INFUSION DE VETIVER PRADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 9, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

KOEL VETIVER

Jaar van lancering: 2010

Laatst bijgewerkt: 09/03/10

Neus: Daniela Andrier

Hoewel de Ephemeral Infusion Collection – gepresenteerd als jaarlijkse limited edition – een duidelijk andrgogyn karakter heeft, zoals Infusion Fleur d’Oranger van vorig jaar, helt Infusion de Vétiver toch meer naar de mannelijke kant. De reden? Vetiver. Wordt over het algemeen als een echt mannelijk ingrediënt beschouwd. Komt door de koele frisheid die deze gedroogde wortel oorspronkelijk afkomstig uit India verspreidt zo anders dan citrusgeuren: fris maar aards, helder maar groen, houtig maar zonnig.

Prada voorziet de wortel van noten die de vetiver een verkoelende infusie geven. Maar, hoe elegant en hoe vetivergroen Infusion de Vétiver ook is: knappe jongen die hem blind weet te onderscheiden van de talrijke vetivers die in de loop der jaren zijn verschijnen.

Over de presentatie: de verpakking is gesierd met een print uit het Prada-archief. En deze geometrische ‘voorstelling’ is weer gebaseerd op een ontwerp van Holliday & Brown (Londen). Volgens Prada ‘een favoriet merk onder de smaakmakers van de jaren zestig’. In plaats van donkere driedelige pakken koos de ‘peacock dandy’ – zoals Mick Jagger, zoals Roger Daltrey – toen voor opvallende kleuren en dessins ‘verpakt’ in ‘dicht op de huid’-kostuums die de sexuele ambiguïteit van de drager goed tot hun recht lieten komen. Miucia Prada verwerkte deze prints al eerder in de herfstwinter-collectie van 2003 en brengt ze nu weer tot leven met Infusion de Vétiver. Retro en vintage in een!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Opvallend de koele noot van Infusion de Vétiver. En dat komt op conto van peper uit Madagakcar en paarse gember – ik wist wel dat er blauwe gember bestond… En het is volgens mij de bloem die de kleur geeft niet de wortel. En ik weet niet of je het verschil ruikt. Ze geven samen in ieder geval als het ware een ‘deepfreeze’-effect aan vetiver. Dragon – bitter, zoet, groen – versterkt de groene noot Infusion de Vétiver.

RUIK & VERGELIJK

Vetiver is een van de geliefdste geuren bij mannen. Werd tot voor kort de frisse kant ervan benadrukt, de nichesector geeft aan vetiver een sensuele en diephoutige toets. Een van de mooiste vetivergeuren rook ik onlangs, van Santa Maria di Novella – lanceringsjaar onbekend. Deze vetiver houdt je namelijk voor de gek. Het duurt heel lang voor de wortel zijn groen-aardse senstaties verspreidt.

Klassieke vetivers:

Carven Vetiver (1957)

Guerlain Vetiver (1959)
Givenchy Vetyver (1959)

Niche vetivers:

Annick Goutal Vetiver (1985)

Etro Vetiver (1989)

Frédéric Malle Vetiver Extraordinaire (2002)

Lalique Encre Noire (2006)

Giorgio Armani – Armani Privé – Vetiver Babylone (2008)

Tom Ford Grey Vetiver (2009)

Zwoele vetivers:

Serge Lutens Vetiver Oriental (2004)

Chanel – Les Exclusifs – Sycomore (2008)

Vetiver voor de vrouw:

Guerlain – Les Parisiennes – Vetiver pour Elle (2005)

Nieuwe vetivers

L.T. Piver Vetiver (2009)

PSYCHOTROPE PARFUMERIE GENERALE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 4, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NICHE. Een reactie plaatsen

JASMIJNBLAADJES GEMAAKT VAN LEER

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 04/03/10

Neus: Pierre Guillaume

Over Pierre Guillame hoor ik zoveel enthousiaste verhalen. Tijd voor kennismaking. Een van Nederlands grootste parfumaddicts stuurde me proefjes toe die volgens haar de essentie van Parfumerie Générale het beste vertegenwoordigen. Er wordt veel lovends over hem geschreven. Ook op zijn eigen site natuurlijk waarin hij zich neerzet als ‘een goed alternatief voor al die massaproducten met hun vlakke gestandaardiseerde formaten gericht op het overhalen van zoveel mogelijk consumenten’.

