Ô OUI! LANCÔME

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 29, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

EEN KAD-O-TJE VOOR DE JEUGD

VAN DE NIEUWE EEUW

Jaar van lancering: 1997

Laatst bijgewerkt: 10/07/12

Neus: Harry Fremont

Model: Marie Gillain

Volwassen geuren van de echte luxemerken voor jonge meisjes. Jarenlang leek het een onmogelijke combinatie in de parfumerie. Een geur mocht zich dan wel Miss Dior (1947) of Miss Balmain (1967) noemen, de gebruiksters waren vaak al de dertig ruim gepasseerd. Gold zelfs het door Chanel voor het jongere meisjeshart gelanceerde Cristalle (1974). Het was niet alleen de prijs waarom de echte meisjes dergelijke geuren links lieten liggen, ook de naam van het merk hielp hier onbewust aan mee. Wat betekent een couturehuis, behalve dat het ouderwets is, voor meisjes van vijftien, zestien en zeventien? Dat is sinds het midden van de jaren negentig snel aan het veranderen. Niet alleen couturehuizen, ook cosmeticahuizen voorzien zich van een hip(per) en jeugdig(er) elan, want: de jeugd heeft de toekomst. Ook Lancôme. Het is een en al jeugdigheid wat het nu uitstraalt.

En Ô Oui! is hiervan het eerste resultaat op geurengebied. Je kunt dit jeugdige water zien als het jongere zusje van het groener-dan-groene Ô uit 1969. Het Parijse cosmeticahuis stelt zich bij deze geur een vraag: ‘Can true love last for ever?’ Lancôme geeft met – ‘Say Yes!’ – zelf het antwoord. Want Ô Oui! verkondigt een boodschap van optimisme, het is een spontane verklaring van een nieuwe generatie, die ja zegt tegen het leven en ja zegt tegen de liefde. Kortom, een generatie die verliefd is op de toekomst en die zonder voorbehoud een duik in het geluk neemt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De bedoeling van Ô Oui!: een nieuwe frisheid voor de nieuwe eeuw. Ô Oui! vergelijkt zichzelf graag met een ‘bevroren’ fruitmand overvloedig gevuld met frisse clementine, rijpe appel, sappige peer en prikkelend ananas. Hierover is een regen van witte bloemblaadjes gevallen die in de afronding een lichte zwoele-bloemige afronding krijgt door waterlelie en witte musk. Lekker, fris en inderdaad overlopend van jeugdige levenslust.

En Marie Gilian is als gezicht een schatje. Zou ook zo met haar in het water springen – te zien in de begeleidende promotieclip (te zien op youtube alleen is de kwaliteit te slecht om er nog echt van genieten). En de muziek op de achtergrond die je hoort is een hippe versie (door Sweetbox ) van Johan Sebastian Bachs Air uit de derde suite van de Brandenburgse Concerten: Everything gonna be allright.

RUIK & VERGELIJK

Niet alleen volgens Lancôme heeft de jeugd de toekomst. Ook andere labels presenteren sinds het midden van jaren negentig de ene geur na de andere voor jonge meisjes. Ze hebben – vanzelfsprekend – hetzelfde uitgangspunt: fris, onstuimig en vol van energie. Maak kennis met andere, eerste generatie jonge meisjesgeuren:

Givenchy Fleur d’interdit (1994)
Nina Ricci Belles de Ricci (1995)
Yves Saint Laurent Baby Doll (1998)
Annick Goutal Petite Chérie (1998)
Chanel Chance (2003)

SCENT OF OGER OGER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 29, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S, NICHE. Een reactie plaatsen

WHEN THE WORLD BECOMES ONE

Jaar van lancering: 2007

Neus: Creed (in samenwerking met Oger)

Laatst aangepast: 10/07/12

Flaconontwerp: Creed

Het moet gezegd: dat hebben vader en zoon Oger toch maar mooi voor elkaar gekregen: een van de oudste en nog onafhankelijke parfumhuizen, Creed, bereid vinden een geur op maat te maken. Met Scent of Oger is een langgekoesterde wens uitgekomen, aangezien het Amsterdamse modemerk al jaren met de gedachten rondliep – geloven we – een eigen geur te lanceren.

