabeth Hurley met Pleasures werd gesignaleerd; die wil iedereen wel achter zijn huis hebben (om over de golden retriever maar te zwijgen). Eén en al bloem, één en al harmonie, één en al zonneschijn.

Nu gaat Estée Lauder nog dieper deze tuin in om daar bloemen te plukken die weelderiger, exotischer en intenser ruiken dan die werden verzameld voor Pleasures. Het effect: in Pleasures Intense waan je je wederom in een idyllische tuin, maar dan aangelegd op een verweg tropisch eiland.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Estée Lauder kwam dus aan op dat island in the sun en plukte als eerste de groene lelie – geliefd om zijn stralende frisheid – bestaat niet in het echt. Maar de bedoeling is duidelijk: een groenachtige nuance met een exotische ondertoon. Die vermengde ze met pioenroos en rode bes. De eigentijdse toets. Het intense genot begint. Nu is het tijd voor wat exotica! Dus verzamelde ze voor Pleasures Intense ylang-ylang, jasmijn, Marokkaanse roos en de bedwelmende tiaré – beter bekend als ‘de gardenia van Tahiti’ en ook helemaal van nu. Lekker! Maar het kan nog lekkerder, vond Estée. Dus voegde ze de kruidige pink tijger-lelie toe. En om te garanderen dat dit boeket lekker lang blijft hangen omvlechtte ze het met esdoornhout, ‘reukharskristallen’ – denk amberachtige nuances – en een ‘subtiel kruidig vanille-derivaat’ voor het nodige comfort en gevoel van rust en warmte.

RUIK & VERGELIJK

Je kunt op steeds meer manieren genieten van Pleasures. Ruik en vergelijk welke tuin je het meeste genot schenkt.

Estée Lauder Pleasures (1996)
Estée Lauder Pleasures Exotic (2005)
Estée Lauder Pleasures Delight (2007)

En het cosmeticahuis legde nog meer tuinen aan:

Estée Lauder Pleasures Baie Rose Peony Splash (2009)
Estée Lauder Pleasures Sandelwood Amber Splash (2009)
Estée Lauder Pleasures Jasmin Violet Splash (2009)

APRES L’ONDEE GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, VINTAGE. Een reactie plaatsen

DE WERELD LEEFT OP…

VOGELS BEGINNEN TE ZINGEN,

BLOEMEN TE BLOEIEN

Jaar van lancering: 1906

Laatst bijgewerkt: 04/11/09

Neus: Jacques Guerlain (foto onderaan)

Art director campagne: Guerlain

Soms vergeet een maison de parfum wat het voor een schatten aan geuren in huis heeft. Hoe zou dat komen? Te veel gepreoccupeerd door de trends van het moment die je verplichten er in mee te gaan of er juist tegen in? Gewoon vergeten door een nieuwe generatie beslissers? Gewoon omdat je denkt dat een vergeten klassieker voor een nieuwe generatie niet interessant genoeg is? Gewoon omdat het tij niet mee zit?

Tot aan de jaren negentig (vorige eeuw) hielden weinig parfumhuizen zich met hun verleden bezig. Wat alleen telde was het ‘nu’. Maar toen kwam het nieuwe millennium in zicht, keken ze plotseling melancholisch ‘om in verwondering’ en dachten: ‘dat waren toch wel kunstwerken, misschien wel zo slim en zo leuk ze opnieuw in de etalage te zetten’. En zo geschiedde. Guerlain, bijvoorbeeld, haalt sinds 1996 jaarlijks een golden oldie uit de archieven – Parfum des Champs-Elysées (1912) in 1997, Vega (1936) in 1998.

In 1999 was het de beurt aan Après l’Ondée – een van de meest geheimzinnige parfums (sinds 2005 zijn deze klassiekers in een speciale categorie ondergebracht: heritage fragrances). Dat kwam voornamelijk (voor mij althans) door de naam en de talrijke – poëtische – beelden die het opriep. Eigenlijk logisch als je weet dat Après l’Ondée ‘na de regenbui’ betekent.

