EAU DE FLEUR DE PRUNIER – LES EAUX – KENZO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 1, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET E. 1 reactie

DE WINTER TOT STOP GEBRACHT

MET DUIZENDEN TERE BLAADJES

VAN PRUIMENBLOESEM

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 01/02/10

Neus: Francis Kurkdjian, Jean Jacques

Artistic direction: Patrick Guedj

Ik ken in de buurt van Brussel een oude boomgaard. Ligt er een beetje verlaten bij. Elk voorjaar ga ik er naar toe om de overvloeidge bloesems te zien en te ruiken (en waarvan de blaadjes zo mooi ronddwarrelen bij het minste zuchtje lucht) van de peren-, appel-, pruimen- en kersenbomen. Wat ruikt dat toch heerlijk zoetsappig, zonnig, fris en een beetje naar amandel en vanille.

Alleen kan ik bij het zien van de verschillende bloesems nooit zeggen of ik nu aan een appel of aan een pruim in wording ruik. De parfums die de verschillende soorten afscheiden lijken op elkaar, gaan in elkaar op. Pas als het vol zomer is en het fruit aan de bomen hangt, dan weet ik het weer.

Ik moet telkens aan deze boomgaard denken bij de Les Eaux-collectie van Kenzo. Behalve Fleur de Thé roepen, Fleur de Soie en Fleur de Magnolia (alledrie uit 2008) datzelfde onbestemde en prettige gevoel op. Je weet niet of je de zijdebloesem of de magnolia daadwerkelijk ruikt, je vraagt je ook niet af of een zijdebloem überhaupt wel bestaat… want het ruikt gewoon lekker. Olfactorisch zijn het geen grensverleggende geuren, ze wiegen gewoon aangenaam mee op een van de huidige parfumtrends: lichtbloemige geuren met een zeer luchtige ondertoon.

Zo ook Eau de Fleur de Prunier. Dit zegt Kenzo: ‘Draai je hoofd om en zie een boom in bloesem. En de lucht eromheen. Beleef dit geparfumeerde moment van de natuur, deze onverwachte ontmoeting tussen een bloem en een parfumeur’. In Eau de Fleur de Prunier brengen ‘pruimenbloesems de frisse winter tot een halte door het verspreiden van duizenden tere bloemblaadjes als poederachtig bloemengedicht met amandelachtige rijmen’.

RUIK & VERGELIJK

Het verhaal gaat dat de neus Francis Kurkdjian de pruimenbloesem rook tijdens een reis naar Tokio en vervolgens met zijn collega Jean Jacques tijdens een quatremains deze amandel en poederachtige bloemenfantasie ‘wiegend in de wind’ verfijnde. Eau de Fleur de Prunier is typisch zo’n geur waarin je alles denkt te ruiken en tegelijkertijd heeft het iets onbestemds. De eerste indruk is erg licht en fris, en roept beelden op van roos met fruitig en honingachtige noten van perzik en nectarine lijkt het wel.

En is daar nu op de achtergrond ook een groene noot ruikend naar appelbloesem… Vervolgens maakt de geur zijn naam waar, want dan treedt op de voorgrond de geur van pruimenbloesem begeleid door amandelachtige nuances… lekker, ongecompliceerd. Een geur die als een zacht briesje door je haren streelt.

RUIK & VERGELIJK

Guerlain doet het met Aqua Allegoria, Acqua di Parma met de Nobile-reeks, Dior met Les Escales en Kenzo met Les Eaux: een olfactorische reis die bijna jaarlijks wordt uitgebreid.