Niet makkelijk volgens Oger – geloven we – omdat de geur naadloos moest passen bij het ambachtelijke en hoge niveau waar hij bekend om is geworden. Bij Creed zijn ze dan ook aan een goed adres. Het werd in 1760 in Londen opgericht en heeft in de loop van hun bestaan meer dan tweehonderd parfums gemaakt die geroemd worden om kwaliteit (zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten), verfijning (idem), originaliteit (gewaagde combinaties).

Daarnaast is Creed geliefd bij de groten der aarde voor wie het speciale parfums op maat levert. Tevreden groten: keizerin Eugénie van Frankrijk, Marlene Dietrich, Winston Churchill, prinses Diana, prins Charles, Grace Kelly. Eigenlijk is Scent of Oger een gelegenheidsgeur: het verschijnt in het jaar dat Oger zijn zestigjarig bestaan viert. Zo lang zal Scent of Oger niet leverbaar zijn aangezien er 200 flacons (250ml) zijn gevuld die voor € 260,00 over de toonbank in de Ogerwinkels in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zullen gaan.

Aan de geur is meer dan twee jaar gewerkt – geloven we. En met de naam wordt gerefereerd aan de film Scent of a Woman met Al Pacino in de hoofdrol. Onmiskenbaar Italiaans. Past helemaal bij de klassiek-Italiaanse kleermakerstechnieken die Oger in zijn eigen collecties hanteert. En de slogan die Scent of Oger meekrijgt – when two worlds become one – slaat natuurlijk op de samenwerking tussen Oger en Creed. Beetje gaap-gaap, beetje oudbolllig; maar zo eigen aan de klassieke chic van Oger.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Over de samenstelling van Scent of Oger krijg je alleen dit te weten: een intrigerende, geraffineerde en crispy geur – geloven we. Een mix van warm en fris – geloven we. Fris door de typisch Italiaanse citruselementen. Warm zoals de bekende Oger-potpourri. Binnenkort, voor-ie niet meer te koop is, even aan ruiken. Wordt vervolgd. Ik denk trouwens dat de geur ruikt ‘op’ Eau de Monsieur (1981) van Annick Goutal.

RUIK & VERGELIJK

Om het raffinement van Creed te ontdekken, keus te over. Welke te kiezen? Hieronder twee moderne creaties – die prijken op mijn parfumplankje – voor de man waarvan de eerste bekend staat om zijn charmante warmte en de tweede om zijn ongekende verfijnde frisheid. Onbekend zijn de jaren waarin ze gelanceerd werden.

Creed Bois du Portugal (1987)
Creed Silver Mountain Water (1995)

MISS BOUCHERON BOUCHERON

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 29, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

VOOR DE JONGE VROUW DIE DE STATUS QUO DOOR ELKAAR SCHUDT

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 29/08/09

Neus: Anne Filipo, Dominique Ropion

Model: Elena Melnik

Fotograaf: Andreas Sjodin

Zin in een sprookje? Lees dan het volgende. Er was eens een juwelier in Parijs. Betoverende en vurige schepsels met tijdloze allure waren zijn muzen. Voor hen creëerde hij weelderige en geraffineerde juwelen die van een allesomvattende, luxueuze en fascinerende schoonheid waren. Maar hij beschikte over nog meer talenten. Zo was hij ook parfumeur die de kunst verstond juwelen in ongelooflijk verleidelijke parfums te veranderen. Zijn naam: Boucheron. Op een dag kwam een nieuwsgierige en vrijgevochten vrouw zijn atelier binnen. Als door een toverformule behekst, liep ze naar een opvallende juwelendoos. Ze opende die en juwelen gezet in kostbare combinaties van roze saffier, blauwe maansteen, oranje chalcedon en groene smaragd schitterden haar tegemoet.

Juwelier-parfumeur Boucheron nam haar zorgvuldig op terwijl ze de cabochons bewonderde. Plots zag hij haar gefascineerd kijken naar een ludiek, maar heel geraffineerd hangertje met een onverwachte combinatie van roze saffier en turkoois (een recente trouvaille van hem). En plots – vergeet niet dat we nog steeds in een sprookje zitten – onthulde dit juweel zijn geheim.

