L’EAU D’ISSEY POUR HOMME INTENSE ISSEYE MIYAKE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

DE ONPEILBARE DIEPTE VAN INTENS WATER

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 18/08/09

Neus: Jacques Cavallier

Flaconontwerp: Taku Satoh

Eerst was er L’Eau D’Issey pour Homme uit 1994, dat de wereld van mannengeuren op zijn kop zette door het ‘gewoon’ naar water te laten ruiken. Ook al rook dit water niet gewoon, maar eerder ongekend kruidig en houtachtig. Maar water kan nog kruidiger en naar nog ‘houtiger’ ruiken, zoals blijkt uit L’Eau D’Issey pour Homme Intense. Het effect volgens de modeontwerper: ‘Een emotionele aardverschuiving die een krachtige, blijvende en intensieve indruk achterlaat op de huid’.

Maar het doet meer, maar dan in overdrachtelijke zin, aldus Issey Miyake: ‘Op het punt waar gevoel en emotie elkaar ontmoeten, bestaat intensiteit uit het streven naar dat wat essentieel is voor de geest uit een geluid, een kleur, een geur, een kortstondig wonder voor de zintuigen, een extreme uiting van contrasten. Groot geluk, diepe gevoelens, een sensatie die je plotseling overmant; intensiteit maakt het leven tot een kunst’.  Bedenk en gedenk dit alles als je dit intense water over je lichaam laat vloeien!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

L’Eau D’Issey pour Homme Intense is opgebouwd uit drie intensieve lagen. Begint bruisend en explosief, heeft in het hart een kruidige fontein vol sensuele en ‘ruwe’ dieptes. Eindigt in een ‘schaduw’ waarin deze verschillende lagen samen één enkel spoor van elegantie vormen.

Eerste intense laag: een sprankeling van mandarijn en zoete sinaasappel versterkt met in de originele L’Eau D’Issey pour Homme aanwezige bergamot en yuzu. Tweede intense laag: krachtig kardemon begeleid door kamfer en ‘een peperachtige nuance’. Hierbij voegen zich: kaneel, nootmuskaat ondergedompeld in de ‘mineraal achtige glans van saffraan’.

Derde intense laag. Ofwel hout. Een zorgvuldige balans tussen benzoïne, paparyshout (foto), sandelhout en vetiver. Voor de extra diepte zorgt patchoeli, voor de extra ‘koele warmte’ wierook vermengd met ambergris.

RUIK & VERGELIJK

Kan er maar een zijn!

Issey Miyake L’Eau D’Issey pour Homme (1994)

L’EAU D’ISSEY POUR HOMME ISSEY MIYAKE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L, NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

SERENITEIT IN EEN FLACON

Jaar van lancering: 1994

Laatst bijgewerkt: 03/04/12

Neus: Jacques Cavallier

Flaconontwerp: Taku Satoh

Hoewel in de Japanse cultuur parfumgebruik tot voor kort ongebruikelijk was – veel Japanners kopen nog steeds geuren voor het prestige of om cadeau te geven aan landgenoten die ze vervolgens ook niet echt gebruiken – zijn het nu vooral Japanse kledingontwerpers, populair in het Westen, die ‘zelf’ geuren ontwikkelen.

Met veel succes. Kenzo, Yohji Yamamoto, Comme des Garçons en Issey Miyake. De laatst doet het in samenwerking met een door Shiseido opgezette Europese tak die de esthetiek van Japan wou laten fusen met de ‘westerse smaak’. Hij verraste in 1993 met L’Eau d’Issey voor de vrouw, drie jaar later gevolgd door L’Eau D’Issey pour Homme.

Het is een geur die net zoals zijn vrouwelijke voorganger afrekent met een aantal mannelijke parfumclichés. De geur is namelijk niet stoer en macho, maar eerder ingetogen en discreet. Geldt ook voor de opvallende flacon: een modern bouwwerk in het klein. Velen zien het als een artistieke geur die voordat hij populair werd in brede kring, vooral werd gedragen door mensen met een kunstzinnige achtergrond.

