GEURENALFABET Z

ZEITGEIST & RAUSCH J.F. SCHWARZLOSE BERLIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 26, 2024
Geplaatst in: GEURENALFABET R, GEURENALFABET Z, NEO NICHE, NICHE. Een reactie plaatsen

PRÊT-À-PORTER NICHE

AANGENAAM EN DUIDELIJK

Zeitgeist-sfeer

Misschien een vreemde associatie. Ik ben een groot van The X Files: surrealistische en bovennatuurlijke verhalen op intelligente en esthetische wijze aantrekkelijk uitgelegd. De titels van de afleveringen waren vaak verrassend, want vaak niet Engels – wat de mystiek en de vervreemding vergrootte. Vier waren Duits: en die verwoorden perfecte het unheimische gevoel van de inhoud: Unruhe, Sein und Zeit, Herrenvolk, Die Hand die Verletzt – heerlijk.

Dat zelfde gevoel ervaar ik ook, zij het minder sterk, bij sommige namen van J.F. Schwarzlose – zouden ook titels van The X Files kunnen zijn: Zeitgeist (2012) en Rausch bijvoorbeeld. Beide uit 2012 alweer (hebben die zolang in mijn  monstervoorraad gelegen?).  

Leuke geuren in de zin van très toegankelijk, très draagbaar maar toch duidelijk anders dan de mainstream middelmaat uit de ketenparfumerie. Dat komt op het conto van de ingrediënten, die zijn net was anders zijn ‘dan je gewend bent’, of ‘nieuw’. 

Onderga je goed in Zeitgeist. Het verhaal: ‘De frisse geur belichaamt de moderne kant van het verenigde Berlijn dat tegenstellingen samenbrengt. Denk de nieuwe architectuur van het voormalige grensgebied (zoals Potsdamer Platz), denk de bossen en parken’. J.F. Schwarzlose spreekt niet van top, hart en basis, maar classificeert in stemmingen. In Zeitgeist zijn dat dus respectievelijk ‘sexiness’, ‘variabiliteit’ en ‘avant garde’. Met een interessante uitkomst die ik typeer als aquatisch amber. 

‘Sexiness’ is warm door ‘extreem amber’ met daaronder een koele stroom van calone en algenabsoluut. Het effect geen koel helder fris water, maar een frisgroene sensatie dat naar de ‘variabiliteit’ doorstroomt – inspiratie: de uitgestrekte wateroppervlakten van de Wannsee en Müggelsee. Waar het zich mengt met een ‘moscomplex’ (wat het groene effect versterkt) en ‘huideigen’ musks. Met een synthetisch en toch weer niet synthetisch effect. Zit er tussenin : poederig, warm met een cleane finish zonder wasmiddel-effect. 

Dit gaat soepel over in – ‘avant garde’ – een donkere, warme noot opgeroepen met ‘leatherwood’. Slimme naam, want met wat fantasie ruik je leer en hout. En toch blijft de lichte toets bewaard. Dat snap ik dan weer niet, vooral het laatste woord: ‘Leatherwood staat voor puristisch en modern vanwege de symbiose van veranderlijkheid en duurzaamheid’. 

Rausch Stimmung

Maakt niet uit, goede geur. Voor hem, voor haar, maar ik denk – een vooroordeel onderweg naar u – dat Zeitgeist eerder de eerste zal bekoren. Want vrouwen hebben over het algemeen moeite met duidelijke houtgeuren, maar dan weer niet met oudh – voor velen het meest intense hout dat je je maar kunt voorstellen. 

En dat ruik je in Rausch: J.F. Schwarzlose Berlins eerste geur niet gebaseerd op een oude, ooit gebruikte naam als ik het goed heb begrepen. Ik ben er nooit geweest, maar ken uit tweede hand wel de wilde verhalen: de Berlijnse club Berghain waarin dingen gebeuren die het daglicht niet kan velen. 

Dezelfde neus van Zeitgeist, Véronique Nyberg, dook er ook in onder ter inspiratie. De uitkomst: een donkere geur cirkelend rondom een elegante variatie op oudh. Al vaker gedaan, maar het blijft fascinerend: peper in de opening. Geeft aan deze oudh een mooi ijl effect. Het zou zo maar kunnen zijn dat er geen enkele druppel gecertificeerde oudh in Raus voorkomt, want met een goede kwaliteit  cypriol, sandelhout en patchoeli kom je aardig in de buurt van een milde oudh-sensatie. 

Deze oudh wordt in toom gehouden, getemd door vanille en amber. Aangenaam, maar voor een ‘werkelijk bedwelmend resultaat’ (aldus Schwarloze) ontbreekt er voor mijn gevoel iets: zweet. En dat kun je zo makkelijk oproepen met komijn of met old fashioned dierlijke ingrediënten (in de synthetische variant weliswaar) als bevergeil en civet. 

Dan kom je werkelijk in Rausch-achtige sferen, iets wat Tom Ford voorstelde met zijn Engelse variant Rush – met name de For Men-versie uit 2000. De naam schijnt geïnspireerd te zijn op de klassieker onder de poppers die veel in het nachtcircuit wordt gesnuifd terwijl je je in het zweet danst. Nou dan weet je… 

ZEN MOON ESSENCE SHISEIDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 16, 2014
Geplaatst in: GEURENALFABET Z. Getagd: . 1 reactie

MOONSTRUCK & PHANTOSMIA

Jaar van lancering: 2014

Laatst aangepast: 16-11-2014

Neus: Michel Almairac

Illustratie op de flacon: Keishin Araki

Wieteke van Zeil in de Volkskrant van gisteren: ‘De neus kan de mens voor de gek houden. Jane Andrews uit Southhampton merkte het toen ze op een lenteochtend een paar plantjes kocht: bij het neerzetten rook ze vuilnis. Modder en rotte eieren, de geur prikte in haar neus. In de supermarkt leek de stank nog in haar kleren te zitten en zelfs bij de dokter in de wachtkamer rook het naar vuilnis. Eenmaal binnen luidde de diagnose: phantosmia, ofwel geurbetrekkingswaan. Andrews, die dit verslag deed in The New York Times, ruikt dingen die er niet zijn’.

