tom ford

Alle berichten die tom ford zijn getagd

OMBRE DE HYACINTH – PRIVATE BLEND JARDIN NOIR – TOM FORD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 27, 2012
Geplaatst in: GEURENALFABET J, GEURENALFABET O, NICHE. Getagd: . Een reactie plaatsen

EEN SCHADUWRIJK ZONDER CONVENTIES

HYACINT VERLIEFD OP HAAR EIGEN SCHADUW

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 27/09/12

Neus: helaas onbekend

Concept & realisatie: Tom Ford

Een klassieke inspiratiebron in de wereld van parfums: de tuin. Elk jaar worden verschillende aangelegd. Het zijn beschutte prieeltjes waar de keiharde realiteit van alledag zoveel mogelijk wordt geweerd. Om het moderne geruis en lawaai te ‘tegemoet te treden’, worden als het moet zelfs opnamen van twitterende vogeltjes ingezet en lelijke moderne doorkijkjes voorkomen door het plaatsen van tuinschermen met daarop pastorale geschilderde vergezichten. Het is er vanzelfsprekend goed toeven: een droomplek voor droommomenten.

Opvallend: tuinarchitecten zijn vooral bezig in het voorjaar en de zomer, en vragen zich alleen maar af wat voor een effect de kunstig aangelegde borders met bloemen overdag hebben. Dat tuinen en bloemen ’s nachts een eigen leven en ander leven gaan leiden, daar staan de meeste niet bij stil.

En ja hoor, het is weer Tom Ford, die dat wel doet. Maar wel heel erg private, want Jardin Noir is een nieuw parfumkwartet in de Private Blend-serie dat ‘de verboden kanten van vier geliefde bloemen in de parfumerie onthuld: roos, narcis, lelie en hyacint in een rijk vol schaduwen waar voor conventie geen plaats is’. Ofwel; Café Rose, Lys Fume, Jonquille de Nuit en Ombre de Hyancint. In deze middernachtelijke tuin verliezen deze bloemen hun ‘onschuldige façades om hun normaal verborgen agressieve elegantie te verspreiden’.

Moet gezegd: geen woord teveel. Tom Ford voegt alleen toe: ‘Elke Jardin Noir-geur schept een krachtig en complex verhaal. De olfactieve eigenschappen van elke bloem worden op het scherpst van de snede uitgedaagd – voorbijgaand aan aangenaam en charmant uitmondend in een verdovende aantrekkingskracht. De schoonheid van bloemen kan op de zintuigen zo extreem narcotiserend werken dat het effect decadent en verboden aanvoelt’.

Van de vier door Tom Ford geselecteerde bloemen, zijn twee niet meer echt populair en bijna van het parfumeurspalet verdwenen: narcis en hyacint. Beide bloemen hebben overeenkomsten zowel qua groei (bol) als bloeiwijze: kort maar krachtig richting overrompelend. De narcis (jonquille op z’n Frans) is ‘slijmerig’, stroperig, geel, vol, sensueel, bijna narcotisch en werd in die goede oude tijd in het hart van een geur geplant om omringende bloemen een klap om de oren te geven, erotisch (nog meer) wakker te schudden.

De hyacint ruikt in vergelijk met narcis bloemiger, vriendelijker, gewoner, dus frisser. Vandaar dat ze wordt gebruikt om bloemen in het hart fris te ondersteunen. Toch kan ze solo behoorlijk persistent zijn doordat haar bloemigheid voorzien is van een erotisch gekoeld laklaagje.

Sensueel-fris, krokant, groen. Tom Ford heeft deze essentie goed begrepen en om die te waarborgen een simpele als doeltreffende formule gekozen. Zijn hyacint wordt groener dan groen, groen dat net ‘verhoornd’ is. Ombre de Hyacinth, een hyacint verliefd op haar eigen schaduw.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Om de hyacint optimaal te laten bloeien wordt ze in de opening en afronding begeleid door galbanum (foto). En wat voor een galbanum! Lang geleden dat ik deze intens fris-groene hars met warme, zonnige en sensuele ondertoon zo puur en onversneden heb geroken. En het versterkt alle eigenschappen van de hyacint. Zowel de frisse, de groene en sensuele noot gaat er door schitteren.

Jasmijn garandeert dat de bloemige charme van de hyacint wordt gerespecteerd. Roze peperkorrel geeft de hyacint een prettige kik voor het in de basis samensmelt met benzoïne en musk. Opvallend: de vasthoudendheid van Ombre de Hyacinth: je sprayt de geur ’s middags op en terwijl de nacht haar entree maakt, ruik je de groene, sensuele hyacint nog steeds. Alleen, voor mij een nadeel: de hyacint verliest wel zijn kracht, wordt gedwee en krijgt een soapy, badschuimtoets. En dat komt volgens mij op conto van de witte musk – geliefd en gehaat om zijn net-onder-de-douche-vandaan-effect.

