GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

OPTIMISTIC PAUL SMITH

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 9, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

VERANDERING ALS KANS, NIET ALS BEDREIGING

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 09/03/11

Neus: onbekend

Modellen: jongens en meisjes (in het ‘echte’ leven vrienden)

Ontwerp flacon: Alan Aboud

Ongebruikelijk in de immer positief ingestelde parfumwereld: iemand die het ‘openlijk’ heeft over de onzekere tijden van nu. Paul Smith doet het. Lees: ‘Het eerste decennium van deze eeuw was vol van schokkende en uitdagende gebeurtenissen: terrorismedreiging, het barsten van de internetbubbel, een wereld in oorlog en een economische crisis niet eerder gezien’.

Geen reden tot depri doemdenken, want: ‘Ondanks dit alles, of misschien wel dankzij dit is er de jeugd die zijn identiteit definiëert met een positieve houding. Milieubewust, creatief, verbonden door nieuwe technologieën en in staat verder te kijken dan de eigen comfort zone. Neem de film Slumdog Millionaire en de bereidheid een Afro-Amerikaan te kiezen voor het Witte Huis. Dit is een generatie die verandering ziet als een kans, niet als een bedreiging’.

Smith maakte het zelf mee in de jaren zestig, de periode van pop art en flowerpower, maar ook van de Cubaanse Crisis en Vietnamoorlog. Deze turbulente tijd vormde de basis van hoop en creativiteit. Smith heeft prettige herinneringen aan de tijd waarin de gevestigde orde onder druk stond en zelfexpressie aan de orde van de dag was: ‘It was a moment when everything shifted, when young people realised they could be heard as individuals’.

Het verschil met nu? Minder radicaal, niet minder spannend. Het verzet nu tegen corporate marketing betekent dat jongeren individueel willen zijn met onderscheidend karakter. Het besef dat het een harde wereld is, betekent dat we bereid – moeten – zijn iets te doen en het geluk van ‘het grote genieten’ elke dag – moeten – koesteren.

Positief denken dus. Niet bij de pakken neerzitten, niet doemdenken, niet somberen. Wel: nieuwe ervaringen opdoen, deel uitmaken van een gemeenschap. Dus: recht je rug, ga tegen de stroom in, omarm je jeugd met enthousiasme en plezier. Hoogste tijd weer kind en speels te zijn. Met andere woorden: wees optimistisch. En deze gemoedstoestand bundelde Paul Smith in Optimistic for Women en Optimistic for Men.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Paul Smith Optimistic for Women combineert ‘bloemige tederheid met een fruitige topnoot. Vrolijk, maar vertrouwd, spannend, speels maar vrouwelijk’. AIles geïnspireerd door roze: dus roze bes, roze grapefruit en roze lychee in de opening zacht gemaakt door (roze) lathyrus. Het hart: idem een en al optimisme. Energiek-fris mandarijn gemixt met de vitaminekick van cranberry en een zacht, maar levendig frambozenmacaron-akkoord. Het blijft roze, het blijft zoet.

De afronding van Optimistic for Women ‘is ongewoon en vol van karakter’ met een vleugje iris en patchoeli – ruik je lichtjes. Wat overheerst is het zoet-fruitige idee.

Paul Smith Optimistic for Men ‘combineert de frisse buitenlucht met sensualiteit die vrouwen aantrekt’. Spannend, maar niet gevreesd, in basis is het een klassieke fougère. De geur opent energiek en speels met citrus, peper en kardemon. Het hart: fris en groen. Denk salie en geranium. De basisnoten van Opitimistic for Men: ‘warm, houtachtig en verleidelijk’ door cederhout, vetiver en amber. De transparante toets blijft.

RUIK & VERGELIJK

Oeps, weinig geuren met een dergelijke boodschap. Of het zou moeten zijn:

Kenzo Peace (2008)

ACCORD OUD BYREDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 7, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Een reactie plaatsen

ZO OUD ALS DE WEG NAAR DE CONCURRENT

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 07/03/11

Neus: onbekend

Artistic direction: Ben Gorham

Ik dacht dat het eerder zou gebeuren, maar de mainstreamparfumerie heeft het nieuwe steringrediënt – oud – nog steeds niet massaal omarmd. Dus blijf je aangewezen op de niche-merken. Heel opvallend: inhoudelijk doen ze niet voor elkaar onder. Dat wil zeggen: hun oud-geuren ‘ruiken’ sterk op elkaar. Niet zo vreemd: de geur is nogal omnipresent en neemt geen genoegen met een bescheiden plaats in een compositie. Sterker, het slokt – als je niet oppast – de omringende ingrediënten op.

