GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

OSEZ-MOI! CHANTAL THOMAS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 15, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

DAAG ME UIT! EN SNEL EEN BEETJE!

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 15/07/10

Neus: onbekend

Model: idem

Fotografie: idem

Ze was de eerste ontwerpster die lingerie uit het verdomhoekje haalde. Begon in de jaren zeventig. Terwijl generatiegenoten van Chantal Thomass druk bezig waren om – bezwangerd door de feministische gedachte – bh’s in het openbaar te verbranden, begon zij er juist mee te spelen. Want ze wist dat heel veel vrouwen wel feministisch gestemd waren, maar niet bereid waren daarvoor hun feminité in de vuilnisbak te kieperen.

Nog steeds wordt de koningin van de ondermode daarom in Frankrijk op handen gedragen omdat zij en niet Agent Provocateur, La Perla en Victoria’s Secret de eerste was die lingerie in een boudoirstijl presenteerde. Sinds een paar jaar ‘verwerkt’ ze deze pikante stijl ook in parfums. Zoals Ame Coquine (2004) en Et Plus si Affinités  (2005).

Nu voegt ze Osez-Moi! toe. Vrijvertaald: daag me uit! De beweegreden: ‘Ik wou deze geur creëren zoals ik mijn lingerie creëer: genereus en vol met verleiding en sensualiteit. In de geest van de boudoirstijl, is het een kokette en tongue-in-cheek mix geworden. Ik koos voor een non-conformistische flacon en heb vervolgens heel mijn karakter in de geur gestopt’. En de flacon valt op. Een geslaagde fusie van vintage en boudoir. En de verpakking met barokke zegel versterkt het geheel. En dan hebben we het nog niet gehad over de met ‘kantwerk’ versierde binnenverpakking.

Als Osez-Moi! iets over haar karakter zegt, dan is Chantal Thomas een zeer romantisch ingestelde dame. Want het is een very bloem-zoete melange die – als je er in gelooft – de liefde in een super romantische en kokette ambiance laat opbloeien. Natuurlijk wel in een perfecte setting: een zacht verlicht boudoir waar je je amant voorbereidt op een spannende voorstelling… terwijl je zachtjes fluistert of juist hardop commandeert: ‘Daag me uit! En snel en beetje!’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Geen klassiek-frisse opening voor Osez-Moi! Je belandt als het ware direct midden in het boudoir. De drie hoofdrolspeelsters spelen hier hun verleidelijke spel: frangipane (foto), roos en pioenroos.

De eerste maakt de tweede en derde sensueel door haar exotische geur. Een ruime dosis vanille en musk in de basis zorgt voor een zeer sensuele afronding die een erg ‘bepoederde’ nasleep heeft. Vetiver wordt ook opgevoerd, maar die ruik ik niet echt in Osez-Moi!.

RUIK & VERGELIJK

Frangipane, ook wel bekend als tiaré, is ongekend populair de laatste jaren in geuren. Wordt ook wel de gardenia van Tahati genoemd. Door de oorspronkelijke bevolking van dit eiland – de Monoï – al eeuwen gebruikt als guirlandes die worden geschonken aan gasten en gebruikt tijdens ceremonieën. De bloesems verspreiden een sensuele en overweldigende, bedwelmende en zoete geur. Een paar recente hoogtepunten:

Gucci Gucci by Gucci (2007)

Thierry Mugler Alien Eau Luminescente (2008)

Nobile 1942 Casta Diva (2009)

Dior Escale aux Marquises (2010)

BRILLIANT WISH CHOPARD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 15, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

WISHING AND HOPING

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 15/7/10

Neus: Michel Girard, Louise Turner

Wish uit 1997 staat nu te boek als een moderne klassieker. De naam is sterk en spreekt nog steeds tot de verbeelding. Logisch dat de Zwisterse juwelier de naam blijft gebruiken voor nieuwe geuren. Nu Brilliant Wish die op een andere manier de allure van de diamant met zijn veelzijdige facetten tot uitdrukking brengt. Het idee: Brilliant Wish neemt de draagster ‘mee naar een wereld vol magie, joie de vivre en passie’. Dus doe een wens, maar dan wel een briljante. En heb je dat gedaan, dan neemt de geur je volgens de neuzen ‘mee naar een droomwereld van buitengewone perfectie’. Wow!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Brilliant Wish wordt omschreven als een bloemige, poederige geur met sterjasmijn (foto) als het stralende middelpunt. Ruik je direct in de opening. De heldere, sprankelende naar sensualiteit nijgende geur krijgt een prikkelend accent door roze peperkorrel. Dan mengt zich het viooltje in het geheel. Het geeft de jasmijn een poederige en tederige zoetheid. En haar fluwelige noot wordt in de basis strelend gemaakt door amber en hout. Simpel van opbouw, simpel van karakter. Een tussendoortje. Van buitengewone perfectie? Een beetje overdreven.

