ROSA ACCA KAPPA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 13, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET R, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN ROOS DIE RUIKT NAAR ROOS

EN TOCH OOK WEER NIET

HOE KAN DAT NOU?

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 13/02/11

Neus: onbekend

Ze kunnen zwaar zijn, ze kunnen licht zijn, ze kunnen fruitig zijn. Toch hebben alle pure rozenparfums één ding gemeen: ze gebruiken de roos als ingrediënt. Nu denk je misschien: ‘nogal logisch’. Maar zo logisch is dat niet. In veel pure rozenparfums speelt de ‘koningin van de tuin’, zoals Acca Kappa haar ook noemt, een ondergeschikte of soms zelfs helemaal geen rol.

En dan toch dat idee van een rozenparfum oproepen, is knap. Is vooral ‘a mind thing’: wordt een geur op de een of andere manier genoemd naar de roos, dan ruik je ‘vanzelf’ roos. Dat is vaak een combinatie van zoetige, frisse en fruitige noten. Ruik je in Rosa ook goed. Niet te zoet met toch die luchtige citrusfrisse toets, alsof een briesje een rozenstruik oplicht.

Tegelijkertijd heeft Rosa een zachtheid die je associeert met zeep. Deze roos stelt zich niet aan, is bescheiden en maakt geen misbruik van haar koninklijke allure. Dat ze een lekkere, bescheiden geur verspreidt weet ze. Hier wil ze het bij laten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bewust of ‘per ongeluk’ heeft Acca Kappa niet de gewone ingrediënten (fruit, bloemen, kruiden, hout, harsen) vermeld van Rosa, wel de ingrediënten die resultaat zijn van raffinatie- en extractiemethoden van aroma’s die van nature in planten voorkomen. Wat opvalt: in Rosa komt weinig roos aan te pas en toch ruik je roos.

De frisse noot in de opening komt op conto van citronellol (wordt geëxtraheerd uit citronella – citroengras – én uit roos), limonene (verkregen uit citrusvruchten) en citral. Laatste wordt gebruikt om de citrusnuance in een geur te versterken en verkregen uit citrusmirte (foto) waarvan gezegd wordt dat het blad meer naar citroen ruikt dan citroen.

De roosnuance in het hart wordt opgeroepen met geraniol. Afkomstig door stoomdestillatie uit geraniumblad (waarvan gezegd wordt dat het groen meer naar roos ruikt dan roos), palmarosa (een grassoort) én roos. Linalool – afkomstig uit rozenhout – versterkt het roosidee. Eugenol (verkregen uit kruidnagel en kaneelblad) ten slotte geeft Rosa haar zacht-zoete finish.

RUIK & VERGELIJK

Zo kijk je toch heel anders tegen een rozengeur aan. Ook in onderstaande ‘pure’ rozengeur zit bijna geen druppel rozenessence:

Ferré Rose (2007)

INDISCRETE LIBERTIN LOUISON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 10, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET I, NICHE. Een reactie plaatsen

INDISCREET OF DISCREET?

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 10/02/11

Neus: Libertin Louison

Paname Paname, Plaisir d’Amour, Veloutine, Santa Subita, Safran Nobile, Délivre Moi en Indiscrète. Met dit septet – mag het ietsje minder, mag het ietsje meer – gaf Libertin Louison in 2008 zijn parfumbrevet af. Een Belg, een couturier (die werkte voor Martin Margiela en lid is van het Parijse couture-syndicaat) en geliefd volgens het persbericht om zijn collecties ‘die elegantie combineert met een romantische twist waarin zijn aangeboren talent voor het creëren van kleding met dramatische silhouetten in weelderige stoffen goed tot zijn recht komt’.

Heel belangrijk voor succes: celebs. Die vinden inmiddels de weg naar zijn atelier. Alleen werd het hem een tijdje geleden allemaal too much. Nam een sabbatical van drie jaar om na te denken over zijn filosofie, visie en passies. Volgde in die tijd wel een studie aan de beroemde parfumschool Cinqième Sens in Parijs.