Vind je de naam niet makkelijk om uit te spreken, hier een ezelsbruggetje: zeg heel langzaam in het Engels odessey. Wat aan het succes heeft bijgedragen zijn de hoog esthetische advertenties én het feit dat de geur bijna elk seizoen met – ik haat het woord, maar in dit geval helemaal waar – verrassende variaties komt: dan weer als een verfrissende eau de cologne, dan weer geleverd in een praktische travelset. Inmiddels een echte klassieker zoals dat heet. Sinds 2007 kent de geur ook een intense versie; die apart op geurengoeroe is besproken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

L’Eau D’Issey pour Homme is een van de eerste geuren van een nieuwe tak aan de parfumboom: de zogenaamde oceanische of ozonachtige geuren waarmee geprobeerd wordt de sensatie die de lucht van de zee en ozon oproept in een flacon te vangen. En dat is moeilijk, aangezien zeewater eigenlijk niet prettig ruikt en aanvoelt. Jacques Cavallier, ook verantwoordelijk voor Miyake’s tweede herengeur L’Eau Bleue (2004), koos voor een ‘waterige’ geur gebaseerd op houtnoten.

De opening is een en al (bittere) frisheid: yuzu (Japanse citroen, zie foto), citroen en bergamot. Vanuit het bloemig-transparante hart van waterlelie en lelietje-van-dalen kringelen luchtbellen naar de oppervlakte gevuld met nootmuskaat en dragon. Je kunt het de signatuur van de geur noemen. Het houtaccent ervaar je pas, maar duidelijk in de basis: sandel- en cederhout, vetiver gecombineerd met een vleugje musk.

RUIK & VERGELIJK

Elk merk heeft wel zijn eigen verfrissend watertje. Toch zijn er waar weinig die een paar jaar na de introductie nog steeds extreem succesvol zijn. L’Eau D’Issey pour Homme dus en:

Davidoff Cool Water (1988)
Giorgio Armani Acqua di Giò pour Homme (1996)

PARIS NEW YORK – UNE VILLE, UN PARFUM – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

JEAN-PAUL GUERLAIN IN A NEW YORK STATE OF MIND

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 18/08/09

Neus: Jean-Paul Guerlain

Flaconontwerp: Serge Mansau

Als Guerlain Paris – Amsterdam zou lanceren, dan wist ik het wel. Ook al vind je de geur zelf ‘ca va’, hij staat in ieder geval op het badkamerplankje voor wanneer je gasten hebt. Heel veel Guerlainfans die wonen in Moskou, Tokio en New York zullen wellicht ook zo denken wat betreft de geuren Paris – Moscou, Paris – Tokyo en Paris – New York.

Ter introductie van het ‘stadse’ geurtrio refereert het huis aan oprichter Pierre-François-Pascal Guerlain. Die begreep al in 1828 (oprichtingsjaar van Guerlain) hoe belangrijk het is de wereld rond te reizen op zoek naar nieuwe geurbelevingen. Het resulteerde volgens het huis niet alleen in innovatieve parfums maar gaf hem ook het gevoel constant op reis te zijn.

Voor Pierre-François-Pascal’s verre nazaat, Jean-Paul Guerlain (nam vorig jaar afscheid als hoofdparfumeur, maar levert nog wel bijdragen) zijn reizen ook onmisbaar. Hij zegt: ‘Een parfumeur moet de geuren tegemoet gaan’. Daarom presenteert nu hij een reisverslag in geuren die hulde brengt aan drie steden die hem vanaf de eerste kennismaking gefascineerd hebben: Moskou, Tokio en New York.

Voor Jean-Paul Guerlain is the big apple een metropool die plaats biedt aan de diepste verlangens en de gekste ambities. Een caleidoscoop aan stijlen en sferen, een melting pot van gemeenschappen en persoonlijkheden. Groot door haar avenues met wolkenkrabbers, ‘klein’ met haar villages. En waar anders dan in New York zie je klokslag middernacht een jonge vrouw naar fitness gaan en een man bij het ochtendgloren zijn hond uitlaten, vraagt Jean-Paul Guerlain zich af…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Paris – New York is oosters-houtachtig die de zintuigen prikkelt door gourmandnoten. Denk aan een christmas pudding en je hebt de geur in een notendop. Ofwel een mix van vanille, kaneel en kardemon op basis van cederhout. En is het nu bergamot die ervoor zorgt dat de geur licht van toets blijft en niet verdrinkt in zijn ‘taartbeslag’? En ik ervaar na een paar uur een licht, helder muskspoor maar daar wordt bij de inhoudsopgave geen melding van gemaakt.