RUIK & VERGELIJK

Chopard heeft Wish al in diverse kleuren en schakeringen gevangen. Waaronder:

Chopard Wish Pink Diamond (2005)

Chopard Wish Turquoise Diamond (2007)

Chopard Wish Magical Nights (2008)

Ô D’AZUR LANCÔME

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 15, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

VAN Ô NAAR Ô D’AZUR

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 15/07/10

Neus: Domitille Bertier, Sophie Labbé

Model: Daria Werbowy

Artistic direction: Mario Testino

In 1969 zette Lancôme een nieuwe standaard op het gebied van frisheid met Ô . Met dit ‘overgroene’ en heldere water in gedachten, ontwikkelden Domitille Bertier en Sophie Labbé voor het cosmeticahuis een hedendaagse versie. Ô d’Azur: ‘een bloemenboeket geplukt langs de zonovergoten kust van de Mediterranée’. De fotocampagne, geschoten door Mario Testino, maakt het zorgenloze gevoel dat Ô d’Azur wil oproepen, direct duidelijk en voelbaar. We zien Lancôme’s favoriete ambassadrice, Daria Werbowy, in een zonovergoten en goudgetint decor genieten van ‘the great escape’. En ze belichaamt Ô d’Azur ultra-vrouwelijk, elegant en met een tevreden uitstraling omdat ze is gehuld in ‘dit kristalheldere water met bloemige en fruitige nuances dat de schittering oproept van een zomerse namiddag’. En toen ze toch eenmaal bezig waren, werd besloten om Daria ook te laten poseren voor de allereerste Ô. Zie het resultaat onderaan.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De bedoeling van Ô d’Azur: een harmonieus samenvloeien van lichtheid, frisheid en sensualiteit. Eerst is er een fris-fruitige bries opgeroepen met een nieuw ingrediënt: essence van citroen uit Calabrië. Het wordt geëxtraheerd uit de schil en heeft de levendigheid door de zon gerijpt fruit. Ruik je goed! Het stralende middelpunt is de roos. En niet zomaar een roos, maar de meest verfijnde: de zoete en bloemige damascena-roos uit Turkije die wordt begeleid door haar ‘schalkse zus’, de pioenroos. Voor een subtiele ‘pikante’ noot staat roze peper uit Equador garant. Ruik je ook goed in combinatie met de roos, maakt ze als het ware net iets prikkelender. De afronding van Ô d’Azur is als een ondergaande zon. Lichte houttonen smelten samen met musk en amberhars… intens, stralend en voluptueus… een subtiel geurspoor op de huid achterlatend.

RUIK & VERGELIJK

Ô staat natuurlijk voor eau en voor een ongedwongen geurbeleving met als belangrijkste doel: verfrissing schenken.

Lancôme Ô (1969)
Lancôme Ô Ôui! (1998)

En er is zelfs:

Lancôme Ô Homme (1997)

PEAU D’ESPAGNE SANTA MARIA NOVELLA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 14, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NICHE. 1 reactie

RUW & VERFIJND

MEDICINALE SCHERPTE OVERLOPEND IN LEDEREN WARMTE

Jaar van lancering: 1901

Laatst aangepast: 14/07/10

Neus: onbekend

PEAU DESPAGNE 2Je hebt Russisch leder. Je hebt Spaans leder. De eerste roept de wereld op van Russische bossen vol met berkenbomen (waar vroeger een leernoot voor de parfumindustrie aan werd onttrokken) en kozakken. Het verhaal gaat dat die hun leren laarzen voor de extra glans, en om ze waterproof te maken, met berkenblad bewerkten. En dat leverde een aangename geur op. Om deze typische geur in een parfum te verwerken, maakt de industrie gebruikt van quinoline die bloemen een intense, dierlijke opwaarding geeft. De bekendste voorbeelden: L.T. Pivers’ Cuir de Russie, Cuir de Russie van Chanel, Knize Ten van Knize, Cuir de Russie van Creed.

