LIGHT CLOUDS CHEAP & CHIC MOSCHINO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 4, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

IN DE WOLKEN MET MOSCHINO

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 03/09/09

Neus: onbekend

F12_809 Moschino lanceert in de Cheap & Chic-lijn geuren die allemaal dezelfde onschuldige en optimistische boodschap verkondigen dat het leven voor jonge girls fun is en waard is om geleefd te worden. En wel met volle teugen! Na I Love Love (2005) kwam Hippy Fizz (2008) en nu Light Clouds.

Een parfum dat in wolken is betekent geen gewichtdoenerij wat de geur zelf betreft. Ben je helemaal cheap & chic! Nee, plezier en zorgelooshied wappert hoog in het vaandel. En de mast van dit vaandel is geplant in een lentetuin vol geurende bloemen. Geurimpressie: licht als een wolk maar wel romantisch en volgens Moschino ook etherisch. Dat wil zeggen: door Light Clouds ervaar je een onbestemd gelukkig gevoel zwevend tussen hemel en aarde dat je doet dromen en verlangens aanwakkert.

En ben jij zoals Olijfje in dit zomerse kleed? Ben jij  die Cheap & Chic-chick vrij van geest, zorgenloos, ironisch huppelend tussen realiteit en fantasie? Klopt jouw hart vol van eenvoudige emoties, van onverwachte dingen, van dromen die je graag wil realiseren? Ben je blij met jezelf en vrij van restricties en ‘opgedragen’ meningen, en sta je open voor fantasie en verbeelding? Light Clouds is jouw geur!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Lotus_wit_2 Dit is de geur aldus Moschino: ‘Een onweerstaanbaar startpunt met delicate frisheid en de oprechtheid van ‘bloemen’ en perzikbloesem gecombineerd met de transparante spontaniteit van cyclaam.

Even tussendoor: beschikt cyclaam hierover… En dan: een fruitig, romantisch en vrouwelijk hart. Ofwel ‘het verfijnde van lotusbloem, intens en dierbaar jasmijn en de sublieme dichtkunst van rozenblaadjes’.

Ook een beetje raar omschreven. Dit is beter: en loopt over in het ‘onthullende karakter van verleidelijk ambrette, cederhout en de heldere diepte van musk’. Een typsich jonge meidengeur dus: onschuldig, zoetig-bloemig. Geen hoogvlieger – was ook niet de bedoeling – en toch ben je er snel mee…

RUIK & VERGELIJK

… in de wolken. Figuurlijk gebeurt het vaak met parfum, letterlijk minder. Light Clouds en de volgende geuren zweven tussen beide.

Caron En Avion (1930)
Guerlain Vol de Nuit (1933)
Annick Goutal Eau du Ciel (1986)
Joop! Night Flight (1990)
Cacharel Noa Dream (2009)
Luchtballon

BLV II BVLGARI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

EEN ZUCHT OP EEN PLEK

WAAR ALLES MOGELIJK IS

Jaar van lancering: 2009

Neus: Jacques Cavallier

Model: Laetitia Casta

Fotografie: Mert Alas en Marcus Piggott

Flaconontwerp: Bvlgari

00_2 Bvlgari bestaat dit jaar 125 jaar. Vele activiteiten hieromtrent waaronder een jubileumgeur: Blv II. En die werd mij geleverd in een ‘jubileumtas’ met een art nouveau-opschrift – wellicht afkomstig uit de archieven van de juwelier. Dat maakt nieuwsgierig: een nieuwe geur gehuld in een vintageflacon geïspireerd op de beginjaren van Bvlgari dat zou leuk zijn en goed aansluiten bij de neo-niche beweging onder de masstigemerken (een samentrekking van massa en prestige).

Niet dus. De inhoud bestond uit een verpakking, geur en visual die wel voldoen aan een aantal trendy ‘wetten’ die op dit moment heersen in de parfumerie. Wet 1: full gloss en full glamour-presentatie. Wet 2: het gebruik van een heel bekend model die – wet 3 – heel mysterieus de camera inkijkt. Wet 4: het enorme verhaal erom heen. Wet 5: een weinig tot de verbeelding sprekende naam en dat voor een geur die eigenlijk – wet 6 – inwisselbaar is.