Enthousiastelingen raken niet uitgepraat over de rokerige, mystieke sensatie van oud, die de geur van ambergris, zoete wierook, tabak en hout verenigt. Voor anderen heeft het parfum het tegenovergestelde effect: wordt vergeleken met de geuren van oude bibliotheken, zompig leer, lades van antieke kasten – dat hoeft per definitie ‘niet verkeerd’ te zijn. En geef het een kans, het loont zich. Na een kwartier is de scherpte en het ‘stoffige’ opgelost en treedt de verdieping op.

Byredo – Ben Gorham dus – ontfermt zich nu ook over oud. Niet echt origineel voor een nichehuis – wanneer gaat inspiratie over in plagiaat? – maar blijkbaar noodzakelijk: veel nicheconsumenten verwachten van ‘hun’ huizen dat ze meedoen met parfumtrends. ‘Ze willen iets nieuws ruiken wat ze al kennen’, zoals Mona di Oiro mij een keer de behoefte van deze kritische klanten treffend omschreef. Byredo heeft zelfs geen moeite genomen om een ‘inspirerende’ naam te gebruiken. What you read is what you smell: Accord Oud.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Maar nu het opvallende: er wordt geen druppel oud-essence verkwitst in Accord Oud. Althans daar lijkt he top. Het is meer het rokerig-zwoele en animaal-leer idee – eigen aan oud – dat wordt opgeroepen. De medicinale (‘onaangename’ dus moelijke) ervan is weggelaten. En dat is op zich knap. Leuke opening: een slijterij-ervaring met zwart bes (populair in kir royal), pruim en een nuance zwevend tussen whisky en rum. Samen mooi omfloerst door saffraan.

In het hart, neemt Accord Oud een mannelijke richting: leer vermengd met salie (foto). Vind ik persoonlijk lekker: groen, straf, dierlijk. De afronding is zacht en zwoel door veel ouderwetse patchoelie en musk – ik vermoed de dierlijke variant.

RUIK & VERGELIJK

Something oud, something ‘few’, blended in 2010 into something new:

Armani Privé Oud Royal (2010)

Dior Leather Oud (2010)

Byredo Oud Immortel (2010)

Thierry Mugler Miroir des Voluptés (2010)

DSQUARED NATURE ALWAYS WINS-COLLECTIE 2011

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 6, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET H, GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

‘ZILVER’ HOUT VOOR HEM

‘GOUD’ HOUT VOOR HAAR

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 06/03/11

Neus: Daphne Bugey

De geuren uit de Nature always wins-collectie 2011 zijn olfactorische reizen door ‘adembenemend en spectaculair Canada’. Dus: ‘ongerept en authentiek door prachtige bergen, donkere bossen, langs kristalheldere beken en onverkende oceaandiepten’. Eindigend waar de inspiratie vandaan komt: de elementen die de Canadese landschappen begrenzen en ‘verlichten’ – wind en licht. En toch ‘onverschillig en ongrijpbaar, warm en koud, zilver en goud’. Voor hem He Wood Silver Wind: een zilveren bries. Voor haar She Wood Golden Light: een geur badend in gouden licht.

In He Wood Silver Wind waait de Canadese wind over grootse open vlakten, laat zilveren sporen achter op eeuwenouden bomen in ongerepte bossen. Het door wind veranderde hout – van bruin naar antraciet – bepaalt in essentie het geurkarakter: een samensmelting van zilver-, wind- en houtnoten. Dean en Dan dragen de derde geur uit de Nature always wins-collectie op aan mannen die zich verbonden voelen met de natuur. Geldt ook voor vrouwen. She Wood Golden Light: ‘Gouden zonnestralen liefkozen indrukwekkende bomen, versterkt de natuurkleuren, creëert een zintuigprikkelend spektakel van schoonheid met krachtige en verleidelijke geuren. Invloeden waar hout een gouden energie geeft en de essentie van de geur vormt’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

He Wood Silver Wind openbaart zich in zilver (opening), wind (hart) en hout (basis). Zilver staat voor een ‘regenererende frisheid’ die toch anders is. Geen bergamot, citrus en dergelijke maar zonnig lavendel, ‘bittergroen’ salie met rokerig wierook. Anders, origineel en krachtig. Waarmee te vergelijken? Volgens Dean en Dan met de zilveren strepen in de lucht boven Canadese bossen. In hart waait de wind transparant, energiek en krachtig. Ook weer anders dan je verwacht. Geen bloemen en ozonachtige nuances, maar kruidig en stroef nootmuskaat ondergedompeld in musk. Waarmee te vergelijken? Volgens Dean en Dan met de eindeloze Canadese vlakten waar de wind vrij spel heeft.