Spaans leder (peau d’Espagne) werd verkregen door de zeer soepele huid (nog steeds gebruikt als zeem) afkomstig van de gems te impregneren met bloemen, kruiden en fruit. Vervolgens met civet en musk. Er werd van gezegd dat het parfum het dichtst in de buurt komt van de ‘natuurlijke’ geur van de huid van de vrouw…

In vergelijk gelijk met Russisch leder is peau d’Espagne ruiger, minder bewerkt, minder salonfähig. Tenminste, afgaande op de enige geur die nu nog onder deze naam wordt verkocht. Peau d’Espagne wordt geleverd door een van de oudste, zo niet oudste geurenleveranciers: Santa Maria Novella uit Florence, anno 1612. Onder de bescherming van De Medici’s produceerde dit broederschap allerlei cosmetische producten, zoals geurtjes alleen bestemd voor op de zakdoek, azijn, potpourri, muntzeep waarmee insecten op afstand worden gehouden en de enige, echte anti-hysteriepillen.

De laatste tien jaar is ‘het broederschap’ meer ‘wereldser’ geworden.  Onder leiding van Eugenio Alphandery – een afstammeling van een van de monniken! – produceert Santa Maria Novella nu ook geuren die meer meegaan met de trends. Zoals Nostalgia (2008), gemaakt ter gelegenheid voor een wedstrijd met old timers. Ruikt naar rubber en benzine.

En om te zorgen dat de eeuwenkennis niet verloren gaat, heeft Alphandery nu ook parfumschool opgezet in samenwerking met de Pitti-modebeurs van Florence. Daarnaast worden er in en rondom de parfumerie aan de Via della Scale nr 16. culturele evenementen georganiseerd. Ben je in Florence en je bent geurengek dan is een bezoek het eerste wat op de things to do-lijst staat.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

GEMSPeau d’Espagne is voor mij een van de meest intrigerende geuren. Werd me vijf jaar geleden voorgesteld door Lianne Tio uit Rotterdam, die de nicheparfums in Nederland heeft geïntroduceerd, met de opmerking: ‘Jij houdt toch zo van leergeuren?’ Ik was verkocht. De opening alleen al. Geen olifant in een porceleinkast, maar een kudde stampende wilde paarden (of gemzen) die bezweet door een apotheek bulderen. Je ruikt iets onbestemds etherisch, een groene bundel kruiden – lavendel, verbena – omringd met menthol- en kamferachtige noten. Scherp, bitter, droog.

Dan volgt de leernoot, verkregen naar ik aanneem; ik hoop het in ieder geval van de gems (foto). Niet verfijnd, maar ruw, animaal. Dit ruikt niet sensueel, maar naar seks. Komt door de toevoeging van musk en civet. Hoe langer op de huid, hoe duidelijker je de bloementonen (roos, neroli) waarneemt in Peau d’Espagne. Die toch donker blijven door kruidnagel en nootmuskaat. Het verfijnde van de geur – ondanks zijn ruwheid toch wel – is dat als hij een paar uur op de huid zit, er als het ware één mee wordt. Vooral bij warme temperaturen. Heb ik de huid van een vrouw?

RUIK & VERGELIJK

Ongeciviliseerd versus beschaafd. Verfijning versus ongepolijst. Sensueel versus sexueel. Ruik onderstaande geuren en je weet waarom Peau d’Espagne een ander soort leergeur is. Heb geen moderne leergeuren uit de nichebranche gedaan, want die zijn in feite allemaal schatplichtig aan deze:

L.T. Piver Cuir de Russie (eind 19de eeuw)

Chanel Cuir de Russie (1924)

Knize Knize Ten (1924)

Creed Cuir de Russie (1953)

PEAU DESPAGNE 1

 

 

CASTA DIVA NOBILE 1942

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 13, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN WERELDBEROEMDE ARIA

GEZONGEN DOOR ‘LA VOIX DU SIECLE’