In het stralende, roze licht ervan verscheen een flacon! Geslepen in de vorm van een edelsteen hangend aan een sierlijk lint met in zijn hart een parfum, even geraffineerd en bedwelmend als de mooiste creaties van de juwelier. Het parfumpendant had een naam: Miss Boucheron en deed meer dan alleen aangenaam ruiken, want het – het sprookje is nog niet afgelopen – was ook een talisman. Wie de geur draagt, wil hem altijd bij zich houden en haar beschermen als een onzichtbaar aura. En toen wist Boucheron het. Deze vrijgevochten, fantasievolle en opgewekte jongevrouw heet vanaf nu zoals het parfum, Miss Boucheron. Hij vroeg het haar en ze zei: ‘Ja, ik wil’.

Minder prozaisch: ‘Miss Boucheron is voor de jonge vrouw die zich zekere vrijheden kan veroorloven, ze is er om het status quo door elkaar te schudden. Ze is een modern’. Aldus Jean-Christophe Bedos chief executive officer van Boucheron.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Boucheron omschrijft de geur als een geparfumeerde fantasie, gelijk een symfonie. De openingsnoten zijn opgewekt en vibrerend: de zoetzure prikkeling van granaatappel begeleid door bergamot en roze peper. Het hart van deze muzikale reis: poederachtig Parmaviooltje zoekt contact met Bulgaarse roos en cyclaam. De symfonie eindigt in een slotakkoord van witte suède, cederhout uit Virginia en sensuele noten van musk.

RUIK & VERGELIJK

Granaatappel staat voor jong, brutaal en vrolijke onschuld. En ruik je – naast ander rood fruit – steeds vaker in geuren voor de doelgroep 16-25 jaar. Vooral in de opening. Het geeft aan geuren een nieuwe soort frisheid, zo anders dan de klassieke citrusopening. Modern heet zoiets. Een dergelijke bitter-zoete bite zit ook verwerkt in:

Yves Saint Laurent Baby Doll (1999)
Gucci Envy Me (2004)
Calvin Klein Euphoria (2005)

ROSE ABSOLUE ANNICK GOUTAL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 29, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN SCHITTERENDE EXTRAVAGANZA

VOOR DE VROUW (EN MAN)

OP ZOEK NAAR HET

NON-PLUS ULTRA ROZENPARFUM

Jaar van lancering: 1984

Laatst aangepast: 10-07-12

Neus: Annick Goutal

‘Dans le sable du désert, sur les dunes de la mer. Et tant pis si tu te perds, cherche la rose…’ Het zijn de beginregels van een lied, voor zover bekend alleen gezongen door Marlene Dietrich – voor zover bekend geschreven door Burt Bacharach, correct me if I’m wrong – dat een op melancholische manier vertelt over hoe mensen troost vinden in hun leven wanneer ze zoeken naar de roos. De koningin onder de bloemen staat in dit chanson symbool voor hoop, illusie en de acceptatie dat het leven ondanks alle problemen waard is om geleefd te worden.

Ik moet er aan denken, als ik een parfum onder mijn neus krijg gepresenteerd dat wordt geafficheerd als het absolute rozenparfum. Want dat is voor neuzen ook een soort zoektocht, zo niet een queeste. Geholpen door hun fantasie en aangemoedigd door poëtische gedachten vormt zich in hun gedachten een idee van een rozenparfum dat alle andere overbodig maakt.

Dat ruik je ook goed bij veel parfums van Annick Goutal: de roos is een van haar geliefdste bloemen, zo niet haar geliefdste, en promoveerde haar tot hoofdsmaakmaakster. Rose Absolue vormt hierin het hoogtepunt: de roos presenteert zich hier in verschillende gedaantes. Als de Onschuldige, de Ultiem-vrouwelijke, de Verleidelijke, de Broeërige, de Onweerstaanbare, de Romantische, maar boven alles als de Absolute.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

‘Een schitterende extravaganza’, zo omschrijft Annick Goutal zelf Rose Absolue. Nog niet overtuigd? Wat dacht je van: ‘De ultieme ode op eeuwige vrouwelijkheid’ waarin de roos op haar meest uitzonderlijke wijze bloeit. Hiervoor stelde ze een boeket samen van meiroos – ook wel bekend als de centifoliaroos – Turkse roos, Egyptische roos, Marokkaanse roos en damascenaroos. Het resultaat: een zoet en zachtzinnig parfum dat elke keer anders lijkt te ruiken in zijn ondertonen en waar aan je langt wil blijven ruiken om het wonder ervan te ontdekken. En dan denk je bij tijd en wijle: zou er toch een god bestaan? Prettige bijkomstigheid: Rose Absolue heeft een hoog zen-gehalte.