Hebben we vaker gehoord. Dit niet: ‘Luxe is geen kwestie van het overmatig gebruikmaken van een ingrediënt. Omdat de zoektocht naar ongeëvenaardheid niet mag resulteren in overmatig intellectuele (en onmogelijk te dragen) geuren, én omdat hedendaagsheid en provocatie niet persé hand in hand hoeft te gaan, probeert Pierre Guillaume niet alleen geuren maar ook emoties te creëren als herinnering aan hoe intiem de band tussen een persoon en zijn parfum is’. Een hele mond vol, die als je zijn geuren beter leert kennen, klopt. De presentatie wordt omschreven als ‘sterke brokken glas – diolènes genoemd – eenvoudigweg genummerd ‘zodat de inhoud kan worden achterhaald zonder dat ze vooraf bestempeld zijn als mannen- of vrouwengeuren’.

De diolène wordt in een ‘telescopische’ doos geleverd met de Parfumerie Générale-kleuren zwart en vanille, versierd met zwart fluweel en voorzien van een beschrijving van het parfum, geschiedenis, formule en concentratie. Psychotrope werd in eerste instantie exclusief gemaakt voor een parfumerie in Moskou, Aromateka. Het idee: jasmijnblaadjes gemaakt van leer. En dat wordt door Pierre Guillaume opgeroepen door – inderdaad – een intense combinatie van jasmijn en leer.

Hoewel omschreven als donker, rokerig, vreemd en verslavend, blijft het voor mij een elegante bloemengeur. En als je je afvraagt wat Psychotrope eigenlijk betekent…  zijn geneesmiddelen die het zenuwstelsel kunnen beïnvloeden. Beter gezegd: sterke pijnstillers van het type morfine die bij regelmatig gebruik niet alleen meer de pijn stillen, maar een zekere euforie teweegbrengen… een voorbijgaand gevoel van welbehagen, die als je niet oppast verslavend kan zijn. Nu nog een keer aan de geur ruiken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Psychotrope heeft een opening die lijkt op die van veel Estée Lauder-geuren: een uitbarsting van groen en bloemig-frisse noten waarover de zon uitbundig schijnt en de wind vrolijk waait. Dan de volgt de jasmijn-leer combinatie die een extra zoete toets krijgt door cyclaam en viooltje. Musk garandeert de leernoot aan intensiteit wint. In het begin ontging me de sterke link tussen jasmijn en leer, maar na een paar keer (met tussenpozen van een dag) Psychotrope goed in me te hebben opgenomen te hebben, ruik ik deze combi goed. Alleen had de geur van mijn wat intenser gemogen.

RUIK & VERGELIJK

Bij leer in combinatie met bloemen moet ik toch eerder denken aan:

Chanel – Les Exclusifs – Cuir de Russie (1924)

ANTONIA’S FLOWERS EAST HAMPTON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 2, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, NICHE. Een reactie plaatsen

FRESIA-FRISHEID IN OPTIMA FORMA

Jaar van lancering: 1984

Laatst bijgewerkt: 02/03/10

Neus: Bernard Chant

Artistic direction: Antonia Bellanca

Het gebeurt wel vaker: iemand zoekt een bepaalde geur en kan ‘de ware’ maar niet vinden. Dit overkwam begin jaren tachtig ook Antonia Bellanca. Wat haar onderscheidde van andere ‘zoekenden’: door haar werk was ze dagelijks omringd door bloemen. Zit namelijk zo: in 1981 opende ze – na eerst ervaring bij andere winkels te hebben opgedaan – haar bloemenboetiek in East Hampton. En dat was niet zomaar een boetiek. Ik ken geen foto’s, maar afgaande op de verhalen, viel Antonia’s Flowers – naam van de winkel – op door de ‘dramatische’ presentatie die was geïnspireerd op de Vlaamse bloemenstillevens uit de 16de en 17de eeuw. Die had ze ontdekt tijdens haar kunststudie, eerst in Boston, later in Frankrijk.