Kenzo – Les Eaux – Eau de Fleur de Thé (2008)
Kenzo – Les Eaux – Eau de Fleur de Magnolia (2008)
Kenzo – Les Eaux – Eau de Fleur de Soie (2008)

SI DO – LES NOTES GOURMANDES – REMINISCENCE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 29, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

EEN HEIMELIJKE EVOCATIE VAN DE PITTIGE ZOETHEID VAN DE TERUGKERENDE LENTE

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 29/01/10

Neus: Jacques Flori

Artistic direction: Zoé Coste, Lilla Amadeo

Si Do is ‘de laatste’ geur in het Les Notes Gourmandes- kwartet van Reminiscence. Eerst was er Do Ré, toen Mi Fa, toen Sol La. Alle drie reeds beschreven op deze blog. Ook voor Si Do geldt aldus Reminiscence: ‘barokke praal, vrouwelijkheid, pracht… Marie Antoinette, de stralende ster van Versailles, vormt de inspiratie voor deze elegante geurfantasie, een heimelijke evocatie van de pittige zoetheid van de terugkerende lente’. Dat de boudoir-stijl het zo lang weet vol te houden in de parfumerie…

‘Alles is in harmonie, en in ban van betoverende frisheid en fantasie. Les Notes Gourmandes voeren je naar het universum van een geraffineerd boudoir, een nostalgische odyssee, een opbloeien van de zinnen, het tot leven komen van dromen en goddelijke herinneringen, hartstochten en geheimen…’

En ook in Si Do ervaar je ‘zeldzame, wervelende noten in een uniek universum, akkoorden gecreëerd als eerbetoon aan een voorbijgegane wereld, een werveling van plezier en genot, verlangen en delicate, geraffineerde sensualiteit.

Si Do: ‘om van te houden, van te genieten en om een lied mee te neuriën tot een crescendo van gul welbevinden’.

Voor wie zijn deze geuren geschikt? Zoé Coste en Lilla Amadeo – oprichters van sieradenmerk – zeggen: ‘deze geheime, prachtige alchemie van geuren destilleren de meest uitgelezen, muzikale gevoelens van iedere vrouw. Of ze nu romantisch, nostalgisch, ondeugend, kind-vrouwtje of verleidster is. Want wie de geur beheerst, beheerst het hart van de man’. Zo! Si Do!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ook Si Do ‘is een partituur van zeldzame noten, een ode aan de geur van de huid, die je ruikt met je ogen dicht’. De opening is als een fris allegro gecomponeerd met sinaasappel, citroen en bergamot. Het andante-hart herbergt noten van Florentijnse iris, ambrette (foto), ylang-ylang en cederhout. De basis klinkt als een verleidelijk largo gemaakt van perzik, peer en vanille afgerond met musk. Heel zoet, heel fruitig, heel zacht, heel poederig.

RUIK & VERGELIJK

Muziek is een kwestie van smaak. Geuren ook.

Reminiscence – Les Notes Gourmandes – Do Ré (2008)
Reminiscence – Les Notes Gourmandes – Mi Fa (2008)
Reminiscence – Les Notes Gourmandes –  Sol La (2008)

GUERLINADE GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 28, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET G, NICHE. Een reactie plaatsen

GUERLAINS GEHEIME GEURFORMULE

Jaar van lancering: 1998

Laatst aangepast: 28/01/10

Neus: Jean-Paul Guerlain

Welk klassiek Guerlainparfum – Shalimar (1925), Vol de Nuit (1933), Chamade (1969), Samsara (1989) je ook kiest – ze zijn allemaal verrijkt met ‘Guerlinade’; de geheime formule die van een parfum een echt Guerlainparfum maakt. Logisch en origineel om in het jaar waarin werd herdacht dat het maison du parfum 175 jaar geleden werd opgericht door de 200 jaar geleden geboren Pierre-François Pascal Guerlain, dit jubileumparfum te vernoemen naar deze geheimzinnige ‘jus’. Niet de eerste keer dat een parfum onder deze naam het licht zag: 1922. Open het met een stralende zon gesierde coffret, en val sort of van de ene verbazing in de andere. Guerlinade is gehuld in een chique sierdoos verluchtigd met ‘negentiende eeuwse’ aquarellen met  ‘op iedere schuin gesneden hoek’ van het coffret een naam vermeld van een neus uit het parfumeurgeslacht.