RUIK & VERGELIJK

New York is vaak bezongen, maar ook de odes in geur zijn talrijk. Voor in het masstige-segment. Maar hoe ruikt the city that never sleeps nou ‘niche wise’. Je hebt Paris – New York en er bestaat zelfs een merk dat alleen geuren maakt geïnspireerd op New York. Inmiddels meer dan 25! Naam Bond N° 9. Jaar van oprichting: 2003.

Bond N° 9 New Haarlem (2003)
Bond N°9 Bleeckerstreet (2005)

En in samenwerking met The Andy Warhol Foundation for the visual arts heeft het ook een aantal merkwaardige New York State of Mind-geuren in de aanbieding, in ieder geval wat naam betreft. Zoals:

Bond N°9 Success is a Job in New York (2009)

MANDORLO DI SICILIA – BLU MEDITERRANEO – ACQUA DI PARMA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. 1 reactie

EEN UITNODIGING TOT KOSTBARE MOMENTEN

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 15/06/08

Neus: onbekend

Dat het Italiaanse luxelabel Acqua di Parma zijn Italiaanse roots niet verloochent, wordt steeds duidelijker. Vorig jaar werd een van de beroemdste bloemen van het land – de Florentijnse iris – geëerd met Iris di Nobile, nu presenteert het Blu Mediterraneo, een trio  dat  historische en roemrijke Italiaanse streken vertaalt in een geur. En hierbij blijft het niet: komende jaren worden andere eilanden of beroemde plaatsen uit het Italiaanse Middellandse Zeegebied onderzocht op interessante geuren. Capri staat voor het luie en luxe dolce vita-levensgevoel. Toscane belichaamt ‘actie’, energie en stimulans. En Sicilië, door de eeuwen heen kruispunt van culturen en religies, staat voor op en top verwenning. Dat is niet zo vreemd, want iedereen die het eiland schommelend in de Middellandse Zee wel eens heeft bezocht weet dat de aangename temperatuur, de natuur en de pittoresk aan de rotsen ‘geplakte’ dorpen – gelardeerd met de romantiek van de lokale maffia – een balsem voor zowel het oog als de ziel is.

Mandorlo di Sicilia vertaald dit gevoel in een geur die uitnodigt tot tederheid en enkele kostbare momenten. Heb je heimwee naar Sicilië, dan hoef je vanaf nu alleen maar aan Mandorlo di Sicilia te ruiken of er mee in bad te gaan, je ogen te sluiten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bij opening worden de zinnen direct verkwikt door de opvallende combinatie van bergamot en steranijs (f0t0): heel bloemig, heel fris, heel zoet. Het hart is zacht, lief én lekker door jasmijn en witte perzik. De basis verwarmt het geheel door een koffie-akkoord en cederhout dat soepel, maar sensueel overgaat in witte musk en vanille. En door de hele geur heen ruik je de zachte sensatie van amandel. Want daar is per slot van rekening de geur naar genoemd.

RUIK & VERGELIJK

Hou je van de geuren van de Middellandse Zee en van – vanzelfsprekende – luxe, maak dan ook kennis met de andere twee geuren uit Blu Mediterraneo.