RUIK & VERGELIJK

Ik ga ze allemaal apart bespreken. Dus binnenkort:

Tom Ford – Private Blend Jardin Noir – Café Rose (2012)nd

Tom Ford – Private Blend Jardin Noir – Jonquille de Nuit (2012)

Tom Ford – Private Blend Jardin Noir – Lys Fumé (2012)

NOIR FOM FORD

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 8, 2012
Geplaatst in: GEURENALFABET N, NICHE, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: , , . Een reactie plaatsen

NOIR IS THE NEW BLACK

OFWEL, ‘SHALIMAR POUR HOMME’ PART DEUX

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 08/09/12

Neus: Yves Cassar

Model: Tom Ford

Flaconontwerp: Tom Ford

Fotografie: onbekend

Sommige designers ‘you love to hate’. En andersom. Ik doe dat met slechts één: Tom Ford. De reden: afgezien van het feit dat hij een generatiegenoot is (hij ziet als het ware met ‘dezelfde’ jaren naar de wereld) weet hij als een van de weinigen zijn boodschap zo duidelijk en zonder twijfel neer te zetten. Je hoeft het niet altijd ‘schoon’ te vinden, maar zijn te perfecte beeld – geen kraaienpootje bij zijn ogen te bespeuren in de advertentie – overtuigt.

En zonder uitleg: hij heeft (thank god!) gelukkig geen ellenlange filosofische beschouwingen en heel veel kunst uit andere disciplines nodig om zijn creativiteit te voeden en te onderstrepen (zoals bijvoorbeeld Miuccia Prada en Jil Sander). ‘Het’ is er gewoon. Kant en klaar. Zonder scheurtjes, zonder vlekken. En hij kijkt op een originele manier vooruit.

Ford was volgens mij de eerste die de bijna vergeten jaren zestig chic aan de vooravond van de hippyrevolutie en space age al presenteerde in zijn look voor de serie Mad Men nog bedacht moest worden. In geuren leads hij ook the way. Hoewel niche al voor zijn Private Blend (2007) bestond, wist Ford het te verfijnen en artistiek op een hoger plan te tillen. En dan de inhoud. Bij vele denk ik: ‘Zo had Creed, Guerlain en Goutal ze ook wel willen maken’. Niet achter de smaak van consument aanhollen, wat nu vooral gebeurt, maar hem die ‘onverbiddelijk’ opleggen. En zo hoort het volgens mij in de wereld van mode, ‘lifestyle’ en smaak. Dit seizoen, lanceert hij vijf geuren. Dank u wel. Een kwartet voor Private Blend die qua inspiratiebron niet echt origineel is: Tom Ford als tuinman. Maar hij heeft zijn nachtelijk prieeltje genaamd Jardin Noir heel mooi aangelegd met Café Rose, Jonquil de Nuit, Ombre de Hyancinth en Lys Fume – bespreek ik weldra. Voor de liefhebber, dus voor vrouw en/of man. Voor de man alleen: Noir. Maar ik weet zeker dat veel vrouwen bij het ruiken van de geur in de nek van de drager wil verdwijnen (mannen ook).

Ford: ‘Evokes the refined, urban sophisticate who the world gets to see and the intriguingly sensuous private man they don’t. This dynamic tension between inner and outer, between prestige and mystery, is masterly woven into a single, magnetizing harmony of luxurious elegance’. Ik struikelde bijna over deze opeenstapeling van perfecte eigenschappen van Noir en de drager. Ik ga hier heel ver in mee. Laat ik het zo zeggen: ik vind het zijn beste mannengeur in zijn signature fragrance-lijn omdat Noir in tegenstelling tot For Men (2007) en Grey Vetiver (2009), naast het spelen met een geliefd parfumthema er een eigen draai aan geeft. Vindt hij zelf ook: ‘Noir is perhaps my most personal fragrance yet’. Maar, als hij dat niet van zijn volgende geur zegt, wat dan?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Voor mij is Noir zo eclatant, omdat het in feite een klassiek oriëntaals Frans vrouwenparfum is dat helemaal geen moeite doet om dat te maskeren. Je begrijpt hem of niet. Heb je wel een zekere ervaring nodig. Tom Ford gaat daar trouwens van uit. Bergamot geeft de voorzet die snel een groen randje krijgt door bittergroen verbena en en anijsbitter karwij (foto). Dan heel vreemd, een prikkelende zoet noot van viooltje beplakt met roze bes die samen de peper in het hart begeleiden.