In 2011 werd het eau de parfum omgezet – why? – in een lichtere eau parfumé en zit nu met Rose Splendide (2010) – een nieuwe geur gebaseerd op de gelijknamige verzorgingslijn –  en Quel Amour! (2002) in de serie met de wel erg Amerikaans aandoende naam Rose, So Chic. Why?

RUIK & VERGELIJK

Annick Goutal is niet de enige met een ‘absolute’ rozengeur in haar collectie. Steeds meer merken buigen zich over het wonder van de roos in haar meest zuivere vorm. Pluk de absolute roos ook in recente creaties. En dan heb ik het nog niet gehad over Teo Cabanel, Guerlain, Francis Kurkdjian, Frederic Malle, Stella McCartney…

Bvlgari Rose Essentielle (2005)
Yves Rocher – Secret d’Essences – Rose Absolue (2006)
Dior Passage N°4 (2007)
Giorgio Armani – Armani Privé – Rose Alexandrie (2007)

GARDENIA – LES EXCLUSIFS – CHANEL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 29, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET G, VINTAGE. Een reactie plaatsen

DE KOELTE VAN EEN LENTEMORGEN

Jaar van lancering: 1925, 1983

Laatst aangepast: 22/01/11

Neus: Ernest Beaux, Jacques Polge

De gardenia is een echte couturebloem. Wil zeggen: de overvloedig ruikende bloem wordt veel gebruikt in parfums die een rijk en vol gevoel willen verspreiden. Zeg je gardenia, dan ruik je als het ware luxe. Dat wist Coco Chanel al in 1925. Daarom besloot ze met haar derde parfum een ode te brengen aan deze bloem die volgens haar veel in uiterlijk als ‘innerlijk’ overeenkomsten had met haar ‘fetish flower’ de camelia die van zichzelf ook geen parfum afscheidt.

Veel van de lancering en promotie is niet overgeleverd, alleen dat het de volgende slogan meekreeg: ‘de koelte van een lentemorgen’. Gardénia heeft nooit het succes van N°5 kunnen evenaren. De reden ligt waarschijnlijk in het feit dat de geur te gewoon is – er verschenen toen en ook nu andere geuren opgebouwd rondom de gardenia – en niet zoals N°5 het volstrekt eigenzinnige, en revolutionaire karakter van Coco Chanel belichaamt.

Als eerbetoon en om aan te tonen dat alle vergeten Chanelgeuren nog steeds de moeite waard zijn, werden in 1983 aan de hand van de overgeleverde formules vier vooroorlogse creaties opnieuw in productie genomen, waaronder Gardénia. Jacques Polge, de huidige neus van Chanel, is zo dicht mogelijk bij het origineel recept gebleven. Achteraf kun je constateren dat Chanel de trend heeft gezet wat betreft het herlanceren van oude klassiekers die nu onder de naam vintage weer gouden tijden beleven.

Sinds 2007 is de geur ondergebracht in de Les Exclusifs, de – inderdaad – exclusieve lijn alleen te koop in de Chanelboetieks en die qua naam allemaal refereren aan het leven van Coco Chanel.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het gerucht gaat dat de nieuwe versie samengesteld zou zijn zonder een enkele druppel gardenia-essence (foto). Nou, dat is geen gerucht, want: het parfum van gardenia kan niet aan de bloem onttrokken worden; wordt in het laboratorium nagemaakt. Toch krijg je die rijke impressie zo eigen aan de altijd-elegante gardenia. Dit zijn trouwens de ‘officiële’ ingrediënten. Gardénia gaat niet klassiek-fris van start, maar geeft direct een witte, licht-zwoele bloemenweelde prijs: jasmijn, tuberoos, oranjebloesem en gardenia bewerkt met aldehyden – laatste is het handelsmerk van Chanel wat geuren betreft van voor de oorlog. Deze aldehyden liften de bloemen mooi op, geven ze ronding en volume. De iets kruidig-groene noot wordt geleverd door kruidnagel, salie en een hint van peper. De afronding is all round klassiek en garandeert dat de sensuele weelde van Gardénia beklijft, namelijk patchoeli, sandelhout en vetiver.