Schuif de sierdoos omhoog en vervolgens presenteert zich een op een Tibetiaanse vaas geïnspireerde flacon, omringd door een negentiende eeuws reclame-affiche. ‘Gebruikt’, zo gaat het verhaal, door Guerlain tijdens de introductie van het uniseksparfum avant la lettre: Jicky uit 1889.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het schijnt zo te zijn dat de Guerlinade – een mengeling bergamot, roos, sering, iris, jasmijn en vanille – zich in elk parfum van Guerlain anders manifesteert door de onderlinge verhoudingen zo aan te passen waardoor die beter bij de boodschap van het parfum past. Jean-Paul Guerlain zegt over deze versie: ‘Guerlinade verenigt in zich al de liefde die voel voor de vrouw, voor de natuur en voor het huis dat ik vertegenwoordig. Ik beoogde een bloemige en lichamelijke geur. Onmiddellijk ervaart men de innige band tussen bergamot en de hesperiden in de kopnoot.

Deze nieuwe paradijselijke tuin met duizend en een schakeringen opent de poorten van het bloemige hart waar de edele roos van Grasse (rose de mai), de zoetzachte sering, de poederig iris, de zonnig en heldere jasmijn en de tedere linde de gratie en de zachtheid van een vrouw heerlijk koesteren. Laatste negen woorden heb ik overgenomen uit het persbericht. De basis verheerlijkt het zegel van Guerlain, een mengeling van vanille, jasmijn, iris en roos – de geheime geurformule dus.

Jean-Paul Guerlain: ‘Guerlinade is een allegorisch land, het rijk van verliefde geuren’. Geurengoeroe: ‘Het is een prachtige geur geworden. Zonnig, fluweelzacht en vooral elegant door zijn bescheiden presence. Klinkt very truttig, maar wel waar’.

RUIK & VERGELIJK

Onmogelijk. Want Guerlinade is uniek en een gekoesterd geheim dat onvergelijkbaar is. Of niet? Trouwens in het jaar dat stil werd gestaan bij het feit dat Guerlain 180 jaar bestond, verscheen ook een jubileumparfum dat – helaas – alleen was gereserveerd voor bevriende relaties. Waaronder moi.

Guerlain 180 Ans (2008)

YSATIS IRIS GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 27, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET Y. Een reactie plaatsen

NIEUW LICHT OP EEN MODERNE KLASSIEKER

VOOR DE YSATIS-FAN OP ZOEK

NAAR EEN POEDERACHTIGE VERFIJNING

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 27/01/10

Neus: Dominique Ropion

Flaconontwerp: Serge Mansau

Het leven van een coutureparfum ziet er als volgt uit: na de introductie – meestal een groots feest waar de bladen enthousiast verslag van doen – verschijnt de geur in de winkel. Is de gemiddelde klant gecharmeerd, dan zorgt een merk ervoor dat campagnes het parfum een aantal jaren ‘levend’ houden bij de consument. Met een badlijn volgt een extra aandachtsmoment en dan… verdwijnt-ie geleidelijk uit de belangstelling. Of het moet wel een heel grensverleggend elixer zijn dat ‘iedereen’ op een gegeven moment wil ruiken. Dus: alleen een vaste schare fans blijft de geur trouw.

Wil je de aandacht na verloop van tijd weer op een bijna ‘vergeten’ geur vestigen, dan breng je als merk een flanker op de markt. Ofwel: je speelt met naam, flacon en inhoud. Givenchy deed het in 2004 met Ysatis. De reden: het parfum vierde zijn twintig jarig jubileum, reden voor het couturehuis er een limited edition aan te koppelen: Ysatis Iris. Zoals de toevoeging aangeeft vormt iris – ook in de basis van Ysatis te ruiken – de opvallendste geurnoot. Hiermee sluit Givenchy aan bij de mini-trend van op iris geïnspireerde geuren die de laatste jaren verschijnen – zie ruik & vergelijk. Het maakt van het overvolle en ‘overbloemige’ Ysatis in een keer een poederzachte (het effect van veel iris in een geur) en meer up to date-geur.