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 13/07/10

Neus: onbekend

Zijn de mainstreamgeuren qua verschijningsgraad al bijna niet meer bij te houden, de niche-sector kan er ook wat van. Neem nou Nobile 1942, lanceerde in 2009 acht nieuwe geuren. Cedro Atlas is een trio – Super Hero, Cola en Robinson – die je met elkaar kunt layeren waarin cederhout uit het Atlasgebergte in Marokko de hoofdrol speelt. Rosa Incantevole eveneens een drieluik. Gebaseerd op de Turkse roos (ofwel damascena-roos). Met Julie Coeur, Vanille en Rose Iris net zo lang layeren tot je je absolute privéroosparfum hebt samengesteld. Nummer zeven en nummer acht zijn ‘solo’-geuren: Patchouli Nobile (uitleg overbodig) en Casta Diva (uitleg ook bijna overbodig, maar volgt iets verderop).

Maar wie of wat is Nobile 1942? Naam refereert aan de achternaam van de oprichter Umberto – niet te verwarren met de gelijknamige beroemde Italiaanse ontdekkingsreiziger (1885-1978). Het jaartal logischerwijs naar het oprichtingsjaar. Deze Umberto (geboorte- en sterftejaar onbekend en ik weet niet of hij links of rechts op de foto staat) was een agent in Rome ‘voor de meest glorieuze parfummerken’, maar droomde van zijn eigen parfumhuis. Niet makkelijk, gezien de oorlog. Maar ‘Italianen, ijdel als zij zijn, willen ook al gaat het slecht, er goed en verzorgd uit blijven zien’. Dus zette hij ‘gedreven door intuïtie en met allure vol passie’ zijn huis op. Hoe die geuren hebben geroken, weten we helaas niet meer aangezien hij geen directe opvolger had.

Vond zijn neef, Massimo Nobile, ook. Want: ‘bladerend door de familiearchieven, herinnert hij zich weer hoe hij gebiologeerd als knaap keek naar mooie parfums op de schappen in de vitrines van zijn ooms winkel. Je raadt het al: hij besluit het merk – exacte jaar is niet bekend – nieuw leven in te blazen. Hij wordt gesterkt door het idee dat de tijd rijp is: Massimo weet dat een nieuwe generatie, wars van synthetische geurtjes, op zoek is naar traditie en kwaliteit. Kortom parfums met karakter, artisanaal gemaakt (dus van natuurlijke ingrediënten).

Waaronder Casta Diva. In 1831, in het Teatro alla Scala in Milaan vond de première plaats van de belcanto opera Norma – over een getormenteerde druide-prinses – gecomponeerd door Vincenzo Bellini. Bij het music for the millions-publiek vooral bekend door de aria Casta Diva, beschouwd als een van de moeilijkste te zingen voor sopranen. De zangeres die hiermee sinds de jaren zestig van de vorige eeuw vooral wordt geassocieerd: Maria Callas. Nobile 1942 eert hiermee ‘la primadonna assoluta’ en de aria.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Casta Diva – niet vaak dat een geur naar een operaheldin wordt genoemd – wil resoneren als een hemelse stem die met pure bloemen (frangipane, oranjebloesem, jasmijn, ylang-ylang en osmanthus) naar de hemel opstijgt waar het omringd door groen en fruitige noten tot een climax komt op een akkoord van musk, eikenmos, ambergris en vanille; ‘sensueel, rustgevend maar nooit excessief’. Casta Diva is klassiek en intens (jasmijn, ylang-ylang, oranjebloesem), maar krijgt een moderne toets door de groene noten en twee opvallende bloemen die eruit springen: osmanthus (foto) en frangipane. Maakt de overige bloemen zoetiger (versterkt door de sensuelebasis), maar op een heldere en zonnige manier.

RUIK & VERGELIJK

Nog zo’n tragische operaheldin (uit Puccuni’s opera Turandot, 1924) die werd vereerd met een (inmiddels klassiek) parfum. Hiervan gaat het verhaal dat Jacques Guerlain het maakte, uit kwaadheid over zijn vrouw die stiekem Chanel N°5 (1921) zou dragen. Hij stelde dus ook een geur samen op basis van aldehyden – het geheim van N°5.