Studeerde ‘cum laude’ af en was tijdens de studie of daarna assistent van een van de origineelste neuzen van dit moment: Olivia Giacobetti. En inmiddels is hij gevraagd om het couturehuis Paquin (1891-1956) nieuw leven in te blazen. Niet alleen met kleding, maar ook door legendarische parfums – zoals Ever After en 9×9 beide uit 1939 – van een nieuwe inhoudsformule te voorzien.

Afgaande op de namen wordt duidelijk: zijn visie op het metier is héél romantisch. Afgaande op de geuren wordt duidelijk: zijn benadering is héél klassiek en volgt ‘braaf’ beproefde parfumfamilies af en toe voorzien van hippe accenten ook weer in lijn met de trends van nu.

Zoals Indiscrète – ook naam van een beroemd Lucien Lelong-parfum uit 1935. Wordt omschreven als ‘de geuren van het Franse platteland, de zoete, fruitige en gastronomische noten van vruchten uit de boomgaard, vers gewassen linnen, uitbarsting van gelach, sensuele genoegens, authentieke natuur. Geplukt in een geheime tuin – tijdloos en vrouwelijk’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Open Indiscrète en je bent direct op het platteland, om precies te zijn in een boomgaard. Zoetige fruitnuances – die lichtjes aan Turks fruit doen denken – omringd door bergamot en mandarijn begeleid door iets wat lijkt op aldehyden. Mooi is dat je de gourmandnoot al lichtjes waarneemt. Die slingert zich sierlijk door Indiscrète als een pad door een zomerse tuin waar roos, jasmijn en tuberoos vol bloeien.

Die bloemenpracht houdt opmerkelijk lang aan. Dat is bijzonder omdat een gourmandingrediënt vaak bloemen overschaduwt. Hier niet. Rustig bloeien ze door, gaan gedeeltelijk op in de basis van witte musk (iets te opzichtig aanwezig naar mijn gevoel), hout, caramel, vanille en een ‘chypre-accent’.

Weet niet wat met dat laatste bedoeld wordt, aangezien de basis aan alle ‘neo-chypre-waarden’ voldoet. Of zou het eikenmos en patchoeli zijn – die ik in ieder geval niet ruik. Inderdaad: een helder, fris, zonnig en bloemig parfum dat op de een of andere manier een clean en schoongewassen gevoel nalaat. Snap de naam daarom niet helemaal. Bij Indiscrète stel ik me iets anders voor. Indiscrète is heel discreet.

RUIK & VERGELIJK

Een tuin, een neus, een parfum: geliefde combinatie. Er worden heel wat aangelegd in de wereld van parfums.

Een klassieke tuin:

Guerlain Jardins de Bagatelle (1983)

Recent voor het publiek geopend:

Annick Goutal Ninfeo Mio (2010)

Hermès Un Jardin sur le Toit (2011)

BREATH OF GOD – GORRILA PERFUME – LUSH

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 9, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

WIE PRIKKELT DAAR MIJN NEUSVLEUGELS… GOD?

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 09/02/11

Neus: Simon Constantine

A BREATH OF GOD BY MICHELANGELOSommige hardcore perfumista’s en perfumisto’s kijken verbaasd op als je zegt dat Lush geuren maakt. Verbaasder als je de zin afmaakt met ‘die zijn nog goed – erg goed’. Voor wie het niet weet: Lush (anno 1994) heette bij oprichting (1988) in Groot Brittanië Cosmetics to go, en werd bekend en geliefd om zijn letterlijk verse en eco-vriendelijke gestylde cosmetica die net zoals vers voedsel een beperkte houdsbaarheidsdatum heeft en dus bij voorkeur bewaard moet worden in de koelkast.