Dit is geen ‘nies’-peper maar een zachte, droge en toch prikkelende variant. Maar het kan ook zijn dat het ‘nies-effect’ wordt onderdrukt door de stoffig-droge noot van iris en nootmuskaat. En tegelijkertijd bloeit er een zoete roos op die omkranst is door weer twee ‘groentjes: gerariumblad en salie. Mooi dit driespoor van kruiden, bloem en groen. Dit alles gaat zalig onder in de très très sensuele basis van amber, patchoeli, vetiver en vanille die erotisch wordt ondersteund door een blend van civet (ruik je heel subtiel) en benzoïne.

Warm, vol, rijk en ja, waarom ook niet donker, dus zwart, dus Noir. Is trouwens de tweede keer dat ik met een mannengeur een Shalimar-ervaring heb. Want, hoewel minder groen, meer bloemig en nog meer vanille is de overeenkomstige feel met deze klasieker van Guerlain uit 1925 ‘scary’. De eerste keer had ik dat met Patchouly pour Homme van Reminiscence (1990).

RUIK & VERGELIJK

We noemen het een minimini-trend: de haute parfumerie is dit najaar een donkere stemming, niet vanwege de slecht aanhouden bad and black economic forecasts, maar vanwege een verlangen om olfactief intens te verdwijnen in een diep-sensueel parfum. Of is dat toch ‘vluchten’ in? Noir is the new black.

Acqua di Parma Colonia Intensa Oud (2012)

Byredo Black Saffron (2012)

Chanel Coco Noir (2012)

Serge Lutens Santal Majuscule (2012)

En hoewel massavermaak:

Lady Gaga Fame (2012)

ENCOUNTER CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 5, 2012
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Getagd: , . Een reactie plaatsen

CLOSE ENCOUNTER OF THE ‘SPANNENDE’ KIND

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 05/09/12

Neus: Honorine Blanc, Pierre Negrin

Model: Alexander Skarsgård, Lara Stone

Artistic direction: Fabien Baron

Wordt wel eens gezegd: klanten verwachten van hun favoriete (parfum)merk een zekere constante. Wat het ook maakt – klassiek, modern, grensverleggend, onzinnig – graag enigszins in lijn met de filisofie van het huis. Vooral voor een nieuw label dat zijn autoriteit nog moet opbouwen is dat belangrijk. Gewaagd dus de nieuwe geur van het door Coty nieuw leven ingeblazen Balenciaga: Florabotania (2012). Herinnert in niets aan de voorafgaande twee. Voor merken die hun verleidingskracht al lang bewezen hebben, kan er ook een zekere voorspelbaarheid op de loer liggen: been there, done that, smelled it… laatste misschien niet, maar het interesseert je eigenlijk ook niet: je kent het nu wel. Dit gevoel heb ik dus bij de nieuwe mannengeur van Calvin Klein. Alles wat je van hem op geurgebied kent, wordt overgedaan. Dus twee smachtende modellen die elkaar ‘encounteren’. Seks fluistert op de achtergrond. De spanning spat er zogenaamd vanaf, het verlangen idem. Maar de man van Encounter blijft wel een echte man. Intrigerend. Verleidelijk. Want zo ziet Calvin Klein het graag en de nieuwe eigenaren houden het graag in stand: de Encounter-man weet wat hij wil, behoudt de controle. Maar toch geeft hij de kans dat ‘het mysterie zich ontvouwt zich met oneindige mogelijkheden’.

Dit alles wordt ons voorgeschoteld in een moderne kijk op een klassieke film noir – dank je Tom Ford. Hoofdrolspelers in dit ‘mysterieuze en complexe spel’ zijn Alexander Skarsgård en Lara Stone waarin hij ‘de uiterste controle over zijn verlangens behoudt – waarom nou? – waardoor het verhaal open blijft voor oneindige mogelijkheden’ – zegt wie? Wat als hij de controle verliest? Geen Stone overboord volgens mij. Misschien komen we dat te weten met Her Encounter.

De flacon is ‘vervaardigd uit hoogwaardig, zwaar glas en met een verbrijzelde look’ – bedankt Marc Jacobs. ‘Het rijke, diepe blauw zorgt voor een gestroomlijnde, luxe uitstraling, aangevuld met een staalgrijs detail onder de dop. En dit ‘zegt’ de verpakking: ‘De minimalistische luxe suggereert dat er meer aanwezig is onder de contrasterende matte en glanzende finish. Het logo zorgt voor een sophisticated touch’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit wordt geen nieuwe klassieker voor Calvin Klein. De reden: te crowd pleasing, te mainstream. Het gaat hier in eerste instantie niet om de geur maar om de naam. Zeg je in de parfumerie dat dit nieuwe geur is van Dolce & Gabanna, Hugo Boss of Ralph Lauren, dan zullen weinig klanten kwaad weglopen, roepend: ‘Maar dit is Calvin Klein!’ Dit is wat inmiddels de gemiddelde klant – ‘getraind’ door jarenlange gelijksoortige marketingstrategieën – nu verwacht van een designer fragrance: overrompelende campagne met topmodel en/of celebrity geschoten en/of gefilmd door een beroemd ‘Hollywood’-fotograaf/regisseur.