Van Zeil haalde haar aan om haar eigen ‘fantoomgeur’-gevoel toe te lichten die ze af en toe ervaart in musea: ze zweert dat ze dingen ruikt die er niet zijn. ‘Hoe beter een schilderij, hoe groter de kans op een aanval van lichte phantosmia’. Volgen een aantal voorbeelden. Zoals bij het zien van een doek van Claude Monet rook ze een, zoals ze het omschrijft, vakantie-in-Frankrijk-geur: ‘Die uitgestrekte velden na het hooien, met van die samengebonden balen die je nu nooit meer ziet omdat er groen plastic omheen zit en het heiige licht’.

ZEN MOON ESSENCE SHISEIDO

Zoals bij het zien van De stier van Paulus Potter. Daar had ze eerst niet zoveel mee, tot ze er onlangs voorstond: ‘Het kwam: het weeïge, melkachtige, een zweem van gras en poep maar dat het niet vies is. De fantoomgeur steeg op de uit de herinnering van verre vakanties in Friesland, hoge modderlaarzen, net geboren kalfjes en mee met de boer op de hooiwagen, en ging niet meer weg’.

Herkenbaar voor mij en vele anderen, en prettig om te lezen. Eindelijk een journalist die niet met hèt clichékoekje uit de parfumgeschiedenis komt om de olfactieve kracht te omschrijven die onzichtbaar liggen opgeslagen in dingen, voorwerpen en wezens: Marcel Proust en ‘zijn’ madeleine.

Ik zelf heb het de laatste tijd met de maan. Als ik haar zie begin ik iets te ruiken: iets melkachtigs, iets warms, nougat met gevuld pistache en hazelnoot, broodpap met kaneel,  rozijn en honing. Vooral als het ‘supermaan’ is, wanneer haar elliptische baan het dichtst bij de aarde komt (perigeum) en samenvalt met volle maan. Ik begin nog net niet ‘crying for the moon’, de wolf wordt nog net niet in me wakker.

Even a man who is pure in heart

And says his prayers by night

May become a wolf when the wolfbane blooms

And the autumn moon is bright

Maar overrompelend vind ik het nog steeds. Magie en mysterie – over parfumclichés gesproken – binnen handbereik. Wat ik in mijn hoofd ruik, laat zich bijna niet vatten in parfum. Alhoewel, bovenstaande associaties kun je wel vertalen met ingrediënten. Ik ben vanzelfsprekend niet de enige die gefascineerd is door de maan. Afgaande op het persbericht van Shiseido’s Zen Moon Essence, heeft Japan waarschijnlijk de intiemste band met dit dichtbijzijnste hemellichaan. Met name als ze schijnt in september, dan gaan veel Japanners ‘maankijken’ – tsukimi in het Japans’ omdat de maan dan het toppunt van zuiverheid, schoonheid en helderheid bereikt. Van het tsukimi gaat een enorme troost uit en het inspireerde dichters – waaronder Uryoshi in de achtste eeuw – tot haiku’s:

Schep water op en de maan ligt in je handen

Streel de bloemen en je kleding geurt naar hun parfum

ZEN MOON ESSENCE ABOVEIn Japan wordt het maanlicht vaak omschreven als een ‘gouden gloed’. Het schittert niet, maar weet toch te verleiden met haar magnetische kracht die te midden van de nachtelijke schaduwen en silhouetten is als ‘een reis op zoek naar wonderen’.

Shiseido zet nu deze traditie voort, maar vertaalt deze zie-de-maan-schijnt-door-de-bomen-bewondering in een nieuwe Zen-geur die uitnodigt tot het beleven van een nieuw bewustzijn. Met Zen Moon Essence ‘omhels je de schoonheid die je omringt, schoonheid die je niet met je handen maar met je hart moet raken waardoor het maanlicht er kan ontluiken – bloesems stralen in het licht, stralende witte bloemblaadjes bieden zich aan als een geschenk’. En over de flacon: ‘De tere bloemen met parelmoerschittering sieren het oppervlak en lijken het zachte maanlicht in zich op te nemen en vervolgens te verspreiden tot ‘ver buiten de grenzen’ van de flacon. Want om de betekenis van de Japanse volle maan op te roepen en de gouden harmonie die zij schenkt aan de nacht, gebruikte Keishin Araki de traditionele laagjestechniek waardoor de gouden nuances – helder maar niet verblindend – aan diepte en ‘stilte’ winnen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

MAGNOLIA AT NIGHTIk denk anders over de ‘gleurgloed’ van de maan dan meester-parfumeur Michel Almairac. Geen lichte gourmandgeur op basis van veel sandelhout hier.

Ook wat bloemen betreft wat maakt hij andere associaties: geen heavy witte lelie en narcis verzacht door lotus en teder verfrist door magnolia (foto). Laatste hij heeft wel geplukt en voegde hierbij helder jasmijn, zoet viooltje en ‘tedere’ tuberoos voor een transparant, stralend boeket voorzien van warme noten in de basis. ‘Troostend’ amber, zwoel patchoeli, sierlijk kasjmierhout, vanille en witte musk. Het effect volgens Almairac: witte bloemen opgelicht door de volle maan, een intense en magnetische melange, een volmaakte vertolking van de maan zoals die in Japan de nacht verlicht’. Hij introduceert dit met een citrusfrisse tinteling – bergamot, peer, ananas en roos – die doordat het verpakt is in roos eerder een zuchtje dan een golf is.