Haar winkel werd snel ‘een adresje’ voor de elite van Hampton en omstreken die haar vervolgens vroeg of ze ook niet hun feestjes (en restaurants) kon aankleden met Vlaamse bloemdecoraties ‘in het echt’. Ze werd een begrip. Vervolgens begon de ‘Martha Stewart of Flower Arrangements’ na te denken over een geur. Dit zegt ze er over: ‘Doordat ik de hele dag omringd was door bloemen had dat een zeer sensitieve uitwerking  op mij. Ik werd me bewust van de verschillende geuren van alle bloemen. En voor mij verspreidde de fresia het meest aangename parfum. Ik ging op zoek naar de mooiste fresiageur die de essentie van deze bloem bevatte en die in harmonie was met andere bloemen’.

Nou, die was dus nergens te vinden. Dus besloot ze in samenwerking met een neus het zelf te doen. Het resultaat – ‘the scent of my shop in a bottle’ – geldt sinds de lancering eigenlijk al als een klassieker die volgens Antonia de geuren van de favoriete tuin van de draagster moet oproepen. Jammer alleen is de povere presentatie van Antonia’s Flowers. Ik kan me ook een flacon en verpakking voorstellen die samen een Vlaams bloemenstilleven tot ‘leven’ brengen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Nog steeds verbazingwekkend. Volgens mij is Antonia’s Flowers de eerste geur waarin je ‘vers geknipt groen’ zo duidelijk ervaart. Het merkwaardige: deze groenheid wordt als zodanig niet vermeld. Maar als je de geur opent lijkt het net of je een bloemenwinkel binnenstapt waar net veel bladeren zijn geknipt en de bloemen zijn besprenkeld. Fris, knisperend en energiek. Dan ruik je in al zijn glorie de fresia die subtiel wordt ondersteund door jasmijn, magnolia en lelie. Ook mooi, de klassieke afronding ontbreekt. Dus geen zalvende ondersteuning van amber, musk en patchoelie. Van begin tot het eind ervaar je de ongekende fresia-frisheid.

RUIK & VERGELIJK

Ik ken geen enkele geur waarin je de fresia zo aangenaam en omnipresent ruikt! Jij?

SUNSET HEAT ESCADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 28, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

MEISJES DIE ZICH EEN TOPMODEL EN SOCIALITE WANEN

TIJDENS EEN SPECTACULAIRE ZONSONDERGANG

Jaar van lancering:  2007

Laatst aangepast: 28/02/10

Neus: onbekend

Model: Sebastian en anonieme socialite

Stel je het volgende voor: je bent op vakantie met vriendinnen, de zon is net ondergegaan en je bent terug op je kamer om je op te tutten voor de avond. Je hebt een supercoole muziektrack opstaan en danst. Ondertussen denk je na over wat je gaat aantrekken en fantaseert over wat de avond en nacht voor jou in petto heeft. Nu ben je klaar om op pad te gaan en breng je – voor je de deur uitgaat – als finishing touch een vleugje Sunset Heat op.