De afronding is hout verweven met sensuele, oosterse noten. Ofwel cederhout, vetiver, amber en vanille die samen ‘intrigeren en omarmen’. Geen doorsnee, geen typische frisse zomergeur. Komt door de warm-rokerige wierooknoot die He Wood Silver Wind de allure van een nichegeur geeft.

Intrigerend is ook She Wood Golden Light. Waarom? De totaalcompositie levert een andere ervaring op afgaande op de ingrediënten. Ik meen een duidelijke jasmijnnoot te herkennen, maar dat blijkt na de ‘energieke en onstuimige opening’ van citroen, oranjebloesem en (maar vooral) neroli (net zoals jasmijn wit, net zoals jasmijn zwoel van karakter) te zijn. Laatste twee neem je direct waar en het bloemige aspect hiervan loopt mooi over in het hart waar het vanillezoete heliotroop niet al te uitbundig bloeit op een bedje van ‘comfortabel’ musk.

In de afronding openbaart zich het ware karakter van She Wood Golden Light met ‘een intrigerende aanwezigheid’. Hout dus. Vetiver, cederhout, ‘amberachtig’ hout gebundeld tot een warm-sensuele sensatie. Toch blijft de transparante bloemennoot duidelijk present.

RUIK & VERGELIJK

In het beginne van Dean en Dan Caten was er hout.

Dsquared² He Wood (2007)

Dsquared² She Wood (2008)

 

IDYLLE DUET GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 4, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET I, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

HEMELSE ROOS ONTMOET AARDS PATCHOELI:

EEN NOCTURNE VAN ONTROEREND ZINGENOT

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 01/03/11

Neus: Thierry Wasser

Let op: verschijnt eind maart

Bekend van Thierry Wasser: een fan van klassieke muziek. Bekend van neuzen: omschrijven hun creaties graag als composities opgebouwd uit noten. Hiermee onderstrepen ze het gewicht en klasse van hun werk. Is naar mijn mening in het verleden te veel met geuren gedaan die niet recht hadden op deze kwalificatie waardoor de link componist-neus een beetje is uitgehold.

Wasser doet het ook. Mag! Graag zelfs! Ruik aan zijn ‘Guerlains’ en je weet: hier is een kunstenaar die met noten de meest onverwachte en ‘atonale’ combinaties maakt, die je als ‘luisteraar’ eerst verwarren om je vervolgens – als je de compositie leert begrijpen – veel pretmomenten bezorgen. Daarnaast schuwt hij niet beproefde ‘duetten’ tegen het licht te houden om de ‘luisteraar’ te verrassen. Het lijkt alsof Wasser bij Guerlain uitgedaagd wordt klassieke formules opnieuw te interpreteren. Wil je Wasser met een componist vergelijken, dan is dat voor mij Igor Stravinsky (1882-1971). Hoe meer deze vernieuwer van de klassieke muziek zich verdiepte in de grote componisten, hoe ‘neo-klassieker’ zijn composities werden (luister eens naar Pulcinella).

Met Idylle Duet – een limited edition – herstelt Wasser een traditie van Guerlain: de roos die wordt gekoppeld aan een ander klassiek ingrediënt. Dit keer: patchoeli. Deze compositie is geïnspireerd door Les Nuits d’Eté, een liederencyclus van Hector Berlioz (1803-1869) op gedichten van Théophile Gautier (1811-1872). Met name Le spectre de la Rose, waarin een roos bij een minnaar herinneringen oproept aan een memorabele ontmoeting.

Idylle – een roosboeket omringd met jasmijn, pioenroos, fresia, lelietje-van-dalen en sering, krijgt met Idylle Duet een intellectueel vervolg: ‘Donkerder, intiemer, om zo het mysterie van alle diepe sentimentele gevoelens op te roepen en te onthullen’. Met behulp van patchoeli: essentie en echo van Idylle Duet. En om in ‘compositorische sferen’ te blijven: Duet verwijst naar het eerste opus voor orkest van Leoš Janáček (1854-1929).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zeg het direct: Idylle Duet is prachtig. Zo zouden alle Guerlains moeten ruiken: vanzelfsprekende, understated chic die inhoud boven presentatie stelt. Ik vond Idylle (2009) en Idylle Eau de Toilette (2010) al goed omdat ze in wezen resoluut klassiek zijn en de queeste van een parfumeur goed in kaart brengt: de zoektocht naar de perfecte rozengeur. Wordt voortgezet met Idylle Duet.