Lush staat daarnaast, net zoals The bodyshop, bekend om zijn niet-vrijblijvende maatschappelijke betrokkenheid en milieubewust activisme. Lush ontwikkelt dus ook geuren. To name a few: Flower Market, Ginger, Go Green, Icon, Karma. Alleen werden die nogal onduidelijk gepresenteerd. Daarnaast verschenen geuren waarvoor in 2003 een nieuw bedrijf werd opgericht – B Never Too Busy To Be Beautiful. Deze tien – waaronder Dirty, Ladyboy, Dear John en Breath of God – werden gemaakt onder toeziend oog van Lush-oprichter Mark Constantine en in 2010 onder een nieuwe naam en onder de paraplu van Lush gepresenteerd: Gorilla Perfume. En dat geldt ook voor sommige geuren van het inmiddels opgeheven B Never Too Busy To Be Beautiful.

BREATH OF GOD LUSHBent u er nog? Mooi, want Gorilla Perfume lanceert inmiddels spiksplinternieuwe geuren waaronder: Lust, Imogen Rose, Orange Blossom en The Smell of Weather Turning. Wat ik aan veel van de (oude en nieuwe) Lushgeuren leuk vindt zijn de onorthodoxe en tongue-in-cheek-namen.

Bij Superworld Unknown ben ik direct benieuwd naar de geur – nog niet geroken, moet weirdo zijn. Bij The Smell of Weather Turning wordt de connaisseur in me nieuwsgierig. De naam nodigt uit tot vrije associaties en je hoopt dat de geur ongekende sensaties zal oproepen die de essentie en het bijna onverklaarbare wonder van parfum in zich dragen, zoals Guerlain dat zo meesterlijk toonde met Quand Vient la Pluie (2007).

Breath of God mag er qua naam ook wezen. Is geïnspireerd nadat de neus Simon Constantine (op de foto onderaan met oude Breath of God-flacon) was teruggekeerd van een reis naar Tibet. Deze ervaring bracht hem er toe een geur te maken die de behoefte naar een eenvoudiger way of living symboliseert. De ‘grap’: Breath of God werd ontwikkeld nadat Constantine twee geuren had ontwikkeld Inhale for Women (op basis van citroen, meloen en neroli) en Exhale For Men (op basis van wierook, sandel- en cederhout, amber en patchoeli) die het samen ook heel goed konden vinden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE VETIVER TAMIL NADUDat de exercitie geslaagd is blijkt uit de beoordeling van het zelfbenoemde kritische parfumpanel Luca Turin en Tania Sanchez. Ze schrijven in Perfumes The A to Z Guide: ‘Wearing it, I feel a sense of wonder that so late in the perfume game there still can be such profound invention’.

Als je Breath of God ‘inademt’ dan heb je inderdaad het gevoel dat parallel zich twee geuren aan je presenteren. Je ruikt zowel een lichte als een donkere kant. Een bos in de zon, een bos in de schaduw.

Helder-groenige noten (die lijken op maté ondergedompeld in water; vaak een combi van jasmijn en vetiver) cirkelen om een donker en duistere sfeer. Dan weer komen neroli, meloen, grapefruit en jasmijn naar boven, dan weer ruik je de rokerige noten van vetiver (foto), jeneverbes (neem je bij vlagen heel goed waar), peper en warme noten van amber en hout. Af en toe gaan ze in elkaar op.

Ook komt de roos met in haar sleep ylang-ylang af en toe om de hoek kijken en die heeft, zo lijkt het wel, een eco-certificaat: schoon, helder en puur. Ze ruikt namelijk de roos die Aveda in zijn puur natuur-geuren gebruikt. Breath of God moet je heel veel ‘in- en uitademen’ om de diversiteit te ontdekken. Wat je wel direct ruikt: de kwaliteit van de diverse noten.