Hoe loopt dit avontuur af? Escada maakte hiervoor speciaal een mini-soap. De cast was prachtig, de locatie exotisch…. het leek wel een up to date-versie van de jaren tachtig-soap Dynasty. Want ook in ‘Sunset Heat the movie’ verschijnt een man (Sebastian, zoon van een miljardair) die op de vrouwelijke hoofdrolspeelsters een verpletterende indruk maakt. Wie zal hem krijgen van de drie vriendinnen… Eva (the clever one), Jenny (the party girl) of Sophia (the glittering centre of them all)? En blijven deze socialites uit the big apple na hun vakantie in het paradijs nog wel vriendinnen of worden ze gezworen vijanden die elkaar hel en verdoemenis toewensen… spannend!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De zon in Sunset Heat komt op omringd door een fruitige nevel van papaya, citroen, ananas en een verfrissend mangosorbet. Hoog aan de hemel verspreidt de zon een spoor van watermeloen, perzik, lotus en hibiscus die tijdens de zonsondergang lekker lang blijft hangen dankzij een intense, gloedvolle en sensuele jus van sandelhout, musk en amberkristallen. Ze blijven interessant de ‘one summer’-geuren van Escada. Opvallende inhoud, met een even opvallend parfum tot gevolg.

RUIK & VERGELIJK

Een rijpe mango: heerlijk zoet, vol van smaak en ongekend exotisch. Het gebruik van de mango in geuren is redelijk nieuw. De reden: het sappige aroma was moeilijk om te zetten in een geur die beklijft. Nu kan dat wel. Kun je ook ruiken in:

Hugo Boss Boss Woman (2000)
Tony & Tina Vibrational Remedy Fragrance (2004)
Jil Sander Style (2006)
Davidoff Cool Water Wave (2007)

 

SUNSET HEAT FOR MEN ESCADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 28, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

WHO WANTS TO BE A BILLIONAIRE? I DO!

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 28/02/10

Neus: onbekend

Model: Sebastian en anonieme schone

Dat moet maar eens veranderen! Het feit dat vrouwen – beter gezegd: Escada-fans – al meer dan tien zomers achter elkaar kunnen genieten van een limited edition-geuruitstapje en mannen niet. Dus verscheen in 2007 naast Sunset Heat voor haar Sunset Heat for Him. En om deze twee geuren en de dragers nog dichterbij bij elkaar te brengen, presenteerde Escada zich voor het eerst als filmproducent. Want op http://www.escada-fragrances.com kon je je laten meeslepen door een mini-soap.

Hierin zien we de drager van Sunset Heat for Him – Sebastian – optreden als de moderne versie van de macho-versierder die in de jaren tachtig en negentig in diverse Amerikaanse soaps liefde, haat en jaloezie opriep. Wie zal hem krijgen van de drie vriendinnen… Eva (the clever one), Jenny (the party girl) of Sophia (the glittering centre of them all)? En blijven deze socialites uit the big apple na hun vakantie in het paradijs nog wel vriendinnen of worden ze gezworen vijanden die elkaar hel en verdoemenis toewensen… spannend!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Met Sunset Heat for Him worden dezelfde gevoelens als in de vrouwelijke versie aangewakkerd, maar dan op een mannelijke manier. De eerste ‘heat wave’: een mix van kaffirlimoen (bij ons ook als djeroek poeroet bekend uit de Indonesische keuken – zie foto), pomelo (‘het zoete broertje van de grapefruit’), citroen en carambola (stervrucht). De tweede ‘heat wave’: een verfrissende breeze van lavendel, ‘surfer flower’ en geplet groen gebladerte. De ‘final heat wave’: amber uit de Stille Oceaan, drijfhout uit Costa Rica en musk.

RUIK & VERGELIJK

Zie een verlaten strand voor je. De branding slaat stukken hout (afkomstig van boten, bomen en afval) op de kust, neemt ze meer weer terug, verzwelgt ze om ze later weer op het strand te werpen. Dit hout is na verloop doordrongen van een ziltachtige geur met een water- en mosachtige toets. Interessant als geuringrediënt. Tommy Hilfiger was de eerste die het verwerkte in zijn allereerste geur.