Hiervoor werd de roos ‘volledig herzien’. De keuze viel ‘op een Bulgaarse roos gekweekt in hooggelegen tuinen’. De door Thierry Wasser en Jean-Paul Guerlain geselecteerde ‘communelle’ produceert de edelste rozenolie buitengewoon rijk aan aroma. Het effect: fruitiger, ‘rijper’. Door het te linken aan Indonesische patchoeli met een luchtiger (dus opgewekter), minder overdonderend, minder koppig aroma ‘ontstaat een sensueel parfum als een nocturne doordrongen van ontroerend zingenot’. En doordat de musknoten uit Idylle Eau de Parfum zijn onderdrukt, onderga je de roos-patchoeli-combinatie nog beter.

Idylle Duet is een les in parfum waarvan je leert dat a: een puur rozenparfum niet alleen is opgebouwd uit rozen. B: patchoeli niet zwaar en verstikkend hoeft te zijn. C: dat parfum pas meesterlijk wordt als je naar een dialoog zoekt tussen ingrediënten, niet naar ‘knaleffecten’. D: dat Guerlain hiermee het ‘niche’-idee nog duidelijker in de ketenparfumerie presenteert.

RUIK & VERGELIJK

Thierry Wasser onder is een klassiek neus. Thierry Wasser is een moderne neus.

Het eerste blijkt onder meer uit:

Guerlain Cologne du Parfumeur (2010)

Het tweede blijkt onder meer uit:

Guerlain Quand vient la Pluie (2007)

GUILTY POUR HOMME GUCCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 2, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET G. Een reactie plaatsen

VOOR DE JONGEMAN DIE WEET WAT HIJ WIL

EN DAAR VASTBERADEN OP AFSTAPT

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 02/03/11

Neus: onbekend

Model: Chris Evans, Rachel Wood

All over creative directon: Frida Giannini

Filmclip: Frank Miller

Art director: Riccardo Ruini

Fotografie: Mert & Marcus

Muziek: Strangelove van Depeche Mode by Bat for Lashes

De zelfbewuste vrouw die alles uit het leven haalt en nergens spijt van heeft – de draagster van Guilty – ontmoet nu haar partner in crime met de drager van Guilty pour Homme. Dat is een held: afkerig van gewoontes, alledaagse dingen en hierdoor aangespoord tot uitdagend gedrag. Wil zeggen: een mix van spanning, verleiding en sensualiteit. Ook aangenaam: de homme van Guilty voelt zich niet schuldig over wie hij is. Door zijn zelfverzekerdheid rolt hij van de ene belevenis in de andere. Zijn onwrikbare vertrouwen in zijn identiteit maakt hem onweerstaanbaar.

Ook prettig: hij weet wat hij wil en stapt daar vastberaden op af. Vrouwen, het is heerlijk je over te geven aan de impulsen van zo’n man met uitzonderlijke aantrekkingskracht. En dan ook nog: jong, onverschrokken, uitstekende smaak, ongelofelijk charismatisch – zelfs een tikje gevaarlijk. Alles perfect onder controle, maar in zijn passies… laat hij zich helemaal gaan. Hij weet dat macht een spelletje is en bereid het te ‘spelen’ zodra hij de juiste tegenspeelster ontmoet.

Zie je in de clip. Kort door de scherpe bocht: stoere urban cowboy scheurt door de stad op glimmende vuurspuwende motor – heel symbolisch. Komt met piepende banden tot stilstand, neemt helm af en toont zijn gezicht. Loopt in leren pak café binnen en ontwaart een betoverende geur gedragen door een uitdagende beauty, zijn match. Hun ogen vinden elkaar en voor ze erg in hebben, hebben ze wilde een nacht. Alleen: de ochtend daarna is hij verdwenen. Dat heb je met rebelse en extreem vrije geesten…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hoe verenig je zulke diverse karaktertrekken in één geur? Gucci: door een intens en uitgesproken compositie met klassieke driestapsopbouw. Dus eerst fris-prikkelend door Italiaanse citroen en mandarijnblad bewerkt met roze peper. Het hart van Guilty pour Homme wil verleiden en doet dat met een onverwachte combinatie: zonnig lavendel (foto) met bittergroen kardemon bloemig gemaakt door oranjebloesem en neroli.

De afronding ‘sensualiseert’ en wel met het ‘voor Gucci zo kenmerkende patchoeli’ vermengd met ceder-en sandelhout verwarmd met amber. Eindresultaat: een ‘volle’ en elegante geur met houtachtige basis, alleen niet zo uitgesproken als gehoopt.

Misschien voor een geur in de ketenparfumerie; in de nichesector zijn er voor mannen geuren die echt intens en uitgesproken zijn.