Mooi, elegant en ‘vloeiend’. Alleen is hij wel heel erg braaf, heel erg ‘me too’, heel erg bescheiden in zijn intenties: jasmijn, tuberoos en magnolia bepalen het hart van al zoveel geuren en krijgen niet de sensualiteit die het ‘verdient’. Heeft Almairac wel eens ’s nachts jasmijn geroken in Azië? Ik een aantal keer en viel bijna flauw van de indolen. En tuberoos mag never-nooit-niet bescheiden ruiken, ook in omringd door andere bloemen moet ze zich laten gelden, juist.

Of zou hij Zen Moon Essence gemaakt hebben met de Japanse consument in gedachten? Die is niet zo gek op doordringende melanges naar wordt beweerd. Wat ook de basis verklaart: de houtnoten klinken op papier vol; in werkelijkheid blijkt het tegenovergestelde: bleek hout en witte musk. Maar niet beschenen door de maan.

LOGO SHISEIDO

ZZzZZzzzZzzzzZZZZZzzz HILDE SOLIANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 28, 2014
Geplaatst in: GEURENALFABET Z, NICHE. Getagd: . Een reactie plaatsen

GEURGELUKKIG

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 28/05/14

Neus: Hilde Soliani (foto)

Concept & realisatie: Hilde Soliani

HILDE SOLIANI ZZZZ FLACONHet insect dat het ‘zegel’ is van Guerlain staat in de belangstelling in de parfumerie: de bij. Het betreft dan niet de verontrustende sterfte waardoor wereldwijd hele koloniën worden weggevaagd die niet alleen wetenschappers bezighoudt, maar ook gewone stervelingen – waaronder Geurengoeroe. Kijk ‘voor de lol’ even naar: http://action.sumofus.org/a/bayer-bees-lawsuit/13/2/?sub=fb. Wel als symbool van vrolijkheid, speelsheid en jeugd. Volgens mij het mooiste verwoordt door de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson:

The lovely flowers

embarrass me.

They make me regret

I am not a bee…

Deze luchtacrobaat met zijn gevleugelde kompanen – hommel, lieveheersbeestje – voelt zich vooral thuis bij Marc Jacobs en in iets mindere mate ‘op’ recente Van Cleef & Arpels-geuren – met name de Féerie-serie die vanaf 2009 door de lucht dartelt. Soms in detail, soms helemaal. In Daisy (2008) zie je ze niet, maar hoor je ze aangenaam hinderlijk door de geur heen zoemen. In Honey (2013) zit hij helemaal ‘gebeiteld’. En ja hoor, in laatste zitten een paar druppels honing verwerkt – neem dit niet te letterlijk. Honing vertaald in geur is een combinatie van diverse zoete geurmoleculen.

Dat merk je: Honey blijft niet op de huid plakken. Honing in parfum staat voor rijkdom, de gulle natuur op haar puurst. Er zijn cosmeticahuizen die beweren dat koninginnegelei verwerkt in crèmes een verjongend effect heeft, gebaseerd op de ‘bijenwet’ dat de larve die zich tot nieuwe koningin ontwikkelt een hogere levensverwachting heeft (vijf jaar) dan een werkbij (enkele maanden). Dream on ladies and… gentlemen!

Eerlijk is eerlijk: honing verwerkt in geuren is begonnen in de niche-bijenkorf. De lijst is te lang om op te noemen. Maar volgens mij was Serge Lutens een van de eerste parfum-imkers die het effect van dit vloeibare goud verwerkte in zijn geuren. Hilde Soliani’s ZzzZZzzzZzzzz kan er ook wat van. Heeft me ongeveer een jaar geduurd (met enorme tussenpozen weliswaar) voor ik de geur pas echt kon doorgronden.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE HILDE SOLIANI‘In den beginne’ rook ik alleen een megazoete zonnige noot, waarvan ik me afvroeg of het wel lekker was… Maar gelukkig, de laatste weken is mijn neus in een analytische topconditie: ik heb het gevoel alsof ik recht door een geur kan heen kijken.

Bij Soliani is dat altijd tricky, gezien ze geen ingrediënten prijsgeeft. Wel de stemming: ‘The flight of the bee. Dolce. A fragrance that comes from the choice of some raw materials and immediately go up to the mind, the cups of tea with honey drink at dawn after a night’s work. ZzzzZZzzZZzzzzzz: honey, honey honey, sweet bitter and sour, deep and warm’. Deze geur is voor mij een treffend voorbeeld van wat een creatieve neus weet op te roepen tegenwoordig. Het is niet altijd een kwestie van wel of niet lekker vinden, maar eerder een verwondering én openbaring hoe rijk en geschakeerd de wereld van geuren eigenlijk is. Dat ik hierdoor eigenlijk ‘te doen heb’ met mensen gewend aan ketenparfumeriegeuren en brave ‘nichehuizen’; wat missen die veel olfactorisch plezier.

En nu gaan we zweven gelijk de bij – ZzZZZzzZzzZzzzz brengt je op de een of andere manier in contact met je onderbewuste, geeft je een klik met je ‘innerlijke ik’, brengt je dichter bij jezelf. Doet je beseffen dat een geur eigenlijk een van de basisvoorwaarden is van een gelukkig(er) leven… Maar dat wil niet zeggen dat ik me op Happinezzzzz ga abonneren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE HONINGHoning bestaat uit suikers (38 procent vruchtensuiker, 31 procent druivensuiker en 10 procent andere suikers), 17 procent vocht, mineralen (fosfor, mangaan, ijzer, koper), sporenelementen, enzymen, vitaminen, zuren, hormonen, bacterieremmers en stuifmeelkorrels.

Kleur en smaak is afhankelijk van de oorsprong van de nectar (honing van de linde smaakt anders dan die van lavendel), maar ook de mate van kristallisatie is van invloed op de smaak- en geursensatie. Dit geschreven, meen ik het volgende te ruiken. ZzZZZzzzZzZzz opent als een zoete wolk waarin heel veel gebeurt. Eerst een minerale toets opgeroepen met aldehyden; zorgt voor een heldere, frisse noot. Vervolgens bespeur ik ook een groen rafeltje dat lijkt op salie en tijm.