Tommy Hilfiger Tommy (1996)
Ralph Lauren Romance Man Silver (2004)
Gant Adventure (2005)
Tommy Hilfiger Tommy Summer Cologne (2006)
Calvin Klein Eternity Summer for Men (2006)
Grigioperla Essence (2009)

FIVE O’CLOCK AU GINGEMBRE SERGE LUTENS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 28, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET F, NICHE. Een reactie plaatsen

GEMBER NIET FRIS-FRIS, MAAR ZWOEL-ZWOEL

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 28/02/10

Neus: Serge Lutens, Christopher Sheldrake

Ik schrijf dit met terugwerkende kracht, maar ik heb het idee dat Serge Lutens zich steeds meer op een groter publiek richt. Is dat erg? Nee. Hoe meer mensen van zijn parfums kunnen genieten, des te beter. Alleen kun je je afvragen of Five O’Clock au Gingembre, Nuit de Cellophane (2009) en het ‘anti-parfum’ L’Eau (2010) wel een goede indruk, of beter gezegd, de juiste indruk geven. Want ze zijn allemaal zo duidelijk: je weet eigenlijk direct wat je ruikt. De mysterieuze ogenblikken, de verwondering en het raadsel van parfum – zo eigen aan Lutens – ontbreken. Ook het vooruitzicht dat je geur langzaam leert kennen – iets wat merkwaardigerwijze wel weer in Serge Noire en Fille en Aiguilles zit (beide 2009) – ontbreekt voor mijn gevoel. Ben benieuwd welke kant het opgaat. Dit zegt hij over Five O’Clock au Gingembre: ‘Het eerste glas wijn, de eerste oesters, de eerste gember laten een souvenir achter van nooit meer! Onze wereld is opgesteld uit beelden die wij associëren aan gedachten van plezier, grootheid…

… zou onze smaak niet gelinkt zijn aan onze dromen of ervaringen? De illusie van de unieke, de ultieme ervaring hangt af van de context. Opvoeding en stijl is geen geldkwestie. Bepaalde onzichtbare verfijningen uiten zich met subtiliteit. Zulke affiniteiten kunnen gedeeld worden en zijn nog magischer wanneer omringd door het exceptionele. Op die manier kunnen unieke mensen, of diegene op zoek naar het zeldzame, elkaar herkennen’. Je merkt het: met Serge Lutens ben je ‘entre nous’, heb je smaak. Maar dat wisten we toch al? En hoe stelt Lutens zich gember voor? Best wel chic dus: in een landhuis in het Verenigd Koninkrijk tijdens teatime. Geserveerd in prachtig zilverwerk opgediend in zwart Wedgewood-porcelijn.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eerste indruk van Five O’Clock au Gingembre: gember, alleen als je door blijft ruiken, valt het op hoe elegant, ‘diep’ en anders de geur is. Want het nadeel van te veel gember kan zijn dat de geur te scherp-prikkelend is. Lutens voorkomt dit door de gember als het ware op te warmen, te ‘wokken’. Eerst is er de kennismaking met bergamot om de gember vervolgens Lutens’ typische gesuikerde gourmandnoot te geven.

Met honing en cacao. Origineel. Dit alles loopt uit in een donkere, oosterse sensatie opgebouwd uit kruidnagel, nootmuskaat, amber, musk, cederhout en patchoeli. Alsof de gember nog begraven ligt in de warme aarde omringd door patchoeli. Heerlijk… ja, je krijgt bijna zin om het toe te voegen aan je kop earl grey-thee terwijl je nibbelt aan je gemberkoekje.

RUIK & VERGELIJK

Gember wordt steeds hipper – neem bijvoorbeeld Diors Homme Sport (2008) – en is een mooi alternatief voor en aanvulling op citrusgeuren. Hieronder geuren waarin gember vooral zijn energieke, verfrissende en prikkelende sensaties verspreidt.