Eigenlijk is de slogan ‘de koelte van een lentemorgen’ goed getroffen. Want hoewel machtig, verspreidt de geur een aangename koelheid – ook de aldehyden volgens mij. Iets wat anders is dan fris.

RUIK & VERGELIJK

Gardenia kun je met recht een klassiek parfumingrediënt noemen die neuzen inspireert tot het maken van het absolute gardeniaparfum dat alle andere gardeniaparfums overbodig maakt. Welke maakt alle andere overbodig? Op de foto Billy Holiday met haar fetishbloem.

Annick Goutal Gardénia Passion (1989)
Floris Gardenia (1997)
Marc Jacobs Essence (2003)
Jo Malone Vintage Gardenia Cologne (2004)
Estée Lauder – Private Collection – Tuberose Gardenia (2007)
Guerlain – L’Art et la Matièere – Cruel Gardénia (2007)
Tom Ford – Private Blend – Velvet Gardenia (2007)
Marc Jacobs Gardenia (2008)
Van Cleef & Arpels – La Collection Extraordinaire – Gardénia Pétale (2009)

GOMMA ETRO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 29, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET G, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN LEREN JAS

EEN LEREN AUTOSTOEL

Jaar van lancering: 1989

Laatst bijgewerkt: 29/08/09

Neus: onbekend

Ik heb een  probleem met de geuren van Etro: het zijn er zoveel. Laatste stand: 22. Ander ‘probleem’: de kwaliteit. Die is boven alle verdenking verheven en precies in lijn met de verfijnde stoffen en kleding die het Italiaanse luxemerk maakt, of beter gezegd, vervaardigd. Neem Gomma. Ik wist van het bestaan, maar associeerde het afgaande op de naam, meer met harsen als cistus labdanum en galbanum. Maar wat blijkt het is een leergeur van de eerste orde met een prettig bloemig en kruidig aura. Etro associeert Gomma met snelheid: ‘het moderne leven is als een tollende draaikolk die even snel voortbeweegt als onze gedachten. De moderne mens houdt van snelheid, maakt hem het hof: het is een manier van zijn’.

Beetje vaag, maar dan wordt de link gelegd met letterlijke snelheid: ‘het gaspedaal extra hard indrukken is de uitdaging van de wedstrijd aangaan om doelen te bereiken gewoonlijk niet realiseerbaar’. Nog steeds vaag, ik weet het. Maar dan komt het: gaspedaal, dure auto met leren details, leren stoelen en de drager of draagster in een leren jack. Je ziet het voor je. Je ruikt het!

Want in Gomma treedt leer op de voorgrond: ruw en toch verfijnd. Wrijf over je leren jas, denk er wat bloemen en kruiden bij en je ruikt Gomma terwijl je elegant door de bocht scheurt… Tenslotte: mooi aan Gomma, het laat zich goed (wordt zelfs door Etro toegejuicht) mengen met andere geuren uit het Etro-assortiment. Simpel: Gomma met Lemon Sorbet. Het leer wordt transparanter. Brutaal: Gomma met Heliotrope. Het leer wordt zoeter. Intens: Gomma met Patchouly. Het leer wordt ‘vuriger’.

Opgelet: Etro ziet zijn geuren trouwens als mogelijkheid om je persoonlijkheid terug te vinden, je zelfbewustzijn te versterken, je verlangens te ontdekken en onvergetelijke herinneringen te scheppen.

Klinkt misschien een beetje Happinez-zweverig, feit is wel dat weinig mensen daadwerkelijk ‘in analyse’ gaan wat geuren betreft. Een geur krijg je vaak cadeau en, bij eigen aankoop, ga je vaak af op een campagne die je in de bladen, op tv of www hebt gezien. Je vindt hem wel lekker of niet. Zelden gaan mensen een stap verder en vragen zich af waarom ze een geur nu wel of niet aangenaam vinden.