Dan komen heel langzaam de bloemennoten uit de nectarwolk naar boven. Eerst lindebloesem, een vleugje oranjebloesem (er is heel even een cologne-effect) en een witte bloemennoot, met name jasmijn die langzaam maar zeker zijn indolen laat werken, want ZzZZZZzZzzZZZzzz heeft ook iets animaals, zij het niet ‘vleselijk’, maar bloemigs. Ik had daarnaast een duidelijke kamperfoelie-noot verwacht vanwege zijn honingzoete bloemigheid – nee daar vloog ‘Hilde de Bij’ toch maar mooi aan voorbij op zoek naar… een door honing gezoete theenoot?

Wat ik bijna zeker meen te ruiken: droogzonnig hooi, gedroogd klaver, gedroogd gras. Met andere woorden: coumarine die als ZzzZZZZZzzZzzz lang om je heen heeft gespeeld, een landing maakt op een muskachtige ondergrond… witte musk van de fijnste kwaliteit besprenkeld met poederige toetsen van tonkaboon, vanille en viooltje. Kortom, ‘beetiful’.

RUIK&VERGELIJK

Ik kom op bovenstaande analyse omdat de geur, hoewel minder ‘wit’, minder fris, me doet denken aan:

Oriza L. Grand Foin Fraîchement Coupé (1886/2014).

En neem je onderstaande geur ook nog mee, dan weet je je omringd door honderd procent geurgeluk:

LM Parfums Voile d’Hirondelle (2013)

HILDE SOLIANI ZZZZ PACKAGING

ZEN GOLD ELIXIR SHISEIDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 17, 2013
Geplaatst in: GEURENALFABET Z. Getagd: , , , . Een reactie plaatsen

‘EEN MAGISCHE PRACHT VAN ZIJDE EN ORGANZA

ONDERGEDOMPELD IN GOUD STRALEND LICHT’

Jaar van lancering: 2013

Laatst aangepast: 17/11/13

Neus: Michel Almairac

Decoratie: Marehide Susuki

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE KORIN OGATAIn de cosmeticawereld staat Japan voor een andere manier van verzorging en parfum; het is een samenvloeien van body & mind. En dan niet zoals deze kreet te pas en onpas in de beautywereld opborrelt. Het is namelijk gebaseerd op aromachologie, een aparte tak binnen de wetenschap die er vanuit gaat dat geur niet alleen op de geest en het lichaam werkt, maar ook van invloed is op de huidconditie en het functioneren ervan. Het merk dat hiermee wordt geassocieerd: Shiseido. In alle verzorgingsproducten zitten geurmoleculen die garanderen dat de huid zich nog beter ‘in zijn vel’ voelt. Maar ook in geuren puur voor het plezier, past Shiseido het toe.

Dat resulteerde niet alleen in de moderne klassieker Relaxing Fragrance uit 1997, maar ook in de nieuwe versie van het meest populaire Shiseido-parfum: Zen uit 2007. Niet alleen in naam, ook in werking brengt deze geur geest en lichaam in harmonie, in filosofische zin ‘wegen openend naar een bevrijde manier van leven’. Moet je natuurlijk wel een believer zijn. Dat geldt in nog sterkere mate voor Zen Gold Elixir. Logisch, gezien het een intense interpretatie betreft die wordt gesymboliseerd ‘door een weelderige goudkrul die je meeneemt  in een betoverende, eindeloze omhelzing die je sensualiteit naar boven brengt’.

GEURENGOEROE ZEN TUIN

Maar eerst even dit aldus Shiseido: ‘De energie van zen verspreidt zich over de hele Japanse kunst. Kromme en harmonieuze lijnen omringen rotsen van droge tuinen en brengen in zand en grind ruisende golven. Stenen worden bergen en geven je het vreemde gevoel van een onbeweeglijke beweging. Wat je ziet en voelt, kan op elk moment ondersteboven gekeerd worden door één simpele confrontatie met de Japanse creativiteit’. Mooi beschreven. Het volgende moet je zien om het te geloven: ‘Door de perfecte golvende lijnen worden geheimen onthuld, komt de verbeelding tot leven en wordt de geest wakker’.

Meestal tref je zentuinen, de karesansui, in tempels aan. ‘Deze medi­tatietuinen zijn perfecte miniatuurlandschappen. Hun symbolische en mysterieuze patroon oefent een magische kracht uit die de waarneming van wat je omgeeft verandert’. En buiten deze tuinen is zen ook present: ‘De soepelheid van de penseeltrekken van Japanse schilderijen lijkt de levensenergie van de aarde in te ademen en in perfect evenwicht te houden. De Japanse schilder Korin Ogata – zie illustratie helemaal bovenaan – heeft abstracte en vloeiende lijnen geschilderd die de persoon die ze bekijkt en de essentie zelf van de natuur met elkaar verbinden’.

GEURENGOEROE ZEN GOLD ELIXIR SHISEIDO BOTTLE

En dat je zoveel in twee op elkaar geplaatste vierkanten kunt zien: ‘De sterke penseelstreken van Marehide Susuki, een meester in sumi-penseelwerk die ook de Zen-flacon uit 1964 ontwierp, golven over het glas als levenskracht en geven een andere dimensie aan de flacon van Zen Gold Elixir: de fijne, vloeiende goudlijnen verfraaien zoals magische lichtbundels. Ze lijken voor je ogen rond te draaien en omhullen het glas in een aura van licht’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit wetende onderga je Zen Gold Elixir anders. Misschien ervaar je het vanzelf: neemt je mind direct de sensaties van je body op – of vice versa. Wat moet je ervaren? Dat ‘je geest wordt gestreeld, dat je je sensualiteit naar buitenkomt’. Michel Almairac raakte trouwens voor de inhoud op een andere manier geïnspireerd: ‘Het contrast en de interactie tussen twee weelderige en luxueuze texturen van goudkleurige stoffen die elkaar in de verf zetten en met elkaar verstrengeld zijn om een levendige combinatie te vormen, een perfecte eenheid. De parfumeur neemt je mee een magische pracht van zijde en organza, ondergedompeld in een goudkleurig, stralend licht’.