In retroperspectief is het opvallend om te zien dat deze variatie eigenlijk een soort voorloper is op de neo-nichelijn van het huis uit 2005 – Les Millésimes de Givenchy – waarin een hoofdingrediënt van een populair Givenchyparfum met een speciale oogst wordt opgewaardeerd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als je denkt dat een extra dosis iris – zie tekening – meestal in de basis van een parfum – voldoende is om van een bloemengeur een irisgeur te maken, dan heb je het verkeerd. Niet alle bloemen (en andere ingrediënten) gaan goed samen met de gefermenteerde iris-wortel. Daarom werd de ylang-ylang uit de oorspronkelijke versie vervangen door mandarijn, zwarte bes en viooltje in de opening. Het hart bleef hetzelfde: pure jasmijn, pure roos en pure tuberoos. In de basis zijn vetiver en amber verdwenen. Hiervoor in de plaats een extra dosis iris die samen met patchoeli en vanille van Ysatis Iris een volle en fluweelzachte geur maken. Maar heel eerlijk gezegd: het echte iris-gevoel – stroef, poederig, talkpoeder – komt niet echt tot zijn recht. Ysatis Iris is geen solifleur. 

RUIK & VERGELIJK

De iriswortel krijgt in nichekringen steeds vaker een voorkeursbehandeling. Knappe neus die ze blind van elkaar weet te onderscheiden. Mij lukt het vaak niet.

Serge Lutens Iris Silver Mist (1994)
Hermès Hiris (1999)
Frédéric Malle Iris Poudré (2000)
The Different Company Bois d’Iris (2001)
Chanel – Les Exclusifs – 28 La Pausa (2007)
Van Cleef & Arpels – La Collection Exraordinaire – Bois d’Iris 10549AD (2009)

TENDENZA FOR HER VAN GILS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 27, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

VOOR DE VROUW DIE STRAALT

Jaar van lancering: 2006

Laatst aangepast: 02/01/10

Neus: onbekend

Flaconontwerp: Fabrice Legros

Nog eentje uit mijn oude voorraad. Voor de fans!

Herken je jezelf in het volgende? Nou? De Tendenza for Her-vrouw straalt. Ze is vrouwelijk. Ze is zelfverzekerd. Ze is romantisch. Ze is oprecht. Maar ook sexy-elegant met een opvallende en onderscheidende, edoch sensuele stijl. Maar… wat zeg je me nu… ze houdt niet van gedoe en stress. Getvr! Nee, ze voelt zich op haar best als ze haar leven harmonieus en vredig verloopt. Het liefst met een Italiaanse la dolce vita-touch. Zie haar liggen in haar boudoir. En als het even kan, dan graag gearmd met haar Tendenza-man, aldus Van Gils, ‘om samen op een spannende wijze een nieuwe representatieve leefstijl belichten’.

Bescheiden vraag: hoe doe je zoiets, zonder gedoe, zonder stress een dergelijke way of life belichten? Dat is toch meer passief dan actief. Of snap ik het echt niet?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Tendenza for Her wordt omschreven als een transparante, maar intense geur boordevol vrouwelijke en bloemige ingrediënten. De eerste vrouwelijke tendens: grapefruit gecombineerd met sappige appel. De tweede vrouwelijke tendens; fresia, Turkse roos en jasmijn uit India. De laatste vrouwelijke tendens: vanille uit Madagascar.