De inhoud, daar worden weinig vragen over gesteld. Want die is hierdoor vanzelfsprekend ‘best wel lekker’. Maar zal de klant weten dat Encounter een optelsom is van kruidig-frisse noten op abstracte houtbasis: mandarijn (foto), kardemon en peper met een kortstondige bloeiperiode van jasmijn in het hart geankerd in de basis van hout, gebaseerd op patchoeli en oud. Alleen het laatste ruik je in geen velden of wegen.

En de opgevoerde cognacnoot ook niet. Is meer een nuance zwevend tussen vanille en tonkaboon. De musk dan weer wel. Encounter is eerder een impressie van alle opgevoerde ingrediënten dan dat je ze stuk voor stuk en in harmonie met elkaar kunt herkennen.

RUIK & VERGELIJK

Doe de test, ruik Encounter blind in de parfumerie en onderstaande nieuwkomers. Kijk of je ze allemaal bij het juiste merk weet onder te brengen.

David Beckham The Essence (2012)

Dolce & Gabanna Pour Homme (1994, 2012)

Joop! Homme Wild (2012)

RUSH FOR MEN GUCCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Getagd: , . Een reactie plaatsen

SEKS IN EEN FLACON VOOR MANNEN

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 07/06/09

Neus: Daniela Andrier, Antoine Maisondieu

Model: Ryan Burns

Artistic direction: Tom Ford

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE RUSH FOR MEN GUCCI MODEL‘Ga je gang, het is jouw beurt!’ ‘Leef op de rand van de afgrond!’ ‘Neem risico’s!’ ‘Doe eens ruig!’ ‘Het is nu of nooit!’ Dit zijn de kreten die Rush for Men begeleiden. Dat is nou niet wat je zou verwachten bij het strakke design. Geen flacon op de klassieke manier – flesje, spuitje, dopje – maar een strak object die aan de zijkanten het ‘ingenieuze’ pompmechanisme laat zien. In een vitrine van een designmuseum zou het niet misstaan.

Je zou nu ook misschien verwachten dat Rush for Men een luchtje bevat met hoog etherisch gehalte, artistiekerig en dus bescheiden ruikt. Hoor nogmaals de kreten. No way Jose! De geur heeft net zoals zijn vrouwelijke pendant maar één doel: verleiden, verleiden, verleiden. En dan niet subtiel, maar direct op de vrouw (of man) af. Kortom: geil, geil, geil.

De begeleidende advertentiecampagne maakt het veronderstelde effect van de geur direct duidelijk: een man die op punt staat om klaar te komen of in ieder geval in een hoge staat van opwinding is (Rush is ook de naam van een seksueel stimulerend snuifmiddel, poppers genaamd). Extase en opwinding is wat telt, maar dan wel kortstondig want volgens het woordenboek betekent rush ‘een kort moment van opwinding’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PATCHOELIDe couturière Coco Chanel zei eens dat een mannengeur als een klap in het gezicht moet zijn. Nou, dat is Rush for Men. Sterker, het is een flinke mep.

Gedraagt in veel geuren patchoeli (in verse vorm op de foto) zich bescheiden, hier eist het de volle aandacht op. Goed, er werd voor de vorm nog wat lavendel, cipres en ‘bijzondere houtsoorten’ toegevoegd, en voor de zachte afronding wat musk en sandelhout, maar daar draait het eigenlijk niet om. De geur wil supersnel verleiden en veroveren. Daarom geen voorzichtige opening met citrusnoten. Onnodig vindt Tom Ford. Rush for Men geeft zich direct open en bloot. Daar draait het volgens Tom Ford om.

RUIK & VERGELIJK

De plant was een tijdje uit de gratie. En dat heeft waarschijnlijk met de jaren zeventig-associatie te maken toen je op jaarmarkten en oosterse toko’s met patchoeli besprenkelde gewaden kon kopen. De geur (verkregen uit de gedroogde bladeren) ruik puur nogal sterk en donker. Zeg maar aarde, gebladerte, bos. Maar versier je hem met veel citrus, bloemen en kruiden dan kunnen er aangename parfums ontstaan.

Versace L’Homme (1987)

Shiseido Basala (1993)

Hugo Boss Baldessarini (2002)

Patchoeli voor hem, maar heel sierlijk en oosters:

Reminiscence Patchouli pour Homme (2000)

Patchoeli voor hem, voor haar, maar dan heel heftig:

Serge Lutens Borneo 1834 (2005)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE RUSH FOR MEN GUCCI FLACON