Acqua di Parma – Blu Mediterraneo – Arancia di Capri (2005)
Acqua di Parma – Blu Mediterraneo – Cipresso di Toscana (2005)

Reis vervolgens als je wilt door naar:

Acqua di Parma – Blu Mediterraneo – Fico di Amalfi (2006)
Acqua di Parma – Blu Mediterraneo – Mirto di Panarea (2008)

WOLFGANG JOOP WOLFGANG JOOP

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET W. Een reactie plaatsen

EEN SAMENSMELTING VAN FAVORIETE GEUREN VOOR DE MAN DIE ABSOLUUT ALLES WIL

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 19/08/08

Neus: Michel Girard, Louise Turner

Model: Wolfgang Joop

Art director: Wolfgang Joop, Inge Prader

Flaconontwerp: Wolfgang Joop

Zing je even mee? ‘Jopie, Jopie is weer gekomen en heeft weer een parfum meegenomen en we hoeven er weer niet om te treuren, want het is een samensmelting van zijn favoriete geuren. Tra-la-la-lá-la!’ Alle gekheid op een stokje. Het was een tijdje stil rondom Wolfgang Joop. Had te maken met, zoals dat wel vaker gaat in de wereld van mode en beauty, een niet helemaal soepel verlopende verkoop van zijn bedrijf.

Nu is hij terug. Om het verschil met zijn eerdere geuren aan te geven is het uitroepteken achter zijn achternaam verdwenen en werd hier voor zijn voornaam geplaatst. Dus vanaf nu:  Wolfgang Joop, ofwel de verniching van Wolfgang Joop. Want alles aan de geur is verfijnder, intiemer en persoonlijker. Of zoals hij zelf zegt: ‘Om mijn persoonlijke geur aan iemand anders te geven, is een heel sexy en intiem idee, heel persoonlijk. Voor de eerste keer onderteken met mijn volledige naam. Want dit is mijn visie en er is geen creatie zonder innerlijke overtuiging. Het is mijn wereld in een flacon: kleurig, charismatisch, verslavend en modieus’.

En in die wereld loopt Wolfgang Joop rond met een ik wil absoluut alles-houding. ‘Levendig, intens, mijn persoonlijkheid straalt licht en leven uit. Onbedwingbaar, ondefinieerbaar, individueel, lijkend op niemand anders dan mezelf’. Zegt hij over zichzelf. ‘Energie! Instinctief, impulsief, mijn zintuigen rusten nooit. Onbevreesd bezig zijn met ideeën, verdedigen van originaliteit, totale vrijheid eisen om te creëren’. Zegt hij over zichzelf. ‘Paradox! Excentriek, extravagant, maar met beide benen stevig op de grond. Estheet, doordrenkt van kunst en architectuur, maar toch genietend van de eenvoudige dingen in het leven’. Zegt hij over zichzelf.
Over de flacon: ‘Ik wilde iets met Bauhaus-esthetica, waar vorm  functie volgt. Ontworpen als een mooi object met een vertrouwd gevoel. Duidelijk mannelijk, gebaseerd op de kracht en spontaniteit van mijn schetsen. Tegelijkertijd is het kostbaar, luxueus met een stalen dop waarin mijn WJ-zegel is gegraveerd’.

Over de campagne: ‘Het was een koude dag in november in Postdam toen ik met mijn dalmatiër, Gretchen, en Inge Prader, één van mijn favoriete fotografen, de tuin in ging om een paar ideeën uit te proberen. Plotseling, heel spontaan, één opname ving alles: de energie, de beweging, het charisma. Wat begon als een experiment, werd onze advertentie. Dat is creativiteit. Dat is Wolfgang Joop’. Ik voeg hier bescheiden aan toe: ‘Tra-la-la-lá-la!’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En over de geur, een houtachtige oriental: ‘Een samensmelting van mijn favoriete geuren. Vertrouwd lavendel, euforisch patchoeli, dubbelzinnige tonkaboon, elegant vetiver worden verenigd tot pure dwang’. En Wolfgang Joop is echt enthousiast, want: ‘Kijk hoe sexy manderijn, salie en klassiek lavendel kunnen zijn wanneer ze gecombineerd worden met oranjebloesem – een gewaagd begin voor een mannengeur’.

‘Ik houd het een klein beetje in bedwang met de tijdloze elegantie van cederhout, korianderzaad en benzoë, en wacht op de onverwachte bestorming van patchoelie. Laat vetiver zijn charismatische mannelijkheid uiten, vermengd met tonkaboon, vanille, sandelhout en musk om een warme, sensueel aura achter te laten die blijft, blijft, blijft en blijft’.