Ga je wel op onderzoek uit, dan zul je ervaren dat er een wereld voor je opengaat. En hoe dichter je bij je ‘eigen’ geur komt, hoe meer plezier je eraan zult beleven en zul je ondervinden dat – wat Etro al vertelde – je eigen persoonlijkheid zult terugvinden, je geurverlangens eindelijk gestild zijn en je herinneringen opbouwt. De Etro-geuren lenen zich bij uistek voor deze ‘zoektocht naar je verloren geuren’ omdat de collectie zo puur en zuiver van samenstelling is.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Etro vergelijkt zijn geuren het liefst met recepten uit een kookboek. Dus voor Gomma neme men eerst citroensap. Vermeng het zonder terughoudendheid met salie en een ruime dosis jasmijn. Neem een half kopje ‘leer’ en een half kopje amber. Goed mengen. Goed laten rusten en dan genieten. Mooie aan deze leergeur is dat het dierlijk-zwoele component dat ook in jasmijn zit, wordt versterkt. Mooi en waar: de geur wordt omschreven als een cologne, maar heeft de ‘vasthoudendheid’ van een eau de toilette.

RUIK & VERGELIJK

Pure leergeren zijn nog steeds erg niche. Zijn de laaste jaren mooie variaties bijgekomen. Wat ze samenbrengt is hun zachtheid, hun elegantie waardoor deze geuren eerder aan suède doen denken. Leer met een ruw en animaal karakter zijn zeldzamer. Gomma doet me denken – feest der herkenning! – aan de vooroorlogse geur voor de dandy met een chique voorkomen maar van binnen wild at heart.

Knize Knize Ten (1924)

 

SILENCES JACOMO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 29, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. 1 reactie

PSST!

Jaar van lancering: 1978

Laatst bijgewerkt: 28/08/09

Neus: Jacomo

Model: onbekend

Fotografie: onbekend

Flaconontwerp: Philippe de Givenchy

Als parfumliefhebber met een poëtische inborst wil je sommige geuren alleen al om de naam hebben. Dus ook Silences van het in Nederland slechts in kleine kring bekende, Franse parfumhuis Jacomo. Het is een naam die als het ware de essentie van een parfum weergeeft. Het roept een imaginaire wereld op ver verwijderd van de sleur van alledag. En: was het maar wat het parfum Silences betreft; dat je bij het openen van de flacon omringd wordt door rust en stilte. Het mooie: het is waar. Het lijkt alsof je het leven even op ‘zonder geluid’ hebt gezet. Heb trouwens net in het boek Le Parfum (mis en images par Jeanloup Sieff et raconté par Elisabet Barillé 1987) gelezen dat de geur ‘paradoxaal genoeg een hommage aan de muziek’ is gezien een van de oprichters van Jacomo een pianiste was. Weer wat geleerd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De combinatie bergamot, oranjebloesem en limoen staat garant voor een mega-frisse opening. Voeg daar galbanum (foto) aan toe en een parfum wordt nóg frisser. Combineer dit met de van nature ook frisse hyacint en lelietje-van-dalen, en een parfum wordt als het ware ‘groen’.

Voor de vrouwelijke touch besprenkel je het geheel met rozenblaadjes en breng je de iris in stelling om het geheel een poederachtige verfijning te geven. De basis van sandel- en cederhout, eikenmos, musk en ambrette zorgt er voor dat het groene gevoel lekker lang en lekker zacht blijft hangen.

RUIK & VERGELIJK

Gebruiksters van N°19 – en dat zijn er vele – zullen bij het ruiken van Silences misschien verwonderd (of verontwaardigd) uitroepen: ‘Maar dit ruikt als twee druppels water naar mijn favoriete Chanel!’ Klopt. Beide geuren vallen in de zogenaamde groene geurentak. En dat komt met name door de combinatie van galbanum, hyacint, narcis en iris. Opvallend: ook in A Scent ruik je – zij het meer bescheiden – de groene frisheid van hyacint en galbanum.

Chanel N°19 (1970)
Issey Miyake A Scent (2009)

SKIN TRUSSARDI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 29, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

PARFUM ALS TWEEDE HUID

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 08/07/12

Neus: Anne Flipo

Model: Nina Heimlich

Fotograaf: Jean-Baptiste Mondino

Groen staat in de parfumerie voor voorjaar, hoop en ook vaak verandering. Dus wat deed Tom Ford toen het met Gucci in zee ging. Hij presenteerde Envy (1997) in een neongroene kleur. Het succes is bekend. Dus wat deed Donna Karan toen het met de Estée Lauder Company in zee ging?