RUIK & VERGELIJK

Blasfemie in de parfumerie? Laat godsdienstfanatici het niet horen. Voor je het weet… Niet veel parfumhuizen durven een directe link met ‘onze vader die in de hemel zijt’ aan te gaan. Ze spelen er mee. Nog enkele geuren die het hoger opzoeken:

Annick Goutal Eau du Ciel (1985)

Etro Messe de Minuit (2000)

Baby Phat Goddess (2005)

LUSH STAND

BABY WICKED STYLE HARAJUKU LOVERS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 8, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

BABY SHOWT OFF MET ‘EEN VANILLEBLOEMENBOEKET’

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 08/02/11

Neus: Honorine Blanc

Inderdaad: ze is enorm over de top, super cool en uit haar ware ik door middel van de kleding die ze draagt. Baby is wicked. Haar outfit dus ook. Baby Wicked Style ‘showt’ haar nieuwe look ‘off’ in Takeshita-Dori, een autovrij straatje in het Harajuku-district (Tokio), waar modebewuste jongeren en modefreaks elkaar ontmoeten en de rol van hun leven spelen. Met haar look verwijst Baby Wicked Style naar ‘een stijl overgenomen van Japanse meisjes die zich kenmerkt door veel laagjes. Fel of patstel gekleurd’: geel vestje met hardroze details, daaronder een groen T-shirt. Rokje, hardroze met witte stippen, afgezet met geplooide rand. Haar accessoire-beleid kent één regel: overdaad schaadt niet. Dus armbanden, strikjes, haarklemmetjes, kettingen, regenboogsokken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Beetje ‘wicked’ wordt deze geur omschreven: vanillebloemenboeket. Wicked omdat in de lijst geen vanille staat vermeld. Toch is de geur zoet en dat is niet zo vreemd. Want in de top zit witte perzik (naast zacht ook zoet), red delicious-appel (naast fris ook zoet) begeleid door frisse fresia.

Het hart is ook zoet door bloemen. Frangipane (naast exotisch-bedwelmend ook zoet), jasmijn (naast helder en bloemig ook zoet) en een (niet bij zijn soort genoemde) orchidee. Deze sierlijke bloem wordt geassocieerd met zacht en zoet.

Al deze zoets komt samen in de basis van Baby Wicked Style: amber (naast warm-zacht ook zoet), musk (kan ook zeer zoetig ruiken) en sandelhout (melkig en ook een beetje zoetig). Voor mij de meest ‘verfijnde’ van het kwintet.

RUIK & VERGELIJK

Bijna niet te doen. Wel onderling. Hulp, meer info over de geuren en/of inspiratie nodig? Ga naar www.HLfragrance.com. De Harajuku Lovers-site is een interactieve wereld vol entertainment. Terwijl je aan je het gamen of je creativiteit aan het ontplooien bent, kun je je deze ervaringen delen via een sociaal netwerk.

Harajuku Lovers G Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers Lil Angel Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers Love Wicked Style (2011)

Harajuku Lovers Music Wicked Style (2011)

AMBER POUR HOMME INTENSE PRADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 7, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Een reactie plaatsen

KRACHTIGE UITING VAN AMBER VOOR DE MAN

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 07/02/11

Neus: Daniela Andrier?

Let op: verschijnt in april

Prada blijft me verbazen wat geuren betreft. Het lijkt wel of het de ongeschreven wetten in de parfumerie bewust tart. Want is het commercieel slim om in het voorjaar licht en fris gestemde geuren te lanceren, Prada doet met deze limited edition het tegenoverstelde. Amber pour Homme Intense is warm, zinnelijk en ‘diepgaand’ met een hoog niche-gehalte. Niets mis me, alleen kun je je afvragen of de man in de ketenparfumerie daar naar zoekt. De ware ‘Prada-man’ zeker, de ‘gewone’ man…

Prada noemt de geur een ‘krachtige uiting van amber voor de man’ en een ‘nieuwe manier om de elegantie van Amber Pour Homme (2006) opnieuw te ontdekken’. Ook niets mee, maar ik heb de indruk dat amber nu wel door de niche en neo-niche parfumhuizen genoeg is verkend. Dus Miuccia Prada, ga op onderzoek uit. Ik zou zeggen voor mannen: ruik eens aan het nieuwe steringrediënt in de parfumerie: oud(h).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Amber pour Homme Intense is mooi en vanzelfsprekend samengesteld uit ‘de meest exceptionele kwalitatieve ingrediënten’ en een les in less is more. Slechts vier ingrediënten had de neus nodig: bergamot, mirre, patchoeli en vanille.