RUIK EN VERGELIJK

Houtachtige oriental. Dat wil zeggen dat je te maken hebt met een geur die iets meer durf verwacht van de drager. Met andere woorden: de man die voor deze familie kiest, weet gemiddeld iets meer over geuren. Of weet duidelijk van zichzelf wat hij wel en niet lekker vindt. Nog een paar in deze categorie:

Guerlain Héritage (1992)
Boucheron Jaîpur pour Homme (1997)
Tom Ford For Men (2007)
Canali Style (2008)

LIVE LUXE JENNIFER LOPEZ

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

ALL OUT GLAM!

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 28/06/08

Neus: Claudette Belnavis met Jennifer Lopez

Model: hoe heet ze ook al weer…

Flacon: Guy Willimas met Jennifer Lopez

Fotograaf: Jean Baptiste Mondiono

Jennifer Lopez heeft het druk. Echt waar. Niet alleen danst ze op haar eigen ritme door het leven – ze slaat geen dans over, haar tempo is voor velen niet te volgen (zegt het persbericht). En ondertussen is ze actrice in zes films (we schrijven 2006). Waaronder: Bordertown, El Cantante, Dallas the Movie (wie-o-wie zal ze spelen?). En ondertussen nog tijd over voor haar nieuwe cd, haar modemerk SweetFace en is ze ook nog eens gevraagd om het interieur mede te ontwerpen van The Savoy in Miami. Jennifer-mina! En ondertussen nog bevallen ook. Van een tweeling. Hupsakee! Wel zo makkelijk!

Je vraagt je in alle bescheidenheid af: blijft er met zo’n druk programma nog tijd over voor iets anders, iets luchtigs? Het antwoord: reken maar driedubbel van yes! In de wereld van La Lopez is er altijd tijd voor iets nieuws – bijvoorbeeld voor een geur.

De inspiratie voor Live Luxe… rare naam by the way; ok je kunt luxe ‘live’ ervaren als je bijvoorbeeld iets duurs koopt… maar… ik zie dat toch verkeerd. Want: La Lopez uit hiermee haar onvoorwaardelijke liefde voor de dans maar nu gecombineerd met haar eveneens grenzenloze bewondering voor glamour en ultieme luxe. Hoe dat uitpakt zie je aan de – het moet gezegd – ‘all out glam’-presentatie. Zowel foto, flacon als de verpakking is luxe over the top! Of kitsch? Of zit het er tussenin?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En de geur? Jennifer Lopez opent de Live Luxe-dans temperamentvol met de sensatie van zoetsappige peer en zachte perzik. In het hart voegen zich daarbij violetkleurige fresia en lelietje-van-dalen. Al sierlijk om elkaar bewegend, dansen ze samen naar de finale waarin ‘diamantmusk’ – wat dat ook moge betekene, hoe dat ook moge ruike – en een zachte ambernoot voor de zwoele toets zorgen!

En in 2008 verscheen Live Platinum – inderdaad blingerdeblingbling! – gemaakt door  Shyamala Maisondieu en La Lopez natuurlijk. Is een floriental met gourmandaccent. En apart. Ga maar na. De opening: marsepein gelardeerd met pruim en grapefruit. Het hart: kerstroos (die ruikt toch niet?), heliotroop en oranjebloesem. De platinum afronding schittert door vanille, musk, wit cederhout en amber.

RUIK & VERGELIJK

He, lekkere peer van me… ik ruik je gelukkig steeds meer in geuren. Vooral in de opening en het hart geef je een fris-zacht-bloemig-fruitig elan. Proef je ook in:

Guerlain – Aqua Allegoria – Foliflora (2003)
Burberry Brit (2003)
Britney Spears Curious (2004)
Chopard Wish Pink Diamond (2005)
Marc Jacobs Pear (2008)