Laetitiacastablviieaudeparfumad_2 De bedoeling van Blv II: ‘Het etaleren van de kwintenssens van de Italiaanse juwelier door de kleur blauw op een originele en moderne manier te interpreteren waardoor een natuurlijk en toch verfijnde geur wordt opgeroepen’. Het effect van Blv II voor de vrouw: ‘Je betreedt een nog onbetreden ruimte, een zucht van eeuwigheid op een plek waar alles mogelijk is’.

Na gebruik van de geur vindt de transformatie plaats: ‘Je bent gezegend met een levendige vrouwelijkheid en onweerstaanbare aantrekkingskracht, en je harmonieuze gebaren stralen een aangeboren gratie uit. Je intense blik betovert en verleidt’. Wat je je hierbij moet voorstellen? Zie ambassadrice Leatitia Casta.

Het moet gezegd: de flacon past goed in de architectonisch gestylde parfumcollectie van Bvlgari. Alleen had de inhoud wat mij betreft minder ‘luchtig en sneller vervliegend’ gemogen en meer intens, meer neo-niche zoals het prachtige Jasmin Noir uit 2008.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Maartsviooltje We laten de neus aan het woord: ‘Ik zie het universum van Blv II als een transparante materie. De geur ademt niet de transparantie van de jaren negentig maar incarneert de materie in onvervalste Bvlgari-stijl; rijk, zelfzeker en verfijnd. Het is een positieve en geruststellende geur in staat tegenpolen te verzoenen: frisheid en naturel versus intens en parfumerend. Vanaf de start wilde ik gestalte geven aan een vorm van tederheid die alle vrouwen aanspreekt en bondgenoot is van eeuwige vrouwelijkheid. Tijdens het ontwerpen dacht ik aan Le Petit Prince (van Antoine de Saint-Exupéry) die altijd op zoek is naar de eenvoudigste dingen die in werkelijkheid reëel en essentieel zijn…’

… ‘Ik zocht zo naar een geur die ons terugvoert naar de fundamentele waarden, want die zijn momenteel een beetje zoek in de parfumwereld. Ik droomde van een ander perspectief door ingrediënten waar geen enkele parfumeur omheen kan – amber, iris, musk, hout, patchoeli, viooltje – met nieuwe technologiëen tot leven te wekken rond het thema naturel’.

Nu het merkwaardige: ik ruik het allemaal niet terwijl de combinatie aan smaakmakers zo veelbelovend klinkt. Een ding is duidelijk: de geur is inderdaad transparant. Zou het komen omdat ik geen vrouw ben? Of omdat de ph-waarde van mijn huid zo hoog is? Kan een geur ook te licht zijn?

Dit moet je ruiken in Blv II. In de opening: helder viooltje vermengd met steranijs en zoethout. In het hart: een zuiver, fris en exclusief ‘bloemenaccent’ gesublimeerd door vetiver en patchoelibloem (heb ik nog nooit in het echt geroken). Blv II bereikt zijn hoogtepunt door ‘amberzand’ de naam die Jacques Cavallier gaf aan zijn blend van benzoë, ambergris en zonneroosje (cistus labdanum).

Ik ruik heel vaag de viooltje-ambercombinatie. Heel zacht, heel lief, maar eerder als eau de cologne niet als eau de parfum. Misschien vergis ik me. Kom er nog een keer op terug. En tot die tijd, zeg ik dat Jacques Cavallier binnen het parfumportofolio van Bvlgari me meer heeft verrast met Eau Parfumée au Thé Blanc (2003) en Aqua pour Homme Marine (2008) – beide ook beschreven op deze blog.

RUIK & VERGELIJK

Ze is hard op weg een gelijke te worden van Kate Moss – ook een ambassadrice van Bvlgari – in de categorie: Meest Gebruikte Gezicht Bij Parfumpromotie. Ontdek de vele gezichten van Laetitia Casta.

Givenchy Fleur d’interdit (1994)
Chanel Allure (1996)
Yves Saint Laurent Baby Doll (1998)
Cacharel Promesse (2005)
Ralph Lauren Notorious (2008)

M1

GOODLIFE WOMAN DAVIDOFF

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 3, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET G. Een reactie plaatsen

GENIETEN VAN HET GOEDE LEVEN

MET DAVIDOFF

Jaar van lancering: 1999

Laatst bijgewerkt: 17/06/08

Neus: Pierre Bourdon

Model: onder meer Lucie de la Falaise

Goodlife Een jaar na de introductie van GoodLife Men, kan nu ook de vrouw met behulp van een geur van het goede leven gaan genieten. Hoe een vrouw van het goede leven moet genieten, toonde Davidoff de Europese pers tijdens een, in de ware zin van het woord, sprookjesachtige première van GoodLife Woman in de opera van Salzburg, de (geboorte)stad van Wolfgang Amadeus Mozart.