Ze lanceerde in 1999 DKNY (een voor de man, een voor de vrouw) in een felgroen getinte vloeistof. Het succes liet zich raden. Dus wat lanceerde Trussardi in 2002 toen het een nieuwe kijk op het merk en geur te verbeelden? Het lanceerde Skin, een in neongroen gehulde geur met een aantal ingrediënten die het tegenwoordig goed doen.

Ingrediënt nummer een: oude chic. Trussardi is een oud luxemerk dat bekendstaat (sinds begin jaren tachtig) als de Hermès van Italië. Nummer twee: exclusiviteit. Een groeiende groep consumenten zoekt merken die nog niet op iedereens lippen en huid ligt. Ingrediënt nummer drie: de naam. Grappig om te zien hoe een naam die eigenlijk zo voor de hand ligt – en past bij parfum – nog niet eerder is gebruikt. Want hoe vaak is het niet gezegd dat parfum als een tweede huid moet aanvoelen? Trussardi laat het gelukkkig. Op onderstaand filmpje is geurengoeroe vanaf 00.47 een paar seconden te bewonderen… maar wat veel erger is: op het einde van de clip komt de neus Anne Flipo aan het woord. Erger: want je hoort je haar niet. Ze wordt namelijk overruled door een nutteloze muzikale ondersteuning van de feeststemming.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Skin is klassieke-moderne chypreblend van bergamot en mandarijn (fris), vioolblad (zacht-groen-aards-fris), appel en roze bes (fruitig) en bloemen die opvallen door hun voorjaarsachtige presentatie. Want de  roos, de jasmijn het lelietje-van-dalen zijn fris, zonnig en licht bedauwd.

Ze worden vastgehouden door al even klassieke smaakmakers als ceder- en palissanderhout (geven Skin bijna een huidgevoel), patchoeli en eikenmos (geven Skin het wandelen door een zonnige bos-gevoel). En dat levert een prettig resultaat op. Zacht, fris en zurig. Kortom, Italiaans voorjaar in een flacon.

RUIK & VERGELIJK

Er zijn in de loop van de parfumgeschiedenis veel groene geuren verschenen. Dé klassieker is Vent Vert van Pierre Balmain uit 1945. Inmiddels heeft elk prestigieus parfumlabel wel een groene geur in zijn assortiment. Sterk, groen wordt steeds manifester in parfumflacons, ook bij nichemerken. Zo ruik je in de laatste heel duidelijk de opvallende galbanum-noot van Vent Vert.

Isabella Rossellini My Manifesto (2000)

Elizabeth Arden Green Tea Scent (2000)

Versace Exciting (2000)

Roger & Gallet Thé Vert (2001)

Mona di Orio Amyitis (2008)

Versace Versense (2009)

Issey Miyake A Scent (2009)

Maison Martin Margiela (untitled) (2010)

Parfums Générale Papyrus de Ciane (2010)

AZZARO SILVER BLACK

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 29, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

VRAAG: WAT ZOUDEN MANNEN ZIJN ZONDER VROUWEN?

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 28/08/09

Neus: Françoise Caron

Model: Marc le Roy, Maryam Abdullina

Fotograaf: Bruno Bisang

Loris Azzaro heeft het nooit onder stoelen of banken geschoven: mannen moeten bij hem echte mannen zijn, vrouwen echte vrouwen. Samen kunnen ze op het gebied van de verleiding het mooiste spel spelen. Deze filosofie hebben zijn opvolgers – Loris Azzaro overleed in 2005 – in gedachten gehouden bij de ontwikkeling van Silver Black, die in een aantal landen Onyx heet. Hoewel gepresenteerd met een behoorlijk hoog macho-gehalte, is de Silver Black-man toch helemaal van nu. En dat komt omdat de Azzaro-man niet alleen aan zijn instinct denkt – zo jaren tachtig! – maar dit weet te koppelen aan gevoel, verstand, speelsheid en elegantie. Zie jezelf gaan: met  atletisch lichaam, gebronsde huid, sterk als een galopperend paard, je rug tintelend door zeldzame een geurensexplosie. Tja.