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE JASMIIJN MAGNOLIA

Maar ruik je dit allemaal? Vooropgesteld: ik ben de derde versie van Zen steeds meer en meer gaan waarderen. Wil zeggen: heb de zen-gedachte opzij gezet en gewoon de geur ‘op zijn westers’ tot me genomen. Dan pas valt de volheid en harmonie op. De fris-zuivere opening als perfecte aangever voor het bloemige hart die ‘trots’ wordt ondersteund door de houtachtige basis.

Komt in Zen Gold Elixir nog beter tot zijn recht. Je krijgt gewoon plezier in de geur – het bedoelde zen-effect toch nog bereikt via een omweg. En dat komt door het zuivere werking. Niet zo zeer in de ingrediënten, maar dat heb je zen weer, maar in het gevoel. Ik bedoel: ik ruik een zeer elegante verstrengeling van Arabische jasmijn en magnolia (beide op illustratie), zonder echt een klasieke ‘puur natuur’ jasmijn te ruiken. Dit is een bewerkte jasmijn op een merkwaardige verfrist en opgetild door magnolia. Maar waarom deze bloemen niet echt puur ruiken, komt natuurlijk op conto van de warme, licht-donkere basis. Het lijkt of de blaadjes alle sensuele nuances in zich opzuigen. Patchoeli, amber, maar vooral vanille zonder al te veel vanille, al te zoet te worden.

RUIK&VERGELIJK

Makkelijk en leuk voor de echte derde versie Zen-fans.

Shiseido Zen (2007)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ZEN GOLD ELIXIR SHISEIDO PACKAGING

ZEN SECRET BLOOM SHISEIDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 2, 2012
Geplaatst in: GEURENALFABET Z. Een reactie plaatsen

SHISEIDO VIERT 140 JARIG BESTAAN MET ZENSATIONEEL PARFUM

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 02/11/12

Neus: Michel Almairac

Concept & realisatie: Shiseido

De bedoeling van de flacon van Zen uit 2007: een abstracte voorstelling van een Japans theepaviljoen. Het wordt opgeroepen met slechts twee vierkante plaatjes: één van glas (flacon), één van plastic (dop). Ik vond het eerlijk gezegd wel heel vergezocht en kaal. Je moet wel over verdomd veel fantasie beschikken om in dit minimalisme een zo rijke traditie van Japan te zien. Met een nieuwe interpretatie – zowel in geur, zowel in presentatie – die verschijnt ter gelegenheid van het 140jarig bestaan van het Japanse cosmeticahuis – gebeurt het ‘eindelijk’.

Althans met mij: door de gouden gloed en het toegevoegde bloemenpatroon – zowel op de bovenkant van de flacon, als op een van de zijkanten van de dop – en slechts een beetje verbeeldingsvermogen, zie ik nu met Zen Secret Bloom een theepaviljoen voor me. Dit is mij voor moderne Japanse esthetiek: less is more maar verbonden met gratie. Noem het neo art deco. Het ‘vloeiende bloemen’-motief is afkomstig van de allereerste Zen (1964) en werd toen gemaakt door illustrator Marehide Susuki: ‘Met zijn magische penselen en zwarte sumi-inkt creëert hij delicate lijnen waarmee bloemen tot leven worden gebracht die door de flacon lijken te vloeien’.

Niet geïnteresseerd in de geschiedenis van Shiseido, ga naar Ruik & Vergelijk. Volgens het persbericht was het motto van Shinzo Fukuhara (1883-1948), de derde zoon van de oprichter van Shiseido, Arinobu Fukuhara: ‘Om te zien zijn er schilderijen. Om te horen muziek. Om te voelen beelden. Maar wat is er om te ruiken? Ik wil geur verheffen tot een kunstwerk’. Hij was naast eerste directeur van Shiseido ook geurkunstenaar en fotograaf, iemand met een fijnzinnige artistieke smaak die geleidelijk de focus van de onderneming van farmaceutica naar cosmetica verlegde. Bijzonder: Shinzo Fukuhara was de eerste die de Japanse holistische benadering van het leven combineerde met technologie en wetenschap.

In 1917 bracht Shiseido zijn eerste, zelf geproduceerde geur op de Japanse markt. Voorheen werden die ingevoerd of betrof het slechte kopieën. Fukuhara was de eerste die geuren ontwikkelde op basis van ‘Japanse’ bloemen en voegde iets vernieuwend toe: kunst. Hij creëerde parfums niet uitsluitend op basis van ingrediënten, maar nam ook concepten, emoties en beelden mee in de ontwikkelingsfase.

Zo was Snow Fairy (1934) gebaseerd op een verhaal over een sneeuwprinses. Hiermee creëerde hij een totaal nieuwe geurervaring voor Japan. Onder hem ontwikkelde Shiseido meer dan 50 variaties op bloemige parfums waardoor journalisten hem omdoopten tot ‘Hana no Fukuhara’, ofwel de kunstenaar van bloemige parfums. In het Japans betekent ‘Hana’ zowel bloem als neus.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Komt het nu omdat ik Zen als geur al ken? Komt het nu omdat het daadwerkelijk zo is ? Want ook Zen Secret Bloom verspreidt een enorme vredig en ‘geruststellend’ aroma. Een van de redenen: geen frisse opening. Je zit direct in een zalvende sfeer. Door Michel Almairac omschreven als een bloemige chypre: ‘Ik wou een intense en mysterieuze geur met contrasten die alle belangrijke ingrediënten afzonderlijk uitvergroot en versterkt, gouden bloemen die bloeien in de nacht’. Ik hou het meer op een neo-chypre.