T_22657 Het is niet zo vreemd dat Davidoff voor  Salzburg koos. Want waar tref je op zo’n kleine oppervlakte zoveel kunst, cultuur en ontspannings- en ontsnappingsmogelijkheden die het gewone leven in no time veranderen in het goede leven als in Salzburg, zegt Davidoff? (ik weet het wel maar zeg het niet). Denk hier bij niet alleen aan ‘high entertainment’ als opera, oude en moderne kunst, maar ook aan simpele genoegens als fietsen lang de Salzach, een bergwandeling in de buurt of gewoon lekker hangen op een Salzburger-terras in de zon.

Want dat is de boodschap van GoodLife Woman: met je vrienden, vriendinnen en familie goede en speciale momenten creëren én delen, waarin je met jezelf en anderen in harmonie bent, zonder dat je iets hoeft te bewijzen. Wat een geur al niet vermag.

En toch: de campagne wil ook een beetje te veel ‘best of many worlds’. Wil zeggen: het is een mix van Calvin Kleins ‘familiewaarden’-parfum Eternity (1994) met de romantische wereld van Lancôme’s Trésor (1990). Past niet echt bij Davidoff. Wellicht een van de redenen dat de geur niet echt is aangeslagen. Voor vrouwen is en blijft Davidoff toch vooral Cool Water Woman (1996)

WAT RUIK IK  EIGENLIJK?

P_bourdon Pierre Bourdon vertelde tijdens de perspresentatie dat hij bij de creatie van GoodLife Woman heeft gekozen voor een lichte, bloemige oriëntaalse geur. De opvallendste ingrediënten in deze ‘floriental’ – samenvoeging van floral en oriental – is zonovergoten vijg die op een bedje van vijgenblad de geursensaties van roos, jasmijn en magnolia op een nieuwe manier aanwakkeren.

Tenslotte wordt dit alles ondergedompeld in een sensueel bad van ‘vijgenmelk’, vanille, iris, perzik, pruim, dadel, ‘vijgennectar’. Ambergris laat het geheel bezinken met sensualiteit.

RUIK & VERGELIJK

Vijg Dat de vijg als vrucht (zoet, sappig, warm) en als boom en blad (groen, wrang, houtig) een zeer prettig geurboeket verspreidt, weten steeds meer neuzen. Soms overrompelend, soms bescheiden.

Toch is de vijg in een parfum altijd goed te herkennen.

Romeo Gigli G (1994)
Nina Ricci Belles de Ricci (1995)
Delrae Bois du Paradis (2002)
Hermès Un Jardin en Mediterranée (2003)
Marc Jacobs Fig (2008)

Zinodavidoff

ZIE DE MAAN SCHIJNT OVER DE GIFTIGSTE BLOEM… EEN GEWAARSCHUWD PARFUMFAN TELT VOOR TWEE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 3, 2009
Geplaatst in: NICHE. Een reactie plaatsen

DATURA NOIR SERGE LUTENS

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 03/09/08

Neus: Serge Lutens, Christopher Sheldrake

Maan
In India wordt de datura gezien als een van de heilige planten van Shiva. Maar ook – met haar bladeren als donzig crêpepapier – als de favoriete bloem van heksen die, verwerkt in brouwsels, je onweerstaanbaar zou maken voor sexuele avances – van wie dan ook! Vooral ‘s nachts onder volle maan verspreidt deze bloem haar overrompelende, bijna narcotische geur.

Sl
‘Een koppige verleidster in de avondschemering’, aldus Serge Lutens waar hij tegelijkertijd slachtoffer en vertolker van wil zijn. Of het eerste hem gelukt is, weten we niet. Het tweede – in de overdrachtelijke zin dan – wel, want met Datura Noir brengt de meesterparfumeur uit Parijs een hulde aan deze bloem.