Guerlain Liu (1929)

Nº1 STRELLSON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 9, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS. Een reactie plaatsen

VOOR DE MAN DIE NIETS AAN HET TOEVAL OVERLAAT,

ZELFS NIET DE EERSTE INDRUK

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 09/07/10

Neus: onbekend

Flaconontwerp: onbekend

Fotograaf + modellen: onbekend

Ik heb Strellson altijd een sympathiek merk geworden wat mode betreft. Trendy, eigentijds, je kent het wel. En dat zonder de kleding al te veel te verbinden aan fashion, lifestyle & glamour. Iets waar bijna geen luxemerk meer zonder kan of zonder wil. Nu lanceert het Zwitserse merk zijn eerste geur: Nº1. Het persbericht: een feest om te lezen. Tenminste als je gevoel voor humor hebt en het allemaal niet te serieus neemt. Het is een profielschets van de jaren tachtig-man. Een originele benadering van het ‘recent vintage’-gevoel, dat wel. Weet niet of dat de bedoeling is.

Daar gaan we, of beter gezegd, daar gaat de Strellson-man: ‘Zij zijn moderne spelers. Mannen die onderweg zijn, maar hun bestemming duidelijk voor ogen houden. Zij zijn de nieuwe wereldgeneratie, overal ter wereld thuis, maar zich altijd bewust van waar ze komen. Voor hen zijn kosmopolitisme en aanpassingsvermogen niet tegenstrijdig met hun waardeoriëntatie, maar deze worden daarentegen in een perfecte symbiose beleefd. Dus verliezen zij nooit de realiteit, noch de redelijkheid; zij behouden de vrijheid om trends te herkennen, maar laten alleen de essentie ervan toe in hun leven’.

Maar ook nog: ‘Zij zijn onafhankelijk en zelfverzekerd. Hun kalme aantrekkelijkheid ligt in hun individuele en onconventionele houding, zij laten niets aan het toeval over – zelfs niet de eerste indruk. Daarom waarderen zij kwaliteit, klasse en stijl door het creëren van een perfecte presentatie. Wat zij dragen en wat hen omringt is een frisse, koele, feitelijke elegantie’. Kijk nu in de spiegel. Denk je: ‘Maar verdomd, die beschrijving slaat helemaal op mij!’ Ga in tgv-vaart naar de parfumerie en vraag om Nº1, de geurgehuld in een flacon van ‘sensueel minimalisme in zijn zuiverste vorm’, omdat jij net zoals als al die andere Strellson-mannen, houdt van ‘een duidelijk ontwerp, slimme materialen en innovatieve technologie’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Nº1 is een geur waarmee je de gemiddelde, klassiek georiënteerde man nooit mee beledigd. Sterker, hij zal gecharmeerd zijn door de vertrouwde combinatie van lavendel in het hart en de houtachtige en balsemachtige drydown. Maar eerst is er natuurlijk de klassiek-frisse opening van citroen geprikkeld door zwarte peper. In het hart wordt lavendel gelieerd aan iris waardoor de bloemen van de eerste een mooie fluweelachtige toets krijgt van de gedroogde/gefermenteerde wortel van de laatste. Dat fluwelige wordt versterkt door elimihars. Het effect volgens Strellson: ‘Een blijvend kasjmiergevoel; dagen worden getransformeerd tot sensuele momenten’. De basisharmonie is volgens Strellson innovatief. Komt niet door vetiver, niet door ambergris, niet door witte musk. Wel door het via de scenttrack-technologie verkregen warme, sensuele en balsamachtige wacapou-hout.

RUIK & VERGELIJK

De wacapou-boom is al eerder in zijn natuurlijke omgeving (Zuid-Amerika) ‘onder de stolp’ gelegd om toe te voegen aan de basis van:

Ralph Lauren Romance for Men (1999)

Calvin Klein Truth for Men (2003)

Salvatore Ferragamo Incanto pour Homme (2004)

 

CLAIR DE MUSC SERGE LUTENS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 8, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NICHE. Een reactie plaatsen

MUSK HOE WIL JE HET?

FRIS GEWASSEN OF INTENS DIERLIJK?