Het geheim en de charme van de geur: de volheid van het hart. Jasmijnabsolu (in dit geval een die zweeft tussen zonnig en zwoel) en frisse fresia. Die neem je inderdaad apart goed waar, maar toch gaan ze een fusie aan. Het effect: de geur begint te stralen. De basis zorgt dat de bloemen een diep en intens aard aura krijgen, opgeroepen met houtigachtig patchoeli, benevelend, rokerig wierook en een toets zoet-zwarte vanille (die door de wierook een kruidachtige toets krijgt).

En zonder dat er één de baas wordt: ‘hand in hand’ zorgen ze er voor dat Zen Secret Bloom warme gouden golven verspreidt die ‘zensationeel’ is en, om maar eens een cliché van het zuiverste parfumwater te gebruiken, lichaam en geest één laat worden. Is natuurlijk wel een kwestie van geloven in.

RUIK & VERGELIJK

Tien jaar geleden was de parfumerie in de ban van geuren die meer dan alleen maar lekker roken. Ze maakten je actief dan wel lekker loom, zetten aan tot een vredig gevoel. Is nu helemaal voorbij. Shiseido blijft er in geloven…

Shiseido Zen (2007)

Z-14 HALSTON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 24, 2012
Geplaatst in: GEURENALFABET Z, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, VINTAGE. Een reactie plaatsen

ROBUUSTE CHIC

Jaar van lancering: 1976

Laatst aangepast: 24/05/12

Neus: Max Gavary, Vincento Marcello

Flaconontwerp: Elsa Peretti

Mooie herinnering: ik was een tiener in de jaren zeventig met toen al een meer dan gemiddelde interesse voor geuren. Om een beetje op de hoogte te blijven van wat er in Amerika gebeurde, kocht ik af en toe Interview, de op krantenpapier gedrukte ‘glossy’ van Andy Warhol (die ook dit portret van Halston maakte), want die zat altijd bomvol met advertenties van geuren van bekende en onbekend merken.

En zo ontdekte ik ook Z-14 van Halston (wil je meer weten over deze moderne dandy-ontwerper, zie Halston) die werd gechaponeerd door 1-12. Niet meer verkrijgbaar, dacht ik. Maar een bezoeker van geurengoeroe meldde dat de geur nog te koop is via http://www.fragrancexc.com: 124 ml voor nog geen tien euro.

De reden waarom Halston twee mannengeuren tegelijk lanceerde, kwam omdat hij maar niet kon beslissen welke hij prefereerde, dus zei hij: ‘Launch both’. De namen Z-14 en 1-12 hebben trouwens niets mysterieus, ze waren plain and simple codenummers van de geuren. En toch, juist daardoor, werd het mysterie verhoogd. Wat nog eens werd versterkt door de advertentie. Geen verleidelijk ‘too good to be true, too true to be a god’-model die de geuren ‘manifesteert’, maar een artistieke interpretatie die erg lijkt op de stijl van Warhol. En wist je dat de vorm van de flacons was geïnspireerd op het effect wanneer je zachtjes met je vingers in een bolvorm knijpt?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De inhoud van de flacon die ik nu heb, ruikt nog precies zo als mijn – via veel omwegen aangeschafte eerste flacon. Prachtig die opening, alsof je Yves Saint Laurents Ligne pour Homme (1973) ruikt. Maar als deze ‘droge’ citrus-groene golf van bergamot, citroen, basilicum en cipres is verdwenen, openbaart zich het wonder van Z-14. Je krijgt een fusie van een chypre en oriental, die eerst heel lichtjes bloemen prijsgeeft (gardenia en jasmijn) die een kruidige injectie krijgt van koriander en kruidnagel die steeds donkerder en houtiger wordt door geranium, vetiver (foto) en patchoeli. En dan werpen zich de mannelijke-oosterse smaakmakers in het geheel: wierook en leer, zacht en sensueel gemaakt door bezoine, musk en tonkaboon. En ondertussen blijft de houtige sfeer gehandhaafd door cederhout en eikenmos. Kortom: Z-14 is een prachtig vintageparfum waarvan je hoopt dat ook een nieuwe generatie er de robuust-chique charme van ontdekt.

RUIK & VERGELIJK

Z-14 is van grote invloed geweest. Parijs volgde met een aantal, wellicht nog meer indringender houtig-sensuele geuren voor de man.

Azzaro Pour Homme (1978)

Van Cleef & Arpels Pour Homme (1978)

Dior Jules (1980)

Rochas Macassar (1980)

ZEN SHISEIDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op februari 16, 2012
Geplaatst in: GEURENALFABET Z. Een reactie plaatsen

ZENZATIONEEL: EEN BRIES VAN BLOEMIGE FRISHEID

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 16/02/12

Neus: Michel Almairac

Flaconontwerp: Taisuke Kikuchi

Artistic direction: Jean Paul Goude

Zei je twintig/dertig jaar geleden tegen familie en vrienden dat je ‘aan aromatherapie deed’, dan dachten ze dat je de medische stand definitief had opgegeven. Legde je vervolgens uit wat het behelsde, dan zag je ze denken: wat een warrige hippy zeg, misschien beter dat-ie een tijdje achter de klapdeuren verdwijnt. Hetzelfde gold voor andere gezondheidsleren uit Azië. Met name yoga, Ayur Veda en Zen. Inmiddels zijn die de normaalste zaak van de wereld. Sterker, in alle soorten en maten wordt het tegenwoordig aangeboden. High end: men neme Aveda, het merk dat een ‘leer’ op zichzelf is. Low end: men neme sommige Aziatische massagesalons die met ‘liefde’ alle stress en spanningen uit je wrijven – van een soms zeer bedenkelijk niveau.