RUIK & VERGELIJK

Appel wordt steeds meer in geuren verwerkt. Met name in de opening. In combinatie met citrusvruchten geeft het een zoet-fris effect volgens velen prettiger dan een pure citrus-start. Daarvan kun je ook genieten in:

Joop! All About Eve (1996)
Dolce & Gabbana Light Blue (2001)
Salvador Dali Ruby Lips (2004)
Gianfranco Ferré GF Lei (2004)
Marc Jacobs Apple (2010)

 

NOIR DE NOIR – PRIVATE BLEND – TOM FORD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 27, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET N, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN ROOS VERDRONKEN IN ZWART,

VEREDELD DOOR SAFFRAAN

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 27/01/10

Neus: Jacques Cavallier, Harry Fremont

Artistic direction: Tom Ford

Maar heel goed dat niet iedere ontwerper, couturier of parfumhuis zulke duidelijke ideeën heeft over parfum als Tom Ford. Anders zou het bijna onmogelijk zijn nog een keuze te maken. Uitgesproken geuren scheiden het kaft van het koren, doen een beroep op de olfactorische gevoeligheid van de ware liefhebber die, na jarenlang ‘oefenen’, niet meer onder de indruk is van een klinkende naam in de ketenparfumerie, een gelikte campagne in de Vogue. Nee, deze liefhebber wil geuren die verbazen en tegelijkertijd dat je ne sais quoi-gevoel naar boven brengen.

Ik heb het bijna met alle geuren van Tom Ford uit zijn Private Blend-serie – het musktrio uit 2010 uitgezonderd. Het eerste wat je ruikt is de uitzonderlijke kwaliteit. Ten tweede: je wordt zo aangenaam getrakteerd op parfums die het beste naar boven willen halen van bepaalde parfumfamilies en die, verrijkt met vernieuwende ingrediënten, je op een nieuwe manier naar deze familie laat kijken.

Dit zegt hij er zelf over Private Blend: ‘It’s my own scent laboratory; it’s where I have the ability to create very special, original fragrances that are unconstrained by the convention of mainstram scent-making. Private Blend is designed with the true fragrance connoisseur in mind’. Dat ervaar je goed met Noir de Noir. Wat ik er zo bijzonder aan vindt, is dat je als westerling op een nieuwe manier de roos ruikt- in het Nabije en Verre Oosten zijn ze dat al gewend. Voluptueus, glorieus, rijk met een donkere fluwelen ondertoon. Ook een opvallende gewaarwording: het lijkt alsof je een echo ruikt van Tom Fords Black Orchid. Inderdaad: ook zwart.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Noir de Noir is in feite een elegante samenkomst van twee parfumfamilies: de oriëntaalse en de chypre. Geen klassieke frisse opening, je wordt direct de geur ‘ingesleurd’ met uitbarsting van roos en saffraan (foto). Wat een mooie combinatie! De laatste warmte de eerste op, zo lijkt het, begeleid door een soort fluwelen toets van ondefinieerbare bloemen. Als het goed is, ruik je ook zwarte truffel. Ik weet niet of je dat letterlijk moet opvatten. Is volgens mij meer een idee van aarde, gebladerte en nat hout dat sowieso door de chypre-afronding met mos, patchoeli en oud (agarhout) bereikt wordt. Vanille garandeert een oosterse nasleep en geeft het geheel van Noir de Noir een zoetzachte cocon.

RUIK & VERGELIJK

Ik zeg:

Tom Ford Black Orchid (2006)

PANTHÈRE CARTIER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 27, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET P. 5 reacties

VOOR EEN VERLEIDELIJKE HELDIN

EVEN VILEIN ALS DE PANTER

Laatst bijgewerkt: 27/01/10

Jaar van lancering: 1987

Neus: Alberto Morillas

In de wereld van Cartier is één dier heer en meester, of liever gezegd, meesteres: de panter. Ze sluipt al jaren door de ateliers van de Parijse juwelier en af en toe wordt dit wilde, ongetemde prachtglanzende beest gevangen om haar te ‘vereeuwigen’ in juwelen, horloges… en een parfum.  Panthère verscheen in 1987 en – zoals zoveel nieuwe klassiekers – leidt het de laatste jaren een beetje een sluimerend bestaan. De lokroep lijkt verstomd.