Toch kun je misleid worden. Ik denk eerst een lavendelnoot te bespeuren, maar – heel vreemd – zit er naast. Alsof ik het verschil niet meer ruik tussen fris en zonnig lavendel en fris-citrus-bloemig bergamot waar de geur dus mee opent.

Maar wellicht is het bergamot gelinkt aan het zwoel en muskachtig mirre uit Somalië (omschreven als ‘een herinnering aan magische verre reizen’) die voor deze sensatie zorgt. Het vormt het eerste ambergevoel in Amber pour Homme Intense dat nog gelaagder wordt door zoet en warm vanille uit Madagaskar.

Toch vreemd is dat patchoeli – ‘bedwelmende geurnoot met verleidelijke charme’ – ook hier door Prada als één van de meest herkenbare elementen van amber wordt gepresenteerd. Wordt volgens mij meestal als houtachtige ondersteuning gebruikt in geuren, niet om het gevoel van ‘absoluut amber’ te versterken.

RUIK & VERGELIJK

‘Puur’ amber is nog steeds een ‘niche-ding’. En doet niet aan geslachtsdiscriminatie. Ik vind trouwens het eerste amberparfum van Prada, Parfum uit 2004, en Amber pour Homme Intense ook erg androgyn. Recente amber-lanceringen:

Tom Ford – Private Blend – Amber Absolute (2007)

Annick Goutal – Les Orientalistes – Ambre Fétiche (2008)

Dior La Collection de Christian Dior Ambre Nuit (2009)

Mona di Orio – Les Nombres d’Or – Ambre (2010)

MOLECULES 02, ESCENTRIC O2 ESCENTRIC MOLECULES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, GEURENALFABET E, GEURENALFABET M, NICHE. Een reactie plaatsen

(SYNTHETISCH) AMBERGRIS GEFATSOENEERD

(SYNTHETISCH) AMBERGRIS PUUR

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 04/02/11

Neus: Geza Schoen

Ben benieuwd hoe lang Geza Schoen doorgaat met het in kaart brengen van synthetische basisingrediënten die eigenlijk al een parfum op zichzelf zijn. En ik weet nog steeds niet of zijn visie op het metier meer dan slimme en creatieve marketing is. Hij heeft hiermee in ieder geval letterlijk een niche gevonden, door steeds meer mensen gewaardeerd die inmiddels behoorlijk moe zijn van al die romantische toeters en smaakvolle bellen van de – niche – parfumhuizen. Die willen gewoon puur genieten van ‘pure’ geuren.

In Molucules 02 en Escentric 02 is dat de synthetische vervanger van ambergris soms ook grijze amber genoemd. Heeft verschillende namen, want geproduceerd door dito producenten. C16 H28 O, cetalox, grisalva, ambrox, amberlyn en ambroxan. De laatste is qua naam het meest bekend. Meer weten zie: Not a Perfume (2010) van Juliette has a Gun. Het is een abstracte geur met een veelvoud aan impressies – zee, zon, zout, mineraal, hout, warm, sensueel – inderdaad een parfum op zichzelf. Geza Schoen levert het in een gefatsoeneerde en ‘pure’ versie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Escentric 02 is lichter, salonfähiger, daardoor toegankelijker en onderscheidt zich qua opening (en de rest) niet echt van de gemiddelde Amerikaanse mannengeur: crisp, clean en helder. Want dat is Escentric 02: fris-citroenig via een helder hart – iris met hedione – uitmondend in een houtachtige basis van vetiver en vlierblesbloesem. Laatste is nieuw voor een geur en lekker door zijn groen-wrange aroma, maar ruik het niet echt. Dit alles besprenkeld met musk (muscone) en harsen met ‘ambergris’-smaak, in dit geval dus ambroxan.