Shiseido (in 1872 opgericht door Yushin Fukuhara), het Japanse cosmeticahuis, heeft altijd een link gehad met Zen: een Japanse vorm van Boeddhisme die gelooft in de werking van concentratie-meditatie om zo inzicht in je ware aard te krijgen waardoor de weg openstaat naar een ‘bevrijde manier van leven’. Zowel qua filosofie, zowel qua geur. Het heeft hierbij niet voor niets de aromachologie als uitgangspunt: de zogenaamde ‘leer’ die gelooft dat via geur de stemmig van de drager in een positieve richting stuurt. Maar dat doen volgens mij alle parfums – óók die worden gemaakt uit louter commercieel oogpunt.

Hoe sterk het merk zich verbonden voelt met Zen, blijkt wel dat het drie keer een geur zo noemde: 1964 (zie foto onderaan), 2000 en 2007. Vooral de tweede versie ging hierin heel ver door het leveren van wierookstokjes met passende houder. Zen 2007 is ‘een bries van bloemige frisheid, gelaagd met amber en hout, en straalt een zoete en vrouwelijke zachtheid uit’.  Het Zen-effect: doordat het bruist van energie ‘laat het je innerlijke energie stralen’.

En vergeet ook niet (en prettig als je er in gelooft): in Zen zit ook een anti-stressformule (‘een exclusieve aromacologische technologie van Shiseido’) en de holistische benadering van Shiseido waardoor de geur ‘een balans tussen lichaam en geest bewerkstelligt’. En herken je in de ‘eenvoudige, symmetrische en verfijnde flacon een Japans theehuis? Ik niet. Ook niet met heel veel fantasie. Wat ik wel zie en heel mooi vindt: de manier waarop Zen is geschreven: zowel de ‘z’ als de ‘n’ zijn hetzelfde qua vorm, alleen anders geplaatst. Wat ik niet snap: de styling van Jean Paul Goude, daar raak ik eerder van in de stress, zo’n vrouw die als een duvel uit een doosje uit het ‘theehuis’ ontsnapt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Let wel: Zen is een mooie geur. Ik zie het als een iets zoet-fruitiger versie van Coco Mademoiselle (2001). En gelaagder door de volle patchoeli-noot in de basis. Dat ruik je direct in de opening: bitterfris grapefruit en bloemfris bergamot – gaan mooi samen met perzik en ananas. Mooi gedaan.

Dan het hart, daar wordt de blauwe roos opgevoerd als hoofdversierder. Die schijnt ‘extreem fruitig met een delicate citrusgeur’ te ruiken.

Maar hoe ik ook zoek op internet: geen blauwe roos. Wel een speciaal ‘puur’ om de kleur, niet om de geur gekweekte variant. Het is volgens mij eerder een fantasieroos die een aantal geurmoleculen in zich verenigt van roos, fresia, gardenia, hyacint en lotus. Wel fijn daar niet van.

Het is een bloemige en luchtige zoetheid die in de basis heel elegant wordt opgevangen door amber, cederhout, witte musk, wierook en – voor mij – prachtige patchoeli: rijk en intens.

RUIK & VERGELIJK

Een geur van Shiseido die echt veel met me deed en zowaar werkte, is helaas van de markt gehaald:

Shiseido Relaxing Fragrance (1997)

ZEN WHITE HEAT EDITION SHISEIDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op mei 17, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET Z. Een reactie plaatsen

KAN ZEN OOK ‘WITHEET’ ZIJN?

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 17/05/11

Neus: onbekend

Een merk dat zo stil, zo fluisterend en zo ‘zenzationeel’ is als het op parfums aankomt (is dit wel correct Nederlands?), lanceert twee nieuwe versies van Zen. Een voor haar, een voor hem. Krijgt de toevoeging: White Heat. Maar ‘witte hitte’ is wel het laatste waarmee ik Zen en het Japanse cosmeticamerk associeer. Want is Zen niet een manier van mediteren die tot verlichting leidt? Waarin beheersing, wijsheid en een goed gevoel voor humor van belang is? Misschien is dat laatste wel de bedoeling: iets totaal anders dan verwacht lanceren en daarmee – wink, wink – de consument verrassen. Ik weet het niet. Wat ik wel weet: Zen White Heat for Women en Zen White Heat for Men zijn geen tussendoortjes: ze worden opgenomen in het permanente parfumbestand van Shiseido.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Don’t be fooled by the name: Zen White Heat for Women heeft niets ‘wit-heets’. Het is een elegante en ‘understated’ geur die fruit-zoetig opent met bergamot, zwarte bes, framboos en koriander. In het hart bloeien erg ‘Zen-wise’ pioenroos, magnolia, fresia, ‘blauwe roos’, hyacint en jasmijn. Dus licht, teder, bijna etherisch: je ziet ze voor je op het water drijven. En dat alles wordt klassiek en beschaafd opgevangen in de basis met patchoeli, sandelhout, musk en amber.

Zen White Heat for Men daarentegen is groen. Merk je direct in de kick off. Een frisse wind door een bossage. Denk: appel, nashi-peer (ook te ruiken in Zen for Men), limoen, mandarijn. Ik weet: de rhodondendron (idem) ruikt lekker (staat nu in volle bloei – zie foto) maar ervaar de geur ervan niet echt.

Of het moet de lichtbloemige noot zijn. De reden: ze wordt overwoekerd door jeneverbes, kardemon, alsem en salie. Weer groen dus, maar dan bitter. Ook hier is de afronding met sandelhout en musk beschaafd.

RUIK & VERGELIJK

Kom echt tot rust met:

Shiseido Zen (2007)

Shiseido Zen for Men (2009)

 

ZEN SHISEIDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 7, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET Z. 2 reacties

LET THE ZEN SHINE IN:

EEN GEUR VAN RUST EN CONTEMPLATIE UIT HET VERRE OOSTEN

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 07/01/10

Neus: Nathalie Lorson

Model: Rhea Durham

Sinds midden jaren negentig hebben cosmeticahuizen de alternatieve en natuurlijke huidverzorging ontdekt, én de ‘wetenschap’ dat geuren meer kunnen dan alleen maar lekker ruiken. In navolging van Yves Rocher, The Bodyshop en L’Occitane – inmiddels ook grote jongens in de business – en gebruikmakend van oosterse gezondsheidsleren als de ayur veda, presenteren merken als Estée Lauder, Lancôme en Helena Rubinstein geurconcepten waarvan de geest wordt geactiveerd, dan wel tot rust komt.