Cartier omschreef het parfum ooit als ‘vibrerend en provocerend, gemaakt voor een koningin, voor een verleidelijke heldin even vilein als de panter’. En: ‘Panthère is een dominant parfum, een ode aan vrouwelijke overwinning en brengt oude temperamentvolle Cartierklanten in herinnering zoals de hertogin van Windsor, Barbara Hutton en Ornella Mutti’. En: ‘Panthère doet geen concessies, maar laat vrouwelijke triomf celebreren’. En ik voeg hier aan toe: mooi aan Cartier is dat het parfum maken als een echt metier ziet en dat het ook niet achter alle geurtrends aanholt. Ruik je ook goed aan Panthère: vol, vrouwelijk en met een duidelijke signatuur – met dank aan de tuberoos.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Panthère is een mooie, klassiek, maar vooral volle floriental. De opening is tintelend fris en licht bloemig door grapefruit, mandarijn en oranjebloesem. In het hart hoor je de panter grommen van tevredenheid op zijn bedje van erotiserende tuberoos (foto), zonnig jasmijn, fluwelige groene gardenia en frisse fresia die in volle zon hun vol-zwoele geurboeket verspreiden. In de afronding voegen zich hier de eveneens zwoele noten bij van romig sandelhout, zoete tonkaboon en dierlijk cistus labdanum (met zijn musk-aroma) dat volgens Cartier ‘een volle expressie is van de redoubtable charme van de draagster’.

RUIK & VERGELIJK

Let wel: ik wordt niet door Cartier gesponsored. Maar welk parfum je ook van de juwelier neemt, teleurstellen doen ze nooit. Afgezien van de rijke presentatie krijg je waar voor je geld: je ruikt direct de excellente kwaliteit van de ingrediënten.

Let op: sinds 2009 heeft Cartier ook een neo-nichelijn, samengesteld door de ‘huisneus’ Mathilde Laurent. Naam Les Heures.

Cartier Must (1981)
Cartier So Pretty (1995)
Cartier Le Baiser du Dragon (2003)
Cartier Délices (2006)

TOMMY JEANS TOMMY HILFIGER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 26, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

HET MEEST FAVORIETE KLEDINGSTUK

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 26/01/10

Neus: Raymond Matts

Ooit verzuchtte couturier Yves Saint Laurent in een interview dat hij het jammer vond dat hij de jeans niet had uitgevonden. De reden? Omdat het kledingstuk volgens hem perfect de kledingehoeftes van de westerse, moderne mens symboliseerde: comfort en functionaliteit in een. Deze verdienste of eer ligt natuurlijk bij Levi Strauss, de man die in 1874 de eerste broek gemaakt van denim ‘ontwierp’ voor mijnwerkers die behoefte hadden aan een sterke, onverwoestbare werkmansbroek. Pas in de jaren vijftig werd de spijkerbroek ontdekt door de Amerikaanse jeugd en is het een onderdeel gaan vormen van de leisure wear-garderobe bij alle lagen van de bevolking.

En in de jaren zestig ook was er een ontwerper die speciaal in zijn tweedehands Volkswagen Kever naar New York reisde om daar hippe jeans in te kopen – Levi Strauss hield alles het liefst bij het oude – en die weer te verkopen in zijn boetiek People’s Place te Elmira: Tommy Hilfiger. Het was het begin van een schitterende modecarrière waarin altijd een speciale plaats werd gereserveerd voor jeanscollecties.In 2004 vond hij het de tijd om, in navolging van Versace en Trussardi, jeans in een geur te vertalen: Tommy Jeans. Gehuld in de flacon van zijn eerste geur voor de jongeman – Tommy uit 1996 – en gevuld volgens hem met de essentie jeans: easy going, ongecompliceerd, fris en zeer prettig in het dragen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Tommy Jeans verfrist, verkoelt en werkt ontspannend op je gemoed. Denk bij fris aan vers – gaan we van uit dat het vers is – geraspte schil van bittere sinaasappel en mandarijn. Denk bij koel aan de essentie van een ‘golf ozon’ en de essentie van frisse lucht afkomstig van een helderblauwe hemel – denk aan een fusie tussen calone en paradison. Denk bij ontspannen aan chipotle-hout. Met andere woorden: veel abstracte geurmoleculen om tot een geur te komen die zowel ‘katoenerig’, fris en nat ruikt. En over chipotle, betekent gerookte chilipeper (foto).