Schoen omschrijft de opening zelf als ‘gin en tonic, een hint van een Oostenrijke limonade, Almdudler’. En: ‘De geur die je opsnuift wanneer je een spiksplinternieuw Apple labtop opent’. Het eerste ruik ik goed, het tweede niet. Hij vervolgt: ‘Helder schoon, maar droogt mooi op tot iets warms en sexy’. Klopt.

Mooi aan de Escentric 02 is dat je ‘het minerale aspect’, ofwel het zee-ziltige effect – van nature ook in ambergris – goed ruikt. Wat natuurlijk niet zo vreemd is want voor ambergris door vissers – meestal bij toeval – wordt gevonden of aanspoelt op een strand is het een tijdje door de golven gewiegd.

Molecules 02 is dus ambroxan in zeer hoge concentratie. Merkwaardige gewaarding: ik ruik droog vergeeld papier, verbrand papyrus, wierook, stof, vetiver, zout, hout. Aangenaam anders. Hoe langer op de huid, hoe zachter en romiger dit alles wordt. En ook hier komt het minerale aspect goed naar boven. Het geeft Molecules 02 de lucht en transparantie die het nodig heeft. Toch, kleeft aan Molecules 02 een nadeel: te eendimensionaal voor mij. Krijg de neiging hem te layeren met andere geuren.

RUIK & VERGELIJK

Vorig besloot een niche parfumhuis in Parijs het zich lekker makkelijk (of juist moeilijk?) te maken, door ook een geur te lanceren die ‘100 procent’ in het teken staat van ambroxan:

Julia has a Gun Not a Perfume (2010)

MIMOSA ACCA KAPPA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 4, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE. Een reactie plaatsen

MIMOSA STAAT VOOR…

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 04/02/11

Neus: onbekend

Niet iedereen associeert dezelfde bloem met het voorjaar. Ook wat geur betreft. Voor de een is het lelietje-van-dalen, voor de ander narcis. Voor heel veel mensen die in Zuid Europese contreien wonen, is het mimosa. Valt heel veel voor te zeggen: ik heb mimosa een keer zien bloeien in Portugal, om precies te zijn de Algarve. Wat een genot, niet alleen om te zien – de kruinen van de enorme bomen leken veranderd in gele wolken – maar ook om te ruiken: zacht, warm, zonnig vermengd met af en toe een frisse bries vanuit de zee. Mimosa van Acca Kappa brengt dit ‘zuidelijke’ lentegevoel mooi tot leven. En dat komt met name door de extra ‘verzachtende omstandigheden’ in de compositie.

Acca Kappa weet over mimosa te vertellen dat de oorspronkelijk mannelijke bewoners van Amerika – de Indianen – een bloeiend takje schonken aan de vrouw van wie ze hielden. Nieuw voor mij. En dat in de taal der bloemen mimosa staat voor gevoeligheid. Ik dacht voor vriendschap. Mimosa prikkelt meer de vrije associatie, want volgens de ‘taal der bloemen’-pagina op facebook wordt het ook geassocieerd met bescherming, liefde, profetische dromen en zuivering.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eerst een bries van bergamot en citrus. Geel, fris, bloemig. Aangenaam aan Mimosa van Acca Kappa is dat de zonnige zachtheid van mimosa in het hart wordt onderstreept met heliotroop (met zijn naar vanille ruikende geur) en amandel. Hierdoor ontstaat een soort kokonachtige warmte met een breekbare, bijna kinderlijke toets. Zelfs in de basis wordt deze zachtheid voortgezet door ‘melkachtig’ sandelhout. Interessant deze pure interpretatie die door de amandel in combinatie met sandelhout een lichte gourmandtoets krijgt.