Jaar van lancering: 2003

Laatst aangepast: 08/07/10

Neus: Christopher Sheldrake

Artistic direction: Serge Lutens

Zoals ik al vermeldde bij mijn beschrijving van Liasions Dangereuses (2007) van By Kilian, wordt musk tegenwoordig gebruikt om een zacht, fris gewassen effect aan een geur te geven. Of juist het tegenovergestelde: om het parfum te voorzien van een dierlijk en zwoel karakter. Serge Lutens doet het laatste zeer intensief met Muscs Koublaï Khän (1998). Serge Lutens doet het eerste met Clair de Musc. Serge Lutens gaf de geur de bijnaam ‘de maanachtige’ met een ‘verfijnd, helder en beschermend karakter’. En: ‘ontstaan uit bergkristal van eeuwig besneeuwde bergtoppen. Een gezuiverd, gefilterd extract, voortgekomen uit deze stralende schittering van sterren. Als een heldere, zachte weerschijn van maanlicht, een puur en transparant parfum’.

Toen ik voor het eerst Clair de Musc rook, vroeg ik me af of ik eigenlijk wel een fan ben van geprononceerde ‘crispy’ muskgeuren. Je ruikt direct die typische musklucht. Niet zwaar, eerder etherisch en toch op de achtergrond die dierlijke toets. Ook een beetje zepig. Geeft direct die sensatie van fris gewassen lakens met toch een warme ondertoon. Maar hoe vaker ik er aan ruik, hoe prettiger ik Clair de Musc in de omgang vind worden. Krijg wel de neiging om hem te layeren met andere geuren van Lutens. Om meer zon in de Clair de Muscte krijgen, volstaat Fleurs d’Oranger uit 2003.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit zijn de ‘officiële’ ingrediënten: ‘gepoederde musk’ – ik denk musk besprenkeld met vanille of een zoete hars – bergamot, neroli en Toscaanse iris. En die ruik je stuk voor stuk goed. Mooi die verweving van fris-bloemig bergamot en fris-groen en sensueel neroli in het begin (voor het crispy effect) die zich vervolgens hechten aan musk en iris. Vooral de laatste versterkt het zachte gevoel van de musk. Licht, zonnig, hemels. Maar ik ruik meer: een lichte aldehydennoot die aan het geheel van Clair de Musc een volheid geven.

RUIK & VERGELIJK

Musk wordt belangrijk in de niche-parfumerie. Tom Ford lanceerde vorige jaar een musk-trio en Mona di Orio komt binnenkort in haar nieuwe Les Nombres d’Or-lijn, naast Ambre en Cuir ook met Musc.

Etro Musc (1989)

Narciso Rodriguez For Her (2004)

Annick Goutal Musc Nomade (2008)

 

FLOWERPARTY YVES ROCHER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 7, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

BLOEMENFEEST MET YVES ROCHER:

KNIP & PLAK, SPUIT & GENIET

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 07/07/10

Neus: Philippe Romano

Model: onbekend

Na een reeks niche-geuren, is het weer de hoogste tijd voor een mid-pricer. En wat voor een. Flowerparty is een prachtig voorbeeld van een ‘me too’-geur. Yves Rocher heeft goed in de parfumerie rondgekeken en liet zich volgens mij inspireren door Marc Jacobs’ Daisy en Covet van Sarah Jessica Parker – wat de dop betreft. Wat de naam betreft… does Flower by Kenzo ring a bell? En de algehele styling: lang leve de neo-hippy-beweging! Dan de inhoud: een zeer vriendelijke en zeer zoete interpretatie van de fruitige gourmandgeur die het de laatste jaren erg goed doet bij girls.

Het idee achter Flowerparty. Heel simpel: aandacht trekken, onweerstaanbaar zijn. Dat is iets waar ‘we’ volgens Yves Rocher allemaal zin in hebben. Met Flowerparty gaat dat dus lukken. Want het is ‘vrolijk, vrouwelijk en bruist van onbeschaamdheid. Altijd, op ieder moment, waar dan ook. Simpelweg onweerstaanbaar’. Ik vind de geur leuk en vrolijk, maar zie tegelijkertijd vol verwachting uit naar de dit najaar geplande uitbreiding van de Secrets d’Essences-serie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eerste indruk: een dorstlessende limonade. Philippe Romano plukte sinaasappel, mandarijn en framboos.Deze ‘fris-lumineuze’ opening gaat over in een sensuele basis die verslavend werkt aldus de neus. En dat komt op conto van de hoge kwaliteit van de roos (ruik je goed) en vanille (idem).  Flowerparty heeft ‘de textuur van een echt parfum met diepte en sillage’. En hiermee heeft Romano het ‘déjà senti’-gevoel willen voorkomen.