Origins Ginger Essence (2000)
Kenzoki Blissful Ginger Fizz (2001)
Roger & Gallet Eau de Gingembre (2004)
Acqua Colonia Lemon & Ginger (2009)

HIS AURA VAN GILS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 26, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

VOOR DE MAN IN TOTALE HARMONIE MET ZIJN LIEFDE

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 17/02/10

Neus: onbekend

Model: idem

Flaconontwerp: Fabrice Legros

Sluit je ogen en onderga een moment van stralende energie… als een plotselinge herinnering … als een inspiratiebron voor elk moment. Het is duidelijk: Van Gils is in een dichterlijke bui met His Aura. Zowel zijn als haar Aura is gevangen in een aureool van zonlicht dat flonkert op een azuurblauwe geparfumeerde zee van bloemige, fruitige en sensuele noten.

Aura komt van het Grieks en betekent ‘een krans van licht’. Het staat volgens Van Gils voor het gevoel van een man en vrouw die door hun samenzijn van elk moment een moment van magie en inspiratie maken. Onderga je Aura samen – dat wil zeggen hij gebruikt His Aura en zij gebruikt Her Aura – dan worden alle zintuigen wakker geschud en je voelt je omringd door ‘een licht van stralende energie die als een verre herinnering naar boven komt’.

Wat je je hierbij moet voorstellen? Dat maakt de campagne duidelijk: door een stralende energie worden twee mensen naar elkaar toe getrokken. De man en de vrouw raken elkaar nauwelijks aan, maar hun hart en geest zijn een. Het is alsof gevoelens zijn gevangen in een elektrisch veld, of zoals je wilt een ‘geestverruimend’ aura.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

His Aura is als ‘een waar festival van geuren’ en komt tot leven met appel, bergamot en lychee omringd door waterachtige akkoorden. Het hart pulseert mannelijk door een energieke mix van geranium, munt en peper. De ondertonen van leer, mos en sandelhout zijn ten slotte een eerbetoon aan het mannelijke aura in het algemeen.

RUIK & VERGELIJK

Het is inmiddels de gewoonste parfumzaak ter wereld. Twee geuren met dezelfde naam waarvan er een voor hem en een voor haar is, en die het met elkaar zeer goed kunnen vinden. Sterker, ze versterken elkaars aanwezigheid in elkaars directe omgeving zonder opdringerig voor de buitenwacht te worden. Zodat je helemaal in elkaar kunt opgaan. Fijn! Dit effect wordt ook bespoedigd met de volgende geuren:

Azzaro Now (2007)
Calvin Klein Ckin2u (2007)

EAU DE COLOGNE IMPERIALE GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 26, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET E, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

EEN COLOGNE VOOR EEN VAN EUROPA’S MOOISTE VROUWEN

Jaar van lancering: 1853

Laatst bijgewerkt: 16/02/10

Neus: Pierre-François-Pascal Guerlain

Flaconontwerp: Guerlain, Pochet & du Courval

Er zijn chauvinistische Fransen die beweren dat de moderne parfumgeschiedenis begint in 1853 met de creatie van Eau de Cologne Impériale. Duitsers weten wel beter. Zij hebben 4711 uit 1792: de eerste eau de cologne (letterlijk vertaald water uit Keulen). Laat de Italianen dat niet horen: zij weten dat de nonnen van Santa Maria Novella (Florence) sinds 1602 hun Aqua Regina brouwen – populair tot over de landsgrenzen. Hoe het ook zij: Eau de Cologne Impériale heeft nog niets van zijn luister verloren. Komt waarschijnlijk door de prachtige presentatie – de beroemde bijenflacon; de bij was het embleem van de toenmalige keizerlijke familie van Frankrijk – en het verhaal er achter. Want van de geur zelf val je niet echt van je stoel. Ook niet de bedoeling van een eau de cologne.