RUIK & VERGELIJK

De ene mimosageur is de andere niet. Mimosa kan zonnig en geel ruiken, maar ook groen en houtachtig.

Een klassieker:

L’Artisan Parfumeur Mimosa pour Moi (1996)

Een nicher:

Giorgio Armani – Armani Privé – Pierre de Lune (2004)

Een puur natuur:

L’Occitane Mimosa de L’Estérel (2009)

Een nieuwe:

Annick Goutal Le Mimosa (2011)

SHANTI SHANTI MILLER ET BERTAUX

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 3, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET S, NICHE. Een reactie plaatsen

IK GROET HET LICHT IN JOU

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 16/01/11

Neus: onbekend

Ik heb het vermoeden dat Miller et Bertaux vaak naar India afreizen om inspiratie op te doen. Ze zijn natuurlijk niet de enige ontwerpers. Heel wat creatievelingen en gewone boeren, burgers en buitenlui zoeken vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw ‘de grootste democratie ter wereld’ op om zich te bezinnen op hun verstarde westerse denkpatronen. Bevrijd en blij komen ze terug (soms bleven ze steken in een commune) om hun vernieuwde inzichten te delen.

Alleen, deze verrijking verwerken in geuren dat deden weinig tot nu toe. Je laten inspireren voor een geur door India is wat anders dan daadwerkelijk de geuren van het land verwerken. Nou, bij Shanti Shanti doet het dus niet alleen qua naam, ook qua inhoud. En dat wordt met veel licht en ‘verlichting’ gedaan.

Shanti is afkomstig uit het Sanskriet (uit het heilige boek Atharva-Veda) en betekent rust, innerlijke vrede en ‘ik groet het licht in jou’. Twee keer uitgesproken, twee keer meer kans om deze gewenst gemoedstoestand te bereiken?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Lang geleden, voordat ik zelf naar vertrok, kreeg ik van een vriendin die ook naar India was gegaan ‘om zichzelf te vinden’ bij terugkomst een sierlijk houten kokertje met daarin een rozenattar. En die lijkt ‘als twee druppels’ op Shanti Shanti, een aangename geur omdat de roos (in dit geval de Bulgaarse variëteit) niet te overweldigend wordt.

En dat komt door de combinatie in de basis met melkig sandelhout – een geliefde parfumcombinatie in ‘simpele’, lokale Indiase geuren. Verder aan ‘typische’ Indiase ingrediënten: kardemon (neem je lichtjes waar – op de foto) en patchoeli (idem).

Voor de zachte noot staat de iris garant en voor het licht ‘opheffende’ effect, roze peperkorrel. Mooi, elegante en serene roosgeur met hoog rustgevend gehalte.

RUIK & VERGELIJK

Weet het even niet. Dit is zo’n geur die door zijn ongeveinsde, maar klassieke uitstraling een beetje uit de gratie is geraakt. Parfums Montale heeft er ook een paar in de aanbieding, maar die zijn weer zo overweldigend wat de roos betreft. Daarom de eerste geur die ik van Miller et Bertaux heb beschreven.

Miller et Bertaux N°1 Parfum Trouvé (2006)

REFLECTION WOMAN AMOUAGE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 2, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET R, NICHE. Een reactie plaatsen

ZONNIG EN FRIS JASMIJN

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 04/02/11

Neus: Marcel Roucel

Reflection. Zo’n naam zegt alles, zo’n naam zegt weinig tot niets. Reflectie, overwegingen: kunnen heel diep gaan, maar ook aan de oppervlakte blijven. En in combinatie met parfum en vrouw: schud het woordenboek van de clichés maar leeg. Doe ik niet. Amouage trouwens op zijn homesite ook niet. Wat je wel kunt ruiken en dus als zodanig kunt interpreteren: de vrouw die Reflection Woman draagt is niet het type dat valt voor zware en meeslepende oosterse elixers.