L’EAU PAR KENZO KENZO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

WATER + LOVE = L’EAU PAR KENZO

Jaar van lancering: 1996

Laatst bijgewerkt: 28/06/08

Neus: Olivier Cresp

Model: Clair Mulhollan en andere onbekende waternimfen

Art director: Patrick Guedj

Puur water uit de kraan ruikt naar niets. Puur water uit een stromende beekje heeft ook niet echt een geur. Alleen water uit de oceaan heeft een misschien een sterke en eigen geur: zilt, alleen dat vinden we niet lekker prettig. Wel het idee.  Daarom  proberen sinds het midden van de jaren negentig parfumeurs en ontwerpers op verschillende manieren het zuivere gevoel van zuiver water te vertalen in een geur. Want zo blijkt uit onderzoek: veel consumenten houden ervan om naast ‘echte’, meer zwaardere parfums onschuldige geurtjes te gebruiken. Niets nieuws onder de horizon natuurlijk. Ik zeg: eau de cologne. Alleen hebben de water-, oceaan- en zeegeuren nu de sterkte van een eau de toilette, soms zelfs van een eau de parfum.

Voor de Japanse ontwerper Kenzo is water kleurloos en dat vindt hij jammer. En daarom heeft hij zijn eigen water doordrenkt met kleur, fruit, bloemen, frisheid en geluk. L’Eau par Kenzo verscheen eerst gevangen in een ‘waterdruppel’, maar is sinds enkele jaren vervangen door een rechthoekige fles waarover heen watergolven spoelen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wel of niet verder vertellen: L’Eau par Kenzo is in zijn catergorie een van de mooiste! Bloemrijk en toch fris en transparant. Drie specifieke akkoorden bepalen de ‘smaak’.

Akkoord n°1: ‘berijpte’ munt. Het staat volgens Kenzo voor zuiverheid en overvloed. Gecombineerd met mandarijn, rietstengel (!), sering en groene geurnoten. Akkoord n°2: de lotusbloem. Voor Kenzo symbool voor helderheid. Hieraan toegevoegd hij toe: de ‘miracle worker’ die geuren een ongekend fris-bloemige noot geeft, hedione (bekender als waterjasmijn) en witte perzik. Akkoord n°3: roze peper. Het geeft dit ‘liefdeswater’ karakter en een nuance van sensualiteit door musk, cederhout en vanille.

RUIK & VERGELIJK

Veel watergeuren die vanaf de jaren negentig verschenen verdwenen even snel. Hieronder enkele lichte watertjes die zijn blijven hangen.

Lancôme Ô (1969)
Rochas Eau de Rochas (1970)
Elizabeth Arden Eau Fraîche (1986)
Davidoff Cool Water Woman (1997)

FLEURS DE CITRONNIER SERGE LUTENS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET F, NICHE. Een reactie plaatsen

BEDWELMD DOOR CITROENBLOESEMS

TERWIJL JE KIJKT NAAR DE POOLSTER

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 18/08/09

Neus: Christopher Sheldrake, Serge Lutens

Voor de meest exclusieve geuren van Serge Lutens, moet je naar Parijs afreizen. Op het Place Royal verkoopt hij in zijn prachtige boetiek zijn parfumcollectie. Maar sinds 2000 zijn een aantal – het worden er steeds meer – van zijn geuren ook bij een aantal geselecteerde parfumerieën te koop.

Kennismaken met de geuren van Serge Lutens, is in feite het herontdekken van ouderwetse en klassieke parfumconcepten, maar is je ook laten verrassen met ongekende en onverwachte geurcombinaties. Daar moet je wel even de tijd voor nemen. Want Serge Lutens gelooft niet in snelle marketinggeurtjes.

Hiervan getuigt ook  Fleurs de Citronnier. De  geur van citroenbloesem is bekend, alleen werd er voor zover ik weet nog nooit de donkere en zwoele kant van benadrukt. En dat is typisch Serge Lutens. Lijkt me een man die pas ’s nachts tot leven komt, dat dan zijn zintuigen op het scherpst zijn.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En zo kwam hij er ook achter dat de citroenbloesem op zijn zaligst en verfijndst ruik gedurende de nacht (eigen aan veel witte bloemen: ze hopen zo motten voor de bestuiving aan te trekken). Het frisse karakter krijgt dan iets zwoels en warms. Dit ‘donkere’ gegeven inspireerde hem tot Fleurs de Citronnier. Citroen wordt oosters door de  zwoele accenten van honing en tuberoos uit India.