RUIK & VERGELIJK

Gucci, intens en uitgesproken verenigd in één geur, dan moet ik eerder denken aan:

Gucci Pour Homme (2004)

AQUA FAHRENHEIT DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 1, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

EEN NIEUWE KIJK OP DE ELEMENTEN:

WATER EN VUUR VERENIGD

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 01/03/11

Neus: François Demachy

AQUA FAHRENHEIT DIOR Het begon volgens Dior ooit met de elementen: aarde, water, vuur en lucht gaven samen vorm aan de wereld. Een pure wereld waarin de Fahrenheit-man (‘karakteristiek met eenvoud en kracht’) zich thuisvoelt. En hij, ‘de eeuwige reiziger’, blijft doorgaan met zijn zoektocht weerstand biedend aan de onbreekbare kracht van deze onvoorspelbare elementen. En dat brengt hem nu op de grens van water en vuur, ofwel hij betreedt de wereld van Aqua Fahrenheit.

In geurentaal betekent dit: ‘een krachtige en houtachtige basis gecombineerd met een explosieve frisheid terwijl de kenmerkende Fahrenheit-signatuur behouden blijft’. Volgens Dior is dat viooltje en leer. Volgens mij moet je daar meidoorn bijvoegen. En wordt deze leernoot heel karakteristiek verkregen door harsen van de mastiek- en storaxstruik.

Opmerkelijk en very eco: de glas- en plastic delen van de flacon zijn makkelijk te scheiden. Opmerkelijk en prettig: de geur kan als splash en spray gebruikt worden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

MUNT François Demachy doet geeft Aqua Fahrenheit zijn waterkracht door een cologne-aspect. Dat ruik je vanzelfsprekend in de opening: mandarijn vergezeld door een ‘sprankelend, explosief accent’ van Italiaanse grapefruit.

In het hart is er ‘de paradoxale kracht van viooltje en Braziliaanse munt’ – foto. De basis is warm-zwoel en houtachtig, die door vetiver uit Haiti voor een puur en helder effect krijgt.

Toch zal het in eerste instantie wennen zijn voor de Fahrenheit-diehards; de fruitig-frisse opening zorgt ervoor dat de originele partituur naar de achtergrond verhuist. De duidelijk waarneembare munt bewerktstelligt hetzelfde. Maar wees gerust, hoe langer Aqua Fahrenheit op de huid zit, hoe ‘manifester’ je het origineel waarneemt – zij het nog altijd zeer gedoseerd en bescheiden.

RUIK & VERGELIJK

Het is niet de eerste keer dat Fahrenheit in een zomerse bui is. Hiervan getuigen onder meer Fahrenheit Summer (2002), Fahrenheit 0 Degres (2003) en Fahrenheit Fresh (2004). Het is waarschijnlijk niet de laatste keer. Ondertussen vormen onderstaande ‘Fahrenheits’ de basiscollectie.

Dior Fahrenheit (1988)

Dior Fahrenheit 32 (2007)

Dior Fahrenheit Absolute (2009)

Aqua_fahrenheit_dior

JIMMY CHOO JIMMY CHOO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 28, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET J. Een reactie plaatsen

EEN VISIE OP GLAMOUR, ZELFVERTROUWEN,

VERLANGEN EN GERAFFINEERDE SEKSUALITEIT

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 18/05/12

Neus: Olivier Polge

Model: Tamara Mellon

Fotografie: Inez van Lamsweerde, Vinoodh Matadin

Hij geldt nu als de meest invloedrijke (schoenen)ontwerper: de in Maleisië geboren maar vanuit Londen opererende Jimmy Choo. Kreeg voor elkaar wat weinigen is gelukt: Hollywood-sterren op maat gemaakte schoenen aanbieden om daarmee te pronken op de rode loper richting belangrijke prijsuitreikingen. Doen celebs graag. Want zijn schoenen zijn glamour en ‘fetish’ in overtreffende trap. In films (The Devil Wears Prada) en tv-series (Sex and the City, Absolutely Fabulous) wordt hij als ultiem symbool van luxueus hooggehakt schoengenot gepromoot.

Choo heeft een vrouw naast zich, Tamara Mellon: medeoprichter, ambassadrice en wakend over het creatieve beleid. Ze staat symbool voor de Jimmy Choo-wereld ‘waar stedelijke, modebewuste en zelfverzekerde vrouwen graag deel van willen zijn: internationale reizen, stijlvol wonen en glamour’.

Over de geur zegt ze: ‘Parfum is altijd onderdeel geweest van mijn visie op de Jimmy Choo-lifestyle. Het geeft vrouwen kans zich te hullen in de sensualiteit en essentie van het merk. Jimmy Choo creëert een aura van kracht en schoonheid, roept een gevoel op van zelfverzekerdheid, verleiding en sensualiteit, onthult de ware persoonlijkheid van de draagster en verwezenlijkt een stukje van de Jimmy Choo-droom’.