De geur is helder, open, transparant en reikt naar een hemel waar een ‘westerse’ zon volop schijnt over jasmijn. Een geur gemaakt voor de Europese en Amerikaanse markt. Het is ook een geur die je op het verkeerde been zet. Of mij althans. Ik denk een fruitig-groene opening te ruiken die heel even een beetje doet denken aan zoete peer. Niet dus.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wel is het direct zonnig. Komt natuurlijk door de overvloedige en heldere jasmijnnoot die even wordt opgelicht door ‘groen tropisch gebladerte’ en fresia ondergedompeld waterachtige nuance. De bedoeling van morgendauw in de lente wordt hiermee gerealiseerd. Mooi is dat de jasmijn aan de tedere magnolia wordt gekoppeld. Vergroot de helderheid.

De afronding van Reflection Woman mag dan warm-oriëntaals zijn (ceder-en sandelhout en amber) de jasmijn blijft gewoon helder doorbloeien. Wel is de gebruikte musk voor mij iets te scherp waardoor de witte bloemen niet een fluweelzachte afronding krijgen waar ze recht op hebben.

RUIK & VERGELIJK

Amouage werd in de wereld van parfums beroemd door:

Amouage Amouage (1983)

Heet inmiddels Gold.

L’EAU D’ISSEY EAU FLORALE ISSEY MIYAKE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 1, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

EEN FRISSE BLIK NAAR HET ORIGINEEL

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 01/02/11

Neus: Alberto Morillas

Fotografie, styling: Daniel Jouanneau, Mathieu Trautmann

Het lukt niet veel geuren om jaar in, jaar uit, bij de consument de aandacht vast te houden. L’Eau d’Issey uit 1992 wel. Deze nieuwe klassieker deed het jarenlang vanzelfsprekend goed met aantrekkelijke zomersversies, gevolgd door speciale interpretaties zoals Une Goutte de Nuage (2009). Nu voor het eerst een nieuwe, bloemige variatie. De Japanse ontwerper noemt het zelf ‘een re-interpretatie van twee belangrijke codes van vrouwelijkheid, de roos en de kleur roze’ die je met ‘een frisse blik naar het origineel laat kijken’.

Alberto Morillas herontdekt met L’Eau d’Issey Eau Florale de ‘geur van een zich ontvouwende roos voor ze tot bloei komt in al haar puurheid en eenvoud. Het meest pure, vrouwelijke en moderne dat er bestaat – een delicate rozenknop’. Om de essentie hiervan te vangen werd gebruik gemaakt van een nieuw extractieprocedé dat het mogelijk maakt de meest pure olfactorische eigenschappen van een bloem optimaal te bewaren die als het ware de natuurlijke identiteit versterken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als je L’ Eau d’Issey Eau Florale blind zou ruiken, dat wil zeggen zonder ‘beeld’ en zonder flacon, dan kun je je een uiterst romantische presentatie voorstellen – zo lieflijk is deze geur. En met zo weinig middelen.

Want het idee van een delicate rozenknop wordt slechts opgeroepen met een ‘ontmoeting’ tussen deze rozenknop gecombineerd met de gele gemberlelie die werd gekozen vanwege haar ‘stralende accenten’ gelijk aan de kleine bloemetjes oranjebloesem. Vreemd: de geur van de de gemberlelie is toch echt anders dan… Hoe het ook zij: deze fris-zwoel, zwoel-frisse combinatie wordt versterkt met mandarijn en in de basis slechts ondersteund door witte houtsoorten. Eindresultaat: een lieflijke, transparante en lichte geur met dromerig aura.

RUIK & VERGELIJK

Vorig jaar verscheen ook een geur die net ontluikende rozen in de ochtendauw heeft gevangen:

Teo Cabanel Early Roses (2010)