Voor het heldere en frisse effect zorgen petitgrain (olie verkregen uit de takken van de sinaasappelboom), storax (een harssoort met zoet amberaccent) en natuurlijk blad van de citroenboom. Wil je een opvallende geur die fris begint en via een zoete bloemennuance overgaat in een zachte, elegante muskbasis – én die volgens Lutens schittert als de prachtige poolster – dan heb je maar één keus. Ook mooi: de heldere citrustoets die je van opening tot afronding blijft waarnemen.

RUIK & VERGELIJK

Lutens heeft nog een ander klassiek en fris parfumingrediënt voorzien van een zwoele touch. En wel de oranjebloesem.

Serge Lutens Fleurs d’Oranger (2003)

NOIR DE REMINISCENCE REMINISCENCE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET N, NICHE. Een reactie plaatsen

ZWARTE KRACHT, ZWAARTEKRACHT

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 17/08/09

Neus: Jacques Flori

Mijn God, als er geen parfums zouden bestaan, dan zou de man die niet geinteresseerd is in poëzie en woordmijmeringen verstoken blijven – bruiloften en begrafenissen uitgesloten – van verheven gedachten en ideëen die hem af en toe  boven het dagelijks bestaan uittillen. Parfums vormen vaak aanleiding tot het verwoorden van visies en denkbeelden die je van een gewone sterveling een uitzonderlijk iemand maken. Niet dat het altijd van een hoog niveau is, niet dat je  niet vaak wegglijdt in de valkuilen van de cliché’s, toch zet het je even, heel even aan het denken. Wat dacht je van het volgende:

Titel: Kies wie ik ben, wees degeen van mijn keuze

In een land van goud en licht,
Is iedere reis een avontuur,
Ieder pad een ontdekking,
Iedere nacht een droom…
Voor de charmeur die doet verlangen,
De man met passie voor wie de schijnwereld niet telt,
Voor de avonturier die zijn grenzen overtreft,
Voor de man van aarde, vuur en wind,
Voor de man die sensualiteit uitstraalt…
In het domein van een droom,
Een moment in een oriëntaalse nacht,
Noir de Reminiscence

Waar was je? Even van de wereld? Zeggen deze  pakkende woorden je niets, dan toch misschien de geur die ‘er achter’ ligt. Dit zegt het persbericht en ik ben het er bijna helemaal mee eens. ‘Een ongewone (klopt) en kostelijke (klopt) geur, vol minerale warmte’ – weet niet precies wat ze daarmee bedoelen, de wierook en opoponax?

‘Vuur onder het oppervlak (ik zie het meer als warmte), een fluwelen streling op de huid (klopt). Een geur die je ondergaat als een reis naar het diepste van oriëntaalse nachten, waar een man zich blind overgeeft aan zijn diepste wezen’ – beetje overdreven. Ik zeg: een reis naar het wezen van een oosterse geur. ‘Zijn emoties zijn belichaamd in de vurige kleuren die uit het zwart van de zwoele, geheimzinnige en spannende nacht tevoorschijn komen…’. Zal wel.

Nu nog even een profielschets: de man die zichzelf steeds opnieuw ontdekt, die altijd boeit met ontspannen charme en onweerstaanbare aantrekkingskracht. Voor de man die zijn leefstijl perfect aangepast aan zijn verlangens. Pure belichaming van vooruitstrevende mannelijkheid, subtiel en aantrekkelijk.

En we mogen niet vergeten te vermelden, dat bij Noir de Reminiscence ook een bijpassende juwelencollectie voor mannen is ontworpen. Want als je het nog niet wist: het merk opgericht in 1970 door Zoé Coste en Nino Amaddeo, ontwerpt ‘van huis uit’ sieraden.

WAT RUIK EIGENLIJK?

Het mooie: wat je aan ingrediënten krijgt opgegeven, ruik je allemaal in deze oosterse geur met sterk houtaccent. Eerst is er de kortstondige siddering van bergamot uit Calabrië en citroen uit Sicilië waar doorheen je heel mooi en ook heel even eucalyptus (China) waarneemt.