In het eerste kan ik me vinden, in het tweede minder. In 2012 verscheen een variatie: Flower Party Summer. Nog niet geroken.

RUIK & VERGELIJK

Ruik & vergelijk. Knip & plak. Spuit & geniet.

Kenzo Flower (2000)

Marc Jacobs Daisy (2007)

Sarah Jessica Parker Covet (2007)

1270 FRAPIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 5, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, NICHE. Een reactie plaatsen

THE SWEET SMELL OF COGNAC

Jaar van lancering: 2002

Laatst aangepast: 05/07/10

Neus: onbekend

Wikipedia meldt onder meer over het jaar 1270 dat toen de laatste kruistocht in gang werd gezet, dat de in 1226 geboren Franse koning Lodewijk de Heilige overleed ten gevolge van de pest (tijdens die kruistocht), de Schotse patriot William Wallace werd geboren (overleed in 1305) en dat in Afrika Yekuno Amlak, na de Ethiopische Zagwe-dynastie aan kant te hebben gezet, de troon opeist. Wat Wikipedia niet meldt is dat in hetzelfde jaar een familie – Frapin – zich vestigde als wijnbouwers in de Cognacstreek: naam van het nu gelijknamige en wereldberoemde cognachuis. Sinds 2002 ontwikkelt het ook geuren, bedacht en ontwikkeld door Béatrice Cointreau – verdomd, een ver familielid van inderdaad ‘die’ Cointreau die ook in 1724 Rémy Martin heeft opgericht – kleinkind van Pierre Frapin. Of achter-achter-kleinkind van deze Pierre, dat is me niet geheel duidelijk.

Het was trouwens deze (bet-over)grootvader die haar aanzette tot de parfumtak. Sterker, het is een hommage aan hem, want in alle Frapin-geuren komen haar kinderjaren naar boven die ze beleefde op het familielandgoed. Ruik aan de geuren – Terre de Sarment, Esprit de Fleurs, Passion Boisée, Caravelle Epicée (alle vier 2007), L’Humaniste (2009) – en je weet dat haar jeugdherinneringen heel prettig zijn geweest.

1270 is de eerste geur en genoemd dus naar het ‘oprichtingsjaar’ van het huis en geïnspireerd door de geur van cognac. De link tussen cognac maken en parfumcreatie is hechter dan je misschien denkt: hoe beter de kwaliteit van de ingrediënten en de grond waarop ze geteeld wordt, des te beter het uiteindelijke resultaat. Om over het rijpingsproces maar te zwijgen. Dat ruik je goed in 1270: het is een geur die lang ‘op vat’ heeft gelegen. Dat wil zeggen: het is geen een-twee-drie-hupsakee-klaar-geur, maar een uitgelezen parfum die mooi langzaam zijn noten prijsgeeft. En je kunt 1270 omschrijven gelijk een cognac: rijp, vol, warm en fluwelig met geconfijte vruchten en een ‘notige’ en zoetige afdronk.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Opvallend: de geur heeft een sterke gourmand-link, kent geen klassiek-frisse opening en ook geen langzame overgang naar het hart en vervolgens de basis. Je wordt direct meegenomen naar donkere Frapin-kelders waar ‘cognac in vaten ligt te rijpen’.

Echt gourmand: rozijn (ruik je goed), gesuikerde sinaasappel (idem), pruim (idem). Ze geven samen een sensatie die eigen is aan cognac, maar dan lichter maar wel met een zekere alcoholische toets. Wat ik niet ruik: de opgevoerde wijngaardbloem. Hazelnoot, cacao, honing en vanille versterken het gourmandeffect van 1270, ‘stoer’ gemaakt door ‘exotische houtsoorten’ en leer. Maar dat wil niet zeggen dat je met een typische mannengeur te maken hebt.

1270 is voor mij androgyn; een geur die de sfeer oproept van een comfortabele living op een eeuwenoud kasteel of een tot luxehotel verbouwd ‘antiek’ landhuis met open haard, veel houten lambriseringen, leren clubfauteuils en de geur van tabak, leer en cognac.