Je ziet het voor je… de wereld (voor mij gebeurt het in de stad) die na een ‘ondragelijke’ hitte tot leven komt na een verlossende bui. De vogels beginnen weer te zingen, de mensen weer te kwetteren, de bloemen weer te geuren en in de verte hoor je een hond blaffen terwijl een koets voorbijkomt. Nostalgie in optima forma. De romans van Edith Wharton tot leven gebracht: The House of Mirth, The Age of Innocence, Souls Belated…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het ongelooflijke knappe: Après l’Ondée heeft iets nats. Je voelt, ruikt als het ware de laatste druppels gevuld met een tederfrisse geur die weerklinken op de kasseien… en tussen de voegen door hun weg vinden naar de aarde. Je ziet een vochtsluier met bloemen naar boven kringelen en in de lucht verdwijnen omdat de zon weer is verschenen.

Prachtig vanaf de opening. Eerst de bitter-zoete noot van anijs – heel even aangeraakt door bergamot… dit is nat – die snel wordt gekoppeld aan het poederige viooltje en ‘droge’ iris in het hart en ter vervolmaking omringd door heliotroop met haar bloemige en vanille-zoete geur (heeft met een beetje fantasie ook iets nats).

Anjer zorgt een licht gepeperde toets van het geheel… maar treedt pas later op de voorgrond. Voor de beklijving zorgen vetiver en sandelhout. Laatste staat in een oude ingrediëntenlijst. Heel eerlijk gezegd: ik ruik het niet. Wel de aan één stuk door de liefde op het eerste gezicht tussen anijs, viooltje, iris en heliotroop.

Ik ben in 1999 zo slim geweest het parfumextract (30ml) te kopen in de Louis XVI-flacon van het huis. Oogt rijker, voller en ‘gevoeliger’ dan de eau de toilette-versie in de standaard bijenkorf-flacon trouwens, die omringt het niet met de hulde die het verdient.

RUIK & VERGELIJK

Hoe modern is Après l’Ondée? Ik zeg: ruik eens aan:

Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1997)

Guerlain Metéorites (1999)

Kenzo Flower (2000)

En… voor de echte fans. Onderga eens:

Guerlain Quand vient la Pluie (2007)

Hoewel refererend aan die andere legendarische klassieker Quand vient L’Eté (1910) komt het qua geurboodschap dichter in de buurt van Après l’Ondée.

BLV POUR HOMME BVLGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

VOOR DE KOEL VAN-BUITEN-WARM-VAN-BINNEN-MAN

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 04/11/09

Neus: Alberto Morillas

Model: Akin Adams plus nieuwe voor mij onbekende ‘bleu eyed’

Met de tweede echte mannengeur (de ‘androgenen’ Eau de cologne au Thé Vert uit 1992 en Black uit 1998 niet meegerekend) heeft het Italiaanse juweliershuis een man in gedachten die ‘zelfbewust is en daardoor alles onder controle heeft’. Een veel (en veronderstelde) gewaardeerde karaktereigenschap bij de man in parfumland. Toch verbergt hij – dit zullen veel mannen én vrouwen herkennen – een ‘onvoorspelbare passie en sensualiteit’. Een veel (en veronderstelde) gewaardeerde verleidingstechniek bij de man in parfumland. Kort door de bocht: de Blv-man blauwe is koel van buiten, warm van binnen. En dit maakt hem volgens Bvlgari onweerstaanbaar, want onvoorspelbaarheid garandeert één ding: het leven is nooit saai. Een veel (en veronderstelde) gewaardeerde karaktereigenschap en (en veronderstelde) verleidingstechniek bij mannen in het dagelijks leven! Let op de statige, kloeke en intens donkerblauwe flacon; een mooie variatie op de standaardparfumflacon van Bvlgari.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Net zoals Blv voor de vrouw is deze versie opgebouwd rondom het prikkelende gember (foto). En net zoals de gebruiker die Bvlgari voor ogen had, is ook de geur even tegenstrijdig: koel van buiten, warm van binnen. Ofwel: bevroren koelte en zinderende hitte samen in een flacon.

Gember wordt versterkt met andere Aziatische kruiden zoals laos (ook een soort gember) en kardemon. Voor de verfijning, verzachting en verdieping zorgen tabaksbloem, jeneverbes en gingko. In de basis valt vooral het gebruik van teakhout op dat samen met den, sandelhout en musk Blv op een houtig-elegante manier afrondt.

RUIK & VERGELIJK

Dat de kleur blauw in de parfumwereld verschillende associaties oproepen, bewijzen onderstaande geuren.

Ralph Lauren Polo Blue (2003)
Davidoff Cool Water Deep (2004)
Givenchy Pour Homme Blue Label (2004)
Hugo Boss In Motion Blue (2004)
Issey Miyake L’Eau Bleue (2004)