Deze droomwereld reflecteert zich ook in de flacon: ‘kostbaar, weelderig’, facetgeslepen en geïnspireerd door de rijkdom van Murano-glas. Mellon: ‘Ik wou een object van verlangen die vrouwen voor altijd willen hebben’. Wie symboliseert het beste de Jimmy Choo? Juist: Tamara. ‘Als moeder, stijlicoon en ondernemer is ze de essentie Jimmy Choo’. Van Lamsweerde en Matadin fotografeerden haar ‘in een weelderige jurk met slangenprint afglijdend van haar schouders terwijl ze de flacon vasthoudt. Moderne luxe in een geraffineerde wereld van stille rijkdom’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Jimmy Choo interpreteert het moderne chypre-concept. Dus fruitig en bloemrijk uitmondend in een gourmand-sensatie. Met weinig middelen, veel oproepen, dat is de essentie van Olivier Polge. Doet hij ook met Jimmy Choo. Hij laat de geur eerst ‘exploderen’ met groene noten waarin peer en zoete sinaasappel zit verborgen. En: inderdaad een explosie, want snel kom je in het hart terecht. Daar straalt in volle glorie de tijgerorchidee (exotisch, vol, rijk, bijna bedwelmend) die in de basis een donkere en sensuele neo chypre-allure krijgt door ‘helder’ patchoeli en karamel. Warm, sensueel maar toch ‘open’. Let op: in 2012 verscheen een eau de toilette-versie. Ook beschreven op deze blog.

RUIK & VERGELIJK

Ik denk dat we voorlopig nog niet van de neo-chypres af zijn. Niet zo vreemd: ze hebben een ‘gedoseerde’ sensualiteit die niet verstikkend en overrompelend is. To name a few:

Viktor & Rolf Flowerbomb (2004)

Dior (de eerste versie) Miss Dior Chérie (2005)

Lancôme Miracle Forever (2006)

La Perla J’Aime (2007)

Guerlain Chypre Fatal (2008)

ORANGE BLOSSOM – GORRILA PERFUME – LUSH

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 26, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NICHE. Een reactie plaatsen

GEEN KATTENPIS!

WEL: ‘EEN GEDESTILLEERD MEDITERRAANS MOMENT’

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 26/02/11

Neus: Simon Constantine

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ORANGEBLOSSOM LUSHDat de geur van oranjebloesem niet bij iedereen prettige associaties oproept, blijkt wel uit de reacties op forum.lush.nl op Orange Blossom. ‘Ik vind hem niet lekker. Nu heeft mijn man per ongeluk het sample van de bank gegooid en is die onder de bank gebroken. Ik kan er nauwelijks bij om schoon te maken. Wij zijn er beiden over uit. Dit vinden wij niet lekker. Mijn zoon daarin tegen vroeg meteen waarom het opeens zo lekker ging ruiken’. Schrijft im79ke.

Dan 11je: ‘Vind ik naar kattenpis ruiken. Zo uit het flesje vind ik hem lekker, maar als ik hem op doe ruikt het echt vies’. En Eleonoor: ‘Ben bang dat ik een kat in de zak heb gekocht. Een kat die nodig moest welteverstaan. Ok kattenpis ruikt echt anders, maar ik snap de associatie wel. Na een tijdje rook het vooral naar dat ongedefinieerde Lushgeurtje en dat vond ik wel lekker, maar toen was het meeste al weer van mijn polsen af. Ik had de geur in ieder geval veel frisser verwacht en niet zo verlaten-steegje-in-drukke-stad’.

Anderen die Orange Blossom positief beoordelen kunnen zich voorstellen dat men het een oude damesgeur – de geur van oranjebloesem wordt ook wel eens als weeïg omschreven – vindt. Kattenpis en oude damesgeur… geen prettige associaties, maar eigenlijk niet vreemd. Komt omdat in oranjebloesem indole voorkomt: een molecuul met de geur van feaces, ofwel: ontlasting. De een noemt het poep, de ander kattenpis, ‘liefhebbers’ zien het als animaal. Dat mensen dit ‘vieze gevoel’ bij Orange Blossom van Lush ervaren, kan ik me ook voorstellen. Komt omdat de geur…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… nogal scherp, hard en tonicachtig opent zoals een ouderwetse cologne – ‘kattenpisgevoel’? En dat gevoel blijft bijna ‘de hele geur door’ present. Ondanks door toevoeging van neroli (ook afkomstig oranjebloesem – foto) en ylang-ylang (verhoogt het bloemachtige aspect van oranjebloesem).