RUIK & VERGELIJK

De wereld van cognac is ook inspiratiebron geweest voor:

Thierry Mugler La Part des Anges (2007)

 

OXIANA PROFVMVM ROMA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 2, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NICHE. Een reactie plaatsen

NIET VAAK GEROKEN

RUIK IK NU CHAMPIGNONS OF NIET?

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 05/01/11

Neus: onbekend

Mijn favoriete ‘perfume pal’, Maria Vlisma, stuurde me onlangs een serie mini-sprays waarvan ze vond dat ik die absoluut moest ruiken en beschrijven op deze blog. Ik ben blij dat ze met me ‘meeruikt’, want ik begin af en toe het spoor bijster te raken. Zoveel nieuws, zoveels lekkers. En wat het laatste betreft: steeds meer interessante ontdekkingen dienen zich aan in de nichesector. Zoals het eigenaardige en eigenzinnige ruikende Oxiana van Profvmvm Roma. Dit nichelabel werd opgericht door de kleinkinderen van Celestino en Lucia Durante die – als ik het goed begrijp – een miniketen hebben in Italië waarin ze handgemaakte zeep, geuren en meer welriekende producten verkopen. Deze kleinkinderen voegden er de exclusieve geuren aan toe die herinneringen en gevoelens oproepen van ‘hun’ Italië, waaronder Oxiana.

Is genoemd naar het boek The Road to Oxiana van de Engelse reisjournalist Robert Byron (1905-1941). Het is een verslag van zijn tien maanden durende reis naar Afghanistan. Oxiana is ook de naam die de ‘oude’ Grieken gaven aan de regio langs de noordgrens van het huidige Afghanistan waar de rivier Amu Darya (heette bij de ‘oude’ Grieken Oxus) het landt scheidt van Tajkistan en Oezbekistan. De geur is dus een impressie van deze reis, een verzameling van kruiden en harsen (wierook) die Robert Byron ook geroken zou kunnen hebben. En hij zou wel iets bijzonders kunnen hebben opgesnoven, want…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… het eerste wat ik denk te ruiken is champion. Die wordt als zodanig niet opgevoerd in de ingrediëntenlijst, maar je ruikt iets ongekend en ongekend aards, groenig, mineraals, vochtigs. Ik zeg het niet vaak, dus geloof me maar: anders! Ook prettig in dit geval: Oxiana heeft geen citrusfrisse opening. Logisch, gezien de inspiratiebron. Want de reis naar Oxiana gaat over hoge bergen, door diepe dalen waar de zon regeert zonder weinig beschaduwde plekken om bij te komen.

Nee het is de ‘simpele’ mix van musk, patchoeli, mirre en opoponax die samen dit eigenzinnige resultaat geven. Voor het eerst, althans ik ruik voor het eerst, mirre en opoponax niet rokerig, straf en droog, maar zacht, zoet en coconachtig. Eigenlijk niet zo vreemd, gezien opoponax ook wel zoete mirre wordt genoemd. Neem er musk bij… en met op de achtergrond die groene waas en champignon-sensatie.

RUIK & VERGELIJK

Gebeurt me niet vaak: ik weet het niet! Het zal me niet verbazen dat Oxiana over een paar jaar als inspiratiebron zal dienen voor een generatie ‘hartige’ en kruidige gourmandgeuren afkomstig uit de Italiaanse keuken. ‘Doe niet zo gek!’, hoor ik menigeen zeggen. Ik antwoord: twintig jaar geleden werd je uitgelachen als je zei dat over een tijdje parfums zouden ruiken naar geuren uit de patisserie.

Net ontdekt: nog een geur die ruikt naar champignon, of eigenlijk naar witte truffel:

Parfum d’Italie Sienne l’Hiver (2007)

 

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • NUDO MORPH
    • LUCI ED OMBRE MASQUE MILANO
    • Ô DE LANCÔME 
    • LAURETTA DANNY SUPRIME
    • BALENCIAGA 2025
    • CLUBS OF IRIS RÊVERIE RÉGALIEN 
    • EIGEN GEUR(EN) EERST?
    • COMÈTE CHANEL
    • GOLD SUNSET ATTAR AL HAS
    • N° 64 PIERRE ROBERT 
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    • GEURENGOEROE
    • Voeg je bij 125 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • GEURENGOEROE
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Deze inhoud rapporteren
    • Site in de Reader weergeven
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen

Reacties laden....