Hij is kortweg lyrisch over het parfum dat deze verleidster onder de bloemen brengt: ‘De nacht strekt zich gehuld in kristallen schaduwen over de tuin uit. Het is doodstil en de zich tegen de donkere lucht aftekenende datura wordt door de maan met haar spookachtige gloed belicht. Met haar naar beneden gebogen hoofd vormen de lange bloemen vreemde hoofddeksels, gelijkend op daken van Thaise tempels. Wanneer de avond is gevallen ademt ze een bedwelmende rijp door haar verwenste lippen uit’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Datura01
We moeten bij deze geur de ‘litanie’ hoofd, hart en basis vergeten volgens Lutens, want de datura laat alle ingrediënten tot één emotie versmelten weliswaar ondersteund door Arabische gomhars (mirre) die op een originele wijze wordt vermengd met bittere amandel, tonkaboon en musk.

Verder krijgt deze verradelijke bloem gezelschap van schijnhulst (osmanthus), heliotroop, mandarijnschil en citroenbloesem. Voor de melkachtige en zoetige afronding zorgen vanille, kokosnoot en abrikoos. Eindresultaat: een prachtig zoete, intense geur. Niet helder en transparant, maar donker en geel. Tip: vaak aan ruiken om de eigenheid ervante doorgronden.

RUIK & VERGELIJK

Daturanoir
Heeft de nuttiging van de daturabloesem, zaad en blad op het gestel a: een giftige werking, b: een hallucinerende werking, c: een heilzame of d: een lustbevorderende werking? Het antwoord: a, b, c én d. Want waar deze plant in het wild voorkomt, overal hoor je er de meest fantatische verhalen over.

Zo weten we via de Spaanse conquistadors dat de Azteken datura aan menselijke offers gaven als pijnstiller tijdens initiatieriten. Sommige daturavariëteiten worden tegenwoordig in Zuid-Amerika nog vermengd in thee en tabak om high te worden. En van Indianenstammen (zoals de Zuni’s) in Noord Amerika is het bekend dat hun heilige priesters het gebruikten wanneer ze de goden om regen verzochten en om in contact met hun voorvaderen te komen. En in Europa, zo wil het verhaal, is de datura ‘geïntroduceerd’ door zigeuners – leve het vooroordeel – en door hen verkocht als afrodisicum: het zou de weerstand tegen welke vorm seksueel verkeer breken.

Het zijn vooral de grote, trompetgevormde bloemen die opvallen en die in kleur kunnen variëren van rozig paars tot zonovergoten geel. Maar het meest opvallende is het bedwelmende parfum. Dat de datura een sterk effect op de gebruikers kan hebben, blijkt uit dit verslag uit 1676: ‘In Virginia there is a plant called the Jamestown weed, whereof some having eaten plentifully became fools for several days; one would blow up a feather in the air, a second would dart straws at it with much fury, a third sit naked, like a monkey grinning at the rest; a fourth fondly kiss and paw his companions, and sneer in their faces. In this frantic state they were confined, lest they kill themselves, though there appeared nothing but innocence in all their actions. A thousand such simple tricks they played and after eleven days they returned to themselves, not remembering anything that had passed’.

Pas dus maar op als je Datura Noir en/of de volgende geuren gaat gebruiken:

Maître Parfumeur et Gantier Secrète Datura (1992)
Isabella Rossellini Daring (2004)
La Perla Charme (2006)
Sergelutens

LA PART DES ANGES THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A, GEURENALFABET L, NEO NICHE. 1 reactie

EEN ENGEL ONDERGEDOMPELD IN COGNAC

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 01/09/09

Neus: onbekend

Flaconontwerp: Thierry Mugler, Swarovski

Thierry Mugler laat zijn hemelse parfum landen op aarde: in de Cognacstreek. Voor zijn vijftienjarig jubileum. Mugler wilde voor deze gelegenheid iets uitzonderlijks doen, iets wat nog geen enkel ander huis heeft gedaan: Angel ‘op smaak brengen’ volgens het procedé van cognac. Het levert het eerste ‘op vat gerijpte’ parfum op.

Hoewel cognacbereiding specifiek is, vond Mugler toch facetten die ook voor parfum opgaan. Beide hebben elementen die worden verkregen door distillatie: parfumessence is olie afgescheiden van overig distillaat. En het vormen van een assemblage, zoals met cognac, waarbij een aantal jaargangen eaux de vie wordt vermengd tot een blend, kun je ook op parfum toepassen.