Samen gaan ze op in de extreme frisse en tegelijkertijd extreem sensuele galbanum (Iran). Dan het hart: bloemig – roos en viooltje – maar die krijgen geen kans zich volledig te ‘uiten’ aangezien ceder- en sandelhout hun zoetbloemigheid tempert. Het vochtige patchoeli (Indonesië) versterkt de houtige nuance.

En dan de finale; die is grande: een prachtige ‘dialoog’ tussen wierook-opoponax en vanille-cistus labdanum waar doorheen een licht spoor van musk. Dus een droge, rokerige bijna etherische warmte tegenover een  ‘tastbaar’ zinnelijk-zoete sensatie. En na verloop ruik je op je huid een lichte, beetje zoetige wierooksluier. Prachtig!

Wat Reminiscence zegt klopt helemaal. Verfijnd en tegelijk ongetemd, en ik voeg er aan toe: hoe vaker je Noir de Reminiscence ruikt, des te mooier hij wordt; je ontdekt de gelaagdheid en je weet weer waarom je zoveel plezier aan parfums kunt hebben.

RUIK & VERGELIJK

Reminiscence heeft nog zo’n geheimtip voor de man. Lijkt op een kruidige en ongetemde versie van Habit Rouge van Guerlain (1965)

Reminiscence Patchouli pour Homme (2000)

ENVY FOR MEN GUCCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 17, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

SEX & (NOT ONLY IN) THE CITY

Jaar van lancering: 1998

Laatst aangepast: 16/08/09

Neus: onbekend

Model: Jason Fedele (Georgina Greenville)

Goed nieuws voor de man die wil dat een geur als lokmiddel dient om de vrouw (of man) van zijn dromen te strikken: Gucci heeft voor hem  Envy for Men, een gevaarlijk water dat volgens Tom Ford, de miracleworker die het Italiaanse label naar de top bracht,  ‘schreeuwt om seks’. Eigenlijk had Envy for Men al in 1997 op het schap moeten liggen, maar Tom Ford – je kent het wel, perfectionist dus eigenlijk altijd onzeker – was nog niet tevreden.

Verpakking, visualisering en campagne waren af, alleen kon de geur wel wat sterker. Achteraf een wijs besluit, gezien krachtige geuren voor de man sterk in opkomst zijn. Hiervan getuigen – toen – onder meer Lalique’s Equus (2001), Kenzo’s Jungle pour Homme (1998) en Jaïpur pour Homme van Boucheron (1997).

Toch verschilt Envy for Men van de concurrentie. Is namelijk de enige geur die zijn sexuele intenties zo duidelijk verkondigt. Men leze de persmap er op na: ‘Gucci Envy for Men screams sex, it’s about the man that woman want, the man want to be’. En even verder: ‘the scent is pronounced, intense and hot’. Wij geven dus als tip, mocht je geloven dat geuren een dergelijke werking hebben, wees voorzichtig in het gebruik!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hoe vertaal je seks in een geur anno 1998? Volgens Tom Ford moet dat een heldere blend zijn van ouderwetse ingrediënten – niet voor niets diende Guerlains Jicky 1889 als inspiratiebron – als musk, wierook, amber, ceder- en sandelhout vermengd met moderne smaakmakers als kardemon en piment.

Eindresultaat: een licht doordringende geur die zwoel aanvoelt op de huid, zonder echt vervelend zwaar te worden. Op het lijf geschreven voor de moderne mannelijke man die niet van franje en overdadige poespas houdt, wél van ingetogen en understated chic – zie de flacon, wat zeg ik, meer dop dan flacon – gecombineerd met een dosis ouderwetse animale aantrekkingskracht.

RUIK & VERGELIJK

Ik hoorde het toevallig tijdens de introductie van Envy for Men in Milaan: het met vele mythen omgeven en indringende Jicky – het parfumextract – moest volgens Tom Ford op een moderne manier vertaald worden om een geile geur te creëren. Vraag daarom eens in de parfumerie naar deze klassieker. Onder andere de favoriet van Mick Jagger – zegt men.

Guerlain Jicky (1889)