Ook het Japanse Shiseido heeft zich met Zen tot deze nu erg trendy kijk op geuren bekeerd. Niet de eerste keer. In 1964 – zie foto onderaan – lanceerde het een gelijknamige geur in 1986 gevolgd door Spirit of Zen. Niet duidelijk is of deze twee ook ‘new age’ roken. De nieuwe Zen doet dat wel. Sterker, Zen doet veel voor je. Ten eerste: het roept een gevoel van warmte op dat je omwikkelt. Ten tweede: het zet aan tot meditatie. Ten derde: het verhoogt de sereniteit in je leven. En als je heel goed ruikt, dan ervaar je volgens Shiseido de ware ademhaling van Moeder Natuur, hoor je het gefluister van water en de geheimen van de wind!

Let op : sinds 2007 heeft Shiseido wéér een geur met zelfde naam gelanceerd. De inhoud ruikt heel erg anders. Maar goed ook. Maar waarom zo vasthouden aan een naam vraag je je af? Inmiddels bijgekomen Zen White en Zen Concentrated (beide 2009).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Om het kalmerende effect Zen te garanderen ontwikkelde Shiseido ‘modified valerian’ – zie foto – dat sterk stressverminderend werkt. Samen met iris (voor een zacht poederachtige effect), mos (voor het ‘bosgevoel’), viooltje (voor de ‘zoetheid’), bamboe (voor het ‘watergevoel’) en hyacint (voor de voorjaarsfrisheid) verzekert Shiseido dat de rust over je heen daalt. En om dit gevoel te intensiveren werd ook het zeldzame kyara-hout uit het Verre Oosten verwerkt. En wil je dat je huis ook in een Zen-stemming komt, vraag dan in de parfumerie naar de speciale Zen-wierookstokjes met bijpassende houder (waarschijnlijk nu niet meer te koop).

Ik geloof er niet zo in, maar wat wel waar is: ruikend aan deze geur, zie ik een witte wolkenloze lucht voor me en op achtergrond meen ik wat getwitter te horen van musjes die het gezellig hebben! Toch een illusie van rust en gelukzaligheid…

RUIK & VERGELIJK

Midden jaren negentig zien we een nieuwe categorie geur geïnspireerd op oude gezondheidsleren en met een helende invloed op de mens – als je er in gelooft. Deze ‘aromatherapeuters’ kunnen je gemoed prikkelen en activeren dan wel in een lome en serene stemming brengen. Onderstaande geuren hebben het laatste met je voor.

Shiseido Relaxing Fragrance (1997)
Dior Eau Relaxante (2000)
Lancôme Aroma Calm (2000)
Versace Essence Etheral (2000)

 

Z ERMENEGILDO ZEGNA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET Z. Een reactie plaatsen

VOOR SNELLE MANNEN MET ITALIAANSE SMAAK

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 17/08/09

Neus: Olivier Gillotin, Antoine Lie, Pierre Negrin

Model: onbekende bello

Z. De laatste letter van het alfabet staat natuurlijk voor Zegna, maar ook voor chic, trendy, mannelijk én de nieuwe, gelijknamige geur. Wat voor een soort man een Z-man is blijkt uit de visual: jong, een en al casual stijl, niet te gespierd, vrijgevochten inborst en – kijk naar zijn bijna onechte, beetje duivelse groengekleurde ogen – gewapend met een sensuele energie.

Mooie kleren zijn voor hem vanzelfsprekend, zo lang ze maar gemaakt zijn van de mooiste materialen – soepel leer, strelend wol, zuiver metaal – die comfortabel op de huid aanvoelen. Zijn passies zijn vrijheid, autorijden, motoren, snelheid en reizen. Het liefst naar plekken waar hij zijn persoonlijkheid met een nieuwe dosis energie en kan opladen. Italië dus, en dan in het bijzonder de Middellandse Zee, want dat is zijn favoriete land bij uitstek. That’s it!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zegna spreekt van een doordringende en kruidige geur die wil veroveren. Veroveringspoging 1: levendig en pittig bergamot gecombineerd met rozemarijn en casoar (een blauwe bes uit Nieuw-Guinea) gekozen vanwege zijn groene mirabel- en rode besnoot.

Alleen wil die maar niet verschijnen als je hem googelt. Veroveringspoging 2: zoet gepoederde iris besprenkeld met een snufje nootmuskaat en witte peper. Veroveringspoging 3: kasjmierhout, patchoeli en eikenmos. Eindresultaat volgens Zegna: mannelijk, sensueel, maar toch zeer vertrouwd.

In 2007 volgde Z Extreme,het jaar daarop Z Fresh. De eerste eerste versie werd gemaakt door Antoine Lie. Die de opening voorzag van mandarijn en kardemon, het hart van extra veel casoar en roos, en de basis met een extra hoeveelheid patchoeli. Z Fresh zingt inderdaad een lichter toontje. Dit dankzij een extra dosis van – daar is-ie weer – casoar, jeneverbes, ozon op een basis van musk en hout.

RUIK & VERGELIJK

Kasjmierhout van de gelijknamige boom, waar zou die toch groeien? Nou, niet in een bos. Hij werd een paar jaar geleden gekweekt in een parfumlaboratorium. Het is een synthetisch ingrediënt die de mannelijkheid van boomschors combineert met de zachtheid van kasjmier.

In zijn pure vorm ruik je een zacht, bijna melkachtige geur met enigszins sensuele nasleep. Eigenlijk al een geur op zichzelf. Meer mannengeuren met de verzachtende werking van kasjmierhout:

Versace V/S Men (2000)
Loewe Solo (2005)
Davidoff Silver Shadow Altitude (2007)