Laat dit alles op je huid inwerken en je merkt dat de geur langzaamaan zachter wordt. Komt op conto van sandelhout (dat Orange Blossom van een zacht-houtige onderlaag voorziet), rozenhout (dat inderdaad naar roos ruikt), en de honingachtige nuance van bijenwas die de geur een zachte, bijna zeepachtige finish geeft. En dan krijg je een ‘gedestilleerd mediterraan moment’ zoals Lush schrijft. Geen kattenpis.

RUIK & VERGELIJK

Oranjebloesem blijft inspireren. Zie die van vorig jaar, waarvan er weer een is geïnspireerd op een nichegeur van hetzelfde merk. En dan ben ik nog steeds een belangrijke oranjebloesemgeur vergeten te beschrijven, terwijl mijn flacon al half leeg is: Fleur d’Oranger van Serge Lutens (2003).

Prada N°4 Fleur d’Oranger (2004)

Prada Infusion Fleur d’Oranger (2009)

Roger & Gallet Bois d’Orange (2009)

Armani Privé Oranger Alhambra (2009)

ROSE CARON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 23, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET R, VINTAGE. Een reactie plaatsen

ROSE CLASSIQUE, ROSE VINTAGE

Jaar van lancering: 1949

Laatst aangepast: 23/02/11

Neus: onbekend

Artistic direction: Félicie en Paul Ternat

Het is duidelijk: de roos, of beter gezegd het absolute rozenparfum, daar is de niche-parfumerie van in de ban. Niet zo vreemd: de koningin onder de bloemen staat symbool voor vrouwelijke verfijning (wil niet zeggen dat mannen er hun neus voor ophalen) én ultiem parfumraffinement. En is voor neuzen de gelegenheid hun expertise te presenteren.

Voor mij heeft deze bezigheid een hoog ‘à la recherche du temps perdu’-gehalte, maar dan modern gepresenteerd; een geromantiseerde terugblik toen parfum voornamelijk nog een puur artistieke uiting was, vrij van marketing driven ‘sentimenten’. Het duidelijkste voorbeeld: Idylle Duet van Guerlain (binnenkort van te genieten).

Een goede reden om weer aan een klassiek rozenparfum te ruiken: Rose van Caron. Heette bij introductie La Fête des Roses. De door Félicie en Paul Ternat ontworpen presentatie was helemaal in lijn met de boodschap (exclusieve luxe) in een tijd waarin de meeste mensen in Europa andere dingen aan hun hoofd hadden. Maar voor deze mensen was Rose niet bedoeld. Wel voor the happy few voor wie het leven voortging alsof er ‘niets’ was gebeurd.

En die wereld was er na de Tweede Wereldoorlog nog steeds. Gelukkig maar, gedenk de over the top-luxe die Christian Dior in 1947 met zijn New Look presenteerde. Het is altijd prettig dat tussen misère en ontberingen ook een wereld bestaat die je laat dromen – een van de (veronderstelde) basisprincipes van parfum – van betere tijden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Kan me alleen niet vinden in de omschrijving van Rose. Moet het gevoel oproepen van een roos geplukt tijdens het ochtendgloren. Dus fris, bedauwd en luchtig. Het tegenovergestelde gebeurt volgens mij. Dit is een roos met sterallures die zich aanstelt gelijk een diva in de opera die weet waarom ze zo wordt bejubeld: met haar ‘aria in geuren’ gaat ze tot de essentie en wil iedereen betoveren en amoureus verleiden. Geen plaats voor gespeelde bescheidenheid; Rose weet wat ze waard is en laat je dat ervaren.

Rose is ruiken aan een roos die fluwelig en sensueel is. Wordt opgeroepen (ruik je direct vanaf de opening) met de fijnste Bulgaarse roos en centifolia-roos. Vol, rijk en meeslepend door het direct te koppelen aan vanille, zo lijkt het. Zit Rose wat langer op de huid, dan neem je heel bescheiden neroli waar, minder bescheiden ‘groenig’ geranium. Geldt ook voor munt die voor een merkwaardige frisheid zorgt – misschien wordt hiermee het ‘bedauwde’ idee bedoeld.

In de basis bereikt Rose haar hoogtepunt omdat ze een infusie krijgt van poederig iris, zacht-melkig sandelhout, zwoel vanille en dito musk – alsof de rozen zich schuil houden in een barok gestylde poederdoos. En deze vier basisversierders gedragen zich zeer harmonieus ten opzichte van elkaar. Hoewel overrompelend, ‘overdreven’ en duidelijk traceerbaar, is Rose elegantie in evenwicht.