En wordt veel in Amerikaanse en Aziatische keuken gebruikt. Hoe dit vertaald werd in een geur… ik denk een abstracte houtnoot die rokerig ruikt en je heel bescheiden op de achtergrond ruikt.

RUIK & VERGELIJK

Gianni Versace was de eerste ontwerper die van jeans ‘couture’ maakte én ze verwerkte in een reeks geuren. Begon in 1994 met Blue Jeans gevolgd door jeansgeuren in alle kleuren van de regenparfum. Jeans in geur is inmiddels wel over zijn hoogtepunt een. Hieronder een paar uit de laatste lichting.

Versace Metal Jeans (2001)
Versace Couture Jeans (2002)
Trussardi Jeans Men (2004)

PARIS HILTON PARIS HILTON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 26, 2010
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET P. Een reactie plaatsen

VOOR MEISJES DIE WILLEN BLING-BLINGEN,

FEESTBEESTEN EN BEROEMD ZIJN

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 26/01/10

Neus: Steve Demercado, James Krivda

Model: drie keer raden

Art director: drie keer raden

Je kon tot voor kort geen glossie openslaan – we schrijven 2006 – of je zag Paris Hilton, kleindochter (en erfgenaam, en socialite, en trendsetter, en model, en beautyicoon, en gevangene, en veel meer) van Conrad Hilton, oprichter van de gelijknamige hotelketen, omringd door andere celebs en vips genieten van het goede leven.

Aan deze achternaam dankt ze ook haar faam, want zelf heeft zo nog niet veel wapenfeiten die echt noemenswaardig zijn. Of het moet haar superrijke en superverwende levensstijl zijn. Zoals te zien was in de tv-serie The Simple Life waarin ze samen met de aangenomen dochter van Lionel Richie, Nicole, ‘verplicht’ was om een aantal maanden te ervaren hoe het leven op de gemiddelde Amerikaanse boerderij is. Paris’ mening: ‘Heel erg vermoeiend en het stinkt er zo’. Wellicht reden voor haar om al deze onaangename boerenluchtjes te maskeren met een eigen gefabriceerd geurtje. En zo zag Paris Hilton het licht.

Inmiddels aangevuld met Paris Hilton for Men, Just Me for Woman en Just Me for Men (ook 2005), Heiress for Women en Heiress for Men (beide 2006). En toen Can Can (2007). En toen Fairy Dust (2008). En toen Siren (2009). Vakvrouw! Vakneus!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

We geven eerlijk toe: de geur is niet verkeerd, en ruik je als ‘soort’ tegenwoordig in heel veel gradaties en variaties. De opening is op en top bloemig en fruitig: bevroren appel, perziknectar, lelietje-van-dalen opgefrist met een ‘wet ozon’-akkoord. Ofwel, een ingrediënt dat aan de andere smaakmakers een regenachtige frisheid geeft. Het hart een en al bloem: fresia, mimosa, jasmijn en tuberoos. De afronding van ‘skinmusk’, sandelhout, ylang-ylang en eikenmos zorgen voor enige verdieping. En laten vooral het ingrediënt niet vergeten met een zo – veronderstelde – fatale uitwerking op de ‘opposite sex’: feromonen.