Net zoals zovelen was ook Pierre-François-Pascal Guerlain onder de indruk van keizerin Eugénie de Montijo (1826-1920), vrouw van Napoleon III (wil je meer weten over ‘the raise to power’ van deze radiante schoonheid en social climber, ga even naar wikipedia) dat hij voor haar Eau de Cologne Impériale creëerde. Nu was hij niet de enige parfumeur die om haar gunsten dong. Eugénie was namelijk erg ‘dol’ op geuren en zorgde er onder meer voor dat het oorspronkelijk in Londen actieve Creed zich in 1854 in Parijs vestigde. En het was natuurlijk meer dan louter bewondering. Call it the economy, stupid! Want parfumeurs die zich officieel hofleverancier mochten noemen, wisten dat deze onderscheiding zeer positief zou werken op de verkoop. Ongeveer zoals nu wanneer een celeb zegt wat haar favoriete geur is. Als het goed is, merkt een huis dat direct aan de omzet – zegt men.

Vergeet niet dat eau de cologne in die dagen niet alleen puur voor het geurgenot werd gebruikt. Het was eigenlijk een soort EBHO bij toevallen, kiespijn, migraines en ‘vapeurs’ – van laatste twee schijnt Eugénie nogal last van te hebben gehad. En door het hoge alcoholpercentage deed het ook uitstekend dienst als ontsmetter van wonden. Nog even iets over de flacon waarin Eau de Cologne Impériale huist. Die wordt nog steeds in de originele versie geleverd. Dat wil dus zeggen dat de 69 bijen die de ‘ruche’-flacon sieren met de hand beschilderd worden. En wel met ‘vloeibaar goud’. Verkrijgbaar in 250, 500 en 1000ml. Wordt op verzoek van de gelukkige koper voorzien van zijn initialen – ook in vloeibaar goud. Spreekt voor zich.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het kenmerk van een ouderwetse cologne: ongekunsteldheid. Met puur natuur-grondstoffen een kortstondig en superfris geurgevoel oproepen. Nou, Eau de Cologne Impériale voldoet hier helemaal aan. Slechts vijf ingrediënten zorgen voor een moment van welzijn. Dat zijn in alfabetische volgorde: bergamot (citrusfris en bloemig), citroen (verkwikkend), lavendel (voor het heldere en schone effect), oranjebloesem (fris, bloemig en licht sensueel) en rozemarijn (groen, stroef en ‘pikant’).

RUIK & VERGELIJK

Er is sinds kort nog een huis dat een hommage brengt aan keizerin Eugénie de Montijo. En wel Gérard Ghislain. In zijn twaalfdelige Histoires de Parfums is het 1826 (verwijst naar haar geboortejaar)

Histoires de Parfums 1826 (2006)

BAYRES HOMBRE LA MARTINA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 26, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

BUENOS AIRES ONDER INTIMI OOK WEL BEKEND ALS BAYRES

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 17/02/10

Neus: onbekend

Ik zeg dit over Bayres Hombre: wat een groot verschil tussen de geuren en de kleding (en accessoires) van La Martina. Het lijkt wel of de eerste niets te maken wil hebben met de tweede. Terwijl met name de leren accessoires juist zo de hebberigheid opwekken, denk je bij de geuren niet direct: ‘hier jij!’ Terwijl de naam zoveel potentie heeft. Het moet gezegd: de presentatie van Bayres Hombre is leuker dan het te snelle in elkaar gezette parfumdebuut uit 2007. Origineel om de stijgbeugel als uitgangspunt voor de flacon te nemen. Maar ik denk alleen: ‘wat zou Hermès hier mee hebben gedaan?’ Anyway, Bayres is de koosnaam die de inwoners van Buenos Aires aan hun stad geven.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bayres Hombre opent citrus-gekruid met bergamot, grapefruit, rabarber, roze peper en koriander. Het hart combineert ‘vrouwelijke’ bloemen – magnolia, jasmijn, lelietje-van-dalen – mannelijk gemaakt door geranium. De houtachtige basis geeft het ware en stoere karakter bloot met vetiver uit Brazilië en leer. Superzacht en superzoet gemaakt door amber, tonkaboon, caramel en musk.