RUIK & VERGELIJK

Ik moet denken aan een paar rozengeuren van Montale, maar weet niet zo gauw welke en aan:

Annick Goutal Rose Absolue (1984)

Frederic Malle Lipstick Rose (2000)

BARRY LYNDON MARIA CANDIDA GENTILE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 22, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET B, NICHE. Een reactie plaatsen

‘PRINCE CHARMING’

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 22/01/11

Neus: Maria Candida Gentile

Ik had al van haar gehoord door de über-enthousiaste ontvangst bij een paar echte geurgekken: Maria Candida Gentile. Een naam waarvan ik dacht die, net zoals Lolita Lempicka, was bedacht om de ‘romantische’ en sprookjesachtige filosofie van het huis te onderstrepen. Wat blijkt? Maria Candida Gentile is Maria Candida Gentile. Dit weten ‘we’ van haar: ze volgde haar opleiding (bij welke school is niet echt duidelijk) in Grasse en mag zich nu maître parfumeur noemen.

Wat leerde ze in de hoofdstad van het parfum? A: dat het werken met de beste ingrediënten de mooiste creaties oplevert. B: dat haar eigen smaakvoorkeur uitgaat naar zware, balsemachtige klassiek gestemde parfums. Dat zie je ook aan de buitenkant – de ouderwets-tutti flacons wekken de indruk dat het huis al héél lang een begrip is – en aan de namen: met Exultat, Cinabre, Gershwin, Sideris en Barry Lyndon wordt je neus al een bepaalde kant opgestuurd. Tenminste als je de betekenis van een naam of wie er achter schuilgaat kent.

Barry Lyndon is geïnspireerd op de verfilming door Stanley Kubrick (1975) van zo’n prettiggestoorde schelmenroman: The Luck of Barry Lyndon van William Makepeace Thackery (1844). Pechvogel uit berooid milieu zoekt het hogerop door zich als edelman voor te doen. En dat gaat hem door zijn bluf en spitsvondige gebektheid goed af. Steeds belandt hij weer in de problemen, maar werkt zich daar met list en bedrog uit. Wat meewerkt: zijn aantrekkelijk voorkomen. Menig vrouw bezwijkt voor zijn geslepen charmes. En, ach ja, ook bij hem komt hoogmoed voor de val – en die is diep. ‘We’ hebben altijd een zwak gehad voor deze ‘prince charmings’. Het echte leven en de literatuur kent tig voorbeelden van dergelijke romantische helden die hun hele leven lang fout bezig zijn. Niet dat je er zelf het slachtoffer van wilt worden, maar het leest en kijkt (in de bioscoop) altijd zo lekker weg.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Maria Candida Gentile maakte voor hem een geur die honderd procent klopt. Duidelijk, stoer, krachtig en toch verfijnd. Barry Lyndon geeft zich eerst bloot met een origineel groen-bittere en aards-droge golf van hei en tijm. Origineel groen.

Dit krijgt een zachte citrusfrisheid die zweeft tussen anijs en bergamot. Dan voegt zich alsem er bij en een bloem die ik nog nooit geroken heb: arnica (mountain tabacco). Wolverlei of valkruid in het Nederlands. Laatste slaat op het feit dat kruid vroeger werd gebruikt als geneesmiddel voor bulten en kneuzingen ten gevolge van valpartijen – symbolisch leuk voor Barry Lyndon. De geur neigt naar die van de tabak en werd ‘vroeger’ ook gebruikt als surrogaat ervoor. Dan is het tijd voor een stevig leernoot die wordt omringd met tonkaboon, vanille en vetiver. En dat maakt deze leergeur zo interessant. Het is leer die zoet is en tegelijkertijd een soort houtachtige en hooiachtige groenheid heeft.

RUIK & VERGELIJK

Anarchistische helden met een romantische inborst spreken in parfumland tot de verbeelding. Vooral bij niche-neuzen. Brutaal, maar chic. Uitdagend, maar met humor.

Histoires de Parfums 1740 (2008)

Histoires de Parfums 1725 (2009)

Guerlain Arsène Lupin Dandy (2010)

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • N° 64 PIERRE ROBERT 
    • SYNTHETIC NATURE FRÉDÉRIC MALLE
    • L’HOMME DE COEUR DIVINE 
    • MARIA CALLAS THE MERCHANT OF VENICE
    • OVER EEN ONTVOERDE KANARIE
    • LEEFTIJDSDISCRIMINATIE VERPLICHT?
    • NILA DOUCE ORENS
    • GEURVERSTERKERS BY SKINS 
    • DARK VINYL MUSK BOHOBOCO
    • GIFTIGE GEUREN
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    • GEURENGOEROE
    • Voeg je bij 125 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • GEURENGOEROE
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Deze inhoud rapporteren
    • Site in de Reader weergeven
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen

Reacties laden....