RUIK & VERGELIJK

Geuren van de nieuwe generatie celebs spreken volgens sommige kenners bij veel consumenten – waaronder de fans – meer tot de verbeelding dan ‘te chique parfums’ van de luxe merken. Logisch is het natuurlijk dat veel van deze personalityparfums het karakter en temperament van de naamdragers vertolken. In hetzelfde jaar dat Paris Hilton het lucht zag, verscheen van de celeb-concurrentie:

Celine Dion Belong (2005)
Jenifer Lopez Live (2005)
Sarah Jessica Parker Lovely (2005)

 

LOVE (DON’T BE SHY) BY KILIAN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 26, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET L, NICHE. Een reactie plaatsen

JEUGDIGE ONSCHULD EN

VOLWASSEN VERLEIDING VERENIGD

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 26/01/10

Neus: Caliche Becker

Artistic direction: Kilian Hennessy

Dat voor Kilian Hennessy – hij stamt uit het ‘geslacht’ van de gelijknamige cognacproducent – en zijn beoogde klanten geld geen rol speelt blijkt uit de rijke, uitbundige maar ‘understated’ presentatie van zijn debuut L’oeuvre Noire in 2007. En dat hij niet van de straat is, blijkt ook zijn beginselverklaring: een ‘va et vient’ van literaire helden gecombineerd met hedendaagse ‘prose poetry’ van van 50 Cent, Snoopy Dogg en Pharell Williams. Kilian: ‘Ik creëerde het met een quasi Faust-ambiance in gedachten. Ik wou een betovering, een beheksing waarmee Rimbauds geest geplaagd werd of zoals opgeroepen door de heksen uit Macbeth’.

Maar de belangrijkste inspiratiebron is toch wel de periode waar Frankrijk in de hele wereld beroemd om is en in feite de belichaming van Franse chic vormt – ook nu nog: het galante, bepruikte, bepoederde en geparfumeerde hofleven van Versailles ten tijde Lodewijk XV en zijn beroemde ‘eerste minister’ Madame de Pompadour (1721-1764).

Dat lees je af aan de namen van zijn geuren die onderverdeeld zijn in drie groepen: The Ingenues for women (Love, Beyond Love), The Artificial Paradises for men (A Taste of Heaven, Straight to Heaven) and twee ‘androgyners’ onder de noemer The Parisian Orgies (Liaisons Dangereuses, Cruel Intentions). De draagster van Love volgens Kilain: ‘zij personifieert tederheid. Ze smaakt als de jeugd maar weet reeds haar vrouwelijke verleiding, kunstgrepen en sluwheid te gebruiken. De zonde is slechts een kus verwijderd’. Ruik aan deze zoete gourmandverleiding en je ziet het bonbon-boudoir waarin ze zich opmaakt voor de nacht voor je.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zo zoet als marshmellow (foto), dat is de hoofdindruk van Love. De geur is als een zacht kussen van zijde waarin de draagster haar hoofd legt wanneer ze wil dromen… Eerst bergamot (200) gevolgd door de volle noten van warm en zonnig neroli (30). Met zijn volbloemige noot vindt dit ingrediënt – afkomstig van de bloesem van de bittere sinaasappel – mooi aansluiting bij het hart van de geur: een elegante mengeling van kamperfoelie (500), oranjebloesem (15), sambacjasmijn (5), roos (10) en iris (5).

Laatste zorgt voor de poederige noot. Niet vergeten: de pikante noot van roze peper (5) en koriander (5). Alleen gaat deze bloemenweelde al snel ‘ten onder’ in de gourmandbasis van vanille (10), civet (3), musk (200) en gecarameliseerd suiker (10). Laatste zorgt voor het marsmellow-effect. En toch: na verloop van tijd lijkt deze banketbakkerszoetheid weer te verdwijnen om ruimte te geven aan de bloemige noten. Zelfs het frisse aspect van neroli en kamperfoelie komt af en toe in vlagen voorbij. Boeiende geur waarvan de verhoudingen tussen de haakjes zijn aangegeven. Vindt Kilian leuk en omdat hij niet geheimzinnig wil doen over de totstandkoming.

RUIK & VERGELIJK

Ik moet ruikende aan Love denken aan alle neo-chypres die laatste jaren zijn verschenen. Hoewel door het ontbreken van patchoeli Love minder aards is, roepen de overzoete noten dezelfde decadente boudoirwereld op.

Robert Piguet Visa (2007)
Guerlain – Les Elixirs Charnels – Chypre Fatal (2008)
Lancôme Hypnôse Senses (2009)