Maar nu het mooie: is je galopperende tred lijfelijk en soepel, dan ben je gewapend met een nieuwe vorm van verleidingskracht die geraffineerd en speels is. Bij Azzaro noemen ze dit de ‘silver attitude’, die je voor optimaal effect moet combineren met de ‘black side’: terwijl je je als man grootmoedig en vertrouwenswaardig toont, weet je het mannelijk mysterie te bewaren. Ik zeg: hoe verzinnen ze het. En zo zijn ze ook op de naam gekomen: Silver Black. Ofwel, verleidingskracht zonder compromis. Kun je hier niks mme? How about this: een James Bond-achtige bruisende en onweerstaanbare cocktail.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Silver Black wordt voorgesteld als een striptease die zijn karakter onthult als een aromatische innovatie. De opening is fris door groene appel, bergamot en limoen. Krijgt door de jeneverbes een metallic touch. Het hart: typisch Azzaro. Donker en kruidig dankzij kummel, koriander en kardemon die een metallic-koude touch krijgt van (wederom) jeneverbes, nu vergezeld van cipres. De afronding trouwens ook: cederhout en vetiver met een opvallende dosis musk en ambroxan, een synthetische smaakmaker die ambergris combineert met de geur van ‘oud papier’ en labdanum-hars.

RUIK & VERGELIJK

Dat je het begrip mannelijk op verschillende manieren kunt interpreteren, dat zie en ruik je goed aan de geuren van Loris Azzaro. Ga achtereenvolgens van stoer naar helder, van helder naar puur, van puur weer terug naar stoer, maar dan heel intens.

Azzaro Pour Homme (1978)
Azzaro Chrome (1996)
Azzaro – Collection – Pure Vetiver (2000)
Azzaro Pour Homme Elixir (2009)

DONNA KARAN DKNY RED DELICIOUS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 28, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

NEW YORK OP ZIJN UITDAGENDST;

EEN HEERLIJK DECADENTE GEUR

EVEN BEDWELMEND ALS DE LIEFDE

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 28/08/09

Neus: Maurice Roucel

Modellen: voor mij onbekende red hotties

Verraste Be Delicious – met de romantiek van the big apple als inspiratiebron – in 2004 met zijn verfrissende, volfruitige en volbloemige karakter, in deze rode versie wordt de meer zwoelere en uitdagende kant die deze wereldstad kan aanwakkeren onderstreept. Rood staat, hoe kan het anders, voor een passie die je meesleept. Waar naar toe? Nou, naar je geliefde natuurlijk waarvan je weet dat hij zich ergens in New York ophoudt. Want je hebt wel zin in wat rauwe energie. Je zit vol van sexuele spanning. Moet eruit. En snel een beetje. En je weet: je bent onweerstaanbaar voor hem. Maakt je nog rauwer. En hij voor jou. Nog even, en dan nog een beet, nog een hap, nog een kus! Wow! Kom op! Kopen die geur. En ruik en ondervind met DKNY Red Delicious of Donna Karan gelijk heeft met haar opmerking dat ‘deze heerlijk decadente geuren even bedwelmend als de liefde zelf zijn, zowel afzonderlijk als tezamen!’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De inhoud van DKNY Red Delicious is als een fruitmand gevuld met rode, dorstlessende vruchten. De opening klinkt lekker: een sprankelend champagne-akkoord vermengd met lychee, de verboden vrucht waarin de geur is gehuld en framboos.

Dan het rode hart: veel roos (welke kleur?), ‘vochtig viooltje’, vanille, patchoeli (meestal alleen als erotisch-aardse smaakmaker in de basis gebruikt) en ‘stralend’ amber. De laatste ‘bite’: een moeilijk voor te stellen ‘huidachtig akkoord’ en de zacht-zoete framboos die is als een afscheidskus: intens en vol passie. Heb het vaker geschreven, en doe het weer. De DKNY-geuren zijn modern, lekker en apart omdat ze oude ’parfumsmaken’ voorzien van een moderne toets.

PLUK & VERGELIJK

De appel als symbool voor verboden verleiding blijft designers en parfumeurs inspireren. Maar iedere designer en parfumeur heeft zo zijn eigen kijk op hoe deze fatale vrucht proeft en ruikt. Pluk ze!

Joop! What About Eve (1996)
Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1997)
Donna Karan DKNY Be Delicious (2004)
Nina Ricci Nina (2006)