RUIK & VERGELIJK

Geranium wordt wel de mannelijke roos genoemd. Niet de bloem, maar de bladeren leveren de geur. Stroef, groen met een zoete zweem die een beetje doet denken aan – inderdaad – de roos. Pluk ‘haar’ ook in:

Jacques Bogart Silver Scent (2006)
Guerlain Homme (2008)
Frédéric Malle Géranium pour Monsieur (2009)

ESCENTRIC 01 ESCENTRIC MOLECULES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 26, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET E, NICHE. Een reactie plaatsen

HET GEHEIM VAN PURE AANTREKKINGSKRACHT

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 26/02/10

Neus: Geza Schoen

Flacondesign: This Company

‘We zijn geen groot parfummerk, maar dat blijkt niets uit te maken. Mensen zijn juist op zoek naar unieke geuren en dat resulteert in wachtlijsten’. Zegt Geza Schoen (zie foto). Wat wel een handje meehelpt is dat een aantal celebs met Escentric 01 (en Molecule 01) weglopen. Zoals Elton John, Kate Moss, Amy Winehouse (inmiddels niet meer), Mario Testino, Dita von Teese en Mika. Leuke groep bij elkaar.

Maar waarom voelen ze zich zo tot Escentric 01 aangetrokken? Nou, door ‘iso e super’: een synthetisch ingrediënt met een zoete, fluweelzachte houtnoot. Schoen claimt de eerste te zijn die deze zwoele versierder alleen als basis heeft gebruikt. Het vormt 65 procent van de geur. Heb je Escentric 01 eenmaal geprobeerd, pas dan wel op, want dan is ‘even zonder zitten’ geen optie. Daarom wordt de geur door bovenstaande celebs met dozijnen tegelijk ingeslagen. Zou dat de wachtlijst verklaren?

Commentaar: niche, celebs en één ingrediënt ‘overwaarderen’ vormt vaakt de sleutel tot een parfumsucces. Hypen heet zoiets. Mag van mij allemaal, alleen maakt Escentric 01 bij mij de hooggespannen verwachtingen niet waar (en ik vind de naam van het merk wel erg flauw en zo duidelijk ‘anti’ en tegen de stroom in). Want het nadeel van een synthetische overdosis: het eindresultaat is nogal vlak, een parfum kan daardoor niet de diepte ingaan, er vindt geen ‘dialoog’ plaats tussen de verschillende ingrediënten. Want het is niet één ingrediënt dat een parfum tot leven brengt maar juist zijn ‘stille’ begeleiders.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

65 procent iso e super. En dat is dus eigenlijk het synthetische alternatief voor ambergris (foto) als ik het wel begrepen heb. De overige 35 is opgebouwd uit roze peper, limoen en wierook. Het effect is er niet minder om: ‘Het geeft de drager een extra aantrekkingskracht’. Want door de hoge concentratie ‘blijf je de geur makkelijk acht tot tien uur ruiken. Hierdoor heeft iso e super de kans zich geheel naar de drager te vormen waardoor hij een unieke, eigen geur creëert’.

Dat laatste kan natuurlijk niet. Wat wel kan: Escentric 01 mengt zich met de geur van de huid en die is natuurlijk bij ieder mens uniek. En verschilt op elk moment van de dag.

RUIK & VERGELIJK

Dit zegt de producent IFF over iso e super (ook wel ambergris ketone genoemd)  ‘woody, floral, ambergris, smooth, amber with unique aspects giving a velvet like sensation… to impart fullness and subtle strength to fragrances. Superb floralizer found in the majority of newer fine fragrances and also useful in soaps’. Je ruikt het ook, maar niet zo omnipresent in:

Cartier Déclaration (1998)
Hermès Terre d’Hermès (2006)