Tijdens de ontwikkeling van La Part des Anges was wel engelengeduld nodig. Toen Mugler anderhalf jaar geleden aan de slag ging met Rémy Martin, kwam hij er achter dat hij niet klakkeloos het productieprocédé kon overnemen. Daarom spitste hij zich op het rijpingsproces in houten vaten en bracht dat over naar Angel. De vraag: hoe zou deze ruiken als het werd gerijpt op houten vaten?

De vaten die Rémy Martin gebruikt, zijn van eikenhout uit de Limousin-streek. Toen Angel hierin werd ‘getrokken’ bleek dat de invloed van eiken te overweldigend was voor de subtiliteit van het parfum. Het nam de overhand. Vervolgens werden ander hout geprobeerd, waaronder kastanje. Ook niet bevredigend, het gaf Angel een te grote intensiteit van vanille.

Uiteindelijk kwam de ideale ‘kandidaat’ uit de bus: kersenhout. Bleek het meest verfijnd en meest neutraal om de subtiliteit van Angel te laten ‘groeien’ tijdens het rijpingsproces zonder de basis ervan aan te tasten. Hierna werd de rijpingsduur bepaald. Na een aantal tests, kwam Mugler uit op 23 weken – de ideale periode om het parfum het alchemieproces te ondergaan. Lucht en de factor tijd brachten het parfum geleidelijk naar een nieuw niveau.

Hierbij ontstond het effect dat in de Cognacstreek ‘La Part des Anges’ wordt genoemd en waarbij een deel van het extract, zij het cognac of parfum, verdampt in de lucht en de inhoud van het vat reduceert tot een gecondenseerde smaak- of geursensatie. De naam voor de feesteditie was gevonden.

Een parfum met allure hoort uiteraard in een flacon met allure. Van zijn gaven op dit gebied getuigen de al verschenen limited editions, zoals de befaamde Big Bang voor het nieuwe millennium. De La Part des Anges-flacon werd voor de gelegenheid voorzien van Swarovskikristallen. Let wel op: Mugler tapt voor zijn ‘cognac-editie’ niet uit een oneindig vaatje: deze feesteditie is er in een oplage van 4770 stuks. Engelengeduld is voor de ware Angel-fans geen optie!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het resultaat: het bekende extract van chocolade en patchoeli krijgt een opwindende sensatie en nieuwe diepte. Door het rijpen in kersenhout krijgt de geur subtiele accenten van gekonfijt fruit en toetsen van amber en honing met een vleugje patchoeli. Het parfumextract deint daarna verder uit in complexe, kruidige en licht houtgedragen noten.

HE WOOD DSQUARED

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET H. Een reactie plaatsen

DE MAN ZOEKEND NAAR INTROSPECTIE;

DSQUARED ‘HOUT’ VAN ONS!

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 01/09/09

Neus: Daphne Bugey

Fotograaf: Steven Meisel

Model: Leandro Maeder, zoon van ‘onze’ Rutger Hauer

Juni 2007: de modepers is naar Milaan afgereisd voor de najaarsmode voor de man. Het merk dat de kick off geeft is Dsquared, het label dat al enkele jaren voor de vrolijkste opwinding zorgt. De show staat gepland voor 10.00 uur. Tel er gerust een uur bij. Maar wachten wordt beloond: tijdens hun shows gebeurt altijd wel iets onverwachts. Zoals in 2005 toen daar Christina Aguilera opdook en de gebeeldhouwde mannelijke modellen stripte en spankte (nog steeds te zien op Youtube). Zo verrassend was Aguilera’s verschijning ook weer niet. Dsquared was ook verantwoordelijk voor de kleding van haar controversiële videoclip Dirrty.

De mannen achter het label hebben sowieso een band met popsterren. Lenny Kravitz, Justin Timberlake en Ricky Martin weten dat de kleding van Dsquared ze verandert in verleiders van het zuiverste water. Want Dsquared heeft pure en rauwe sexappeal. Dat werd duidelijk tijdens de show. Het overdonderende geluid van scheurende autobanden maakte duidelijk welk thema Dsquared had gekozen: de broeierige en sexy wereld van het formule 1-circuit.

Tussen de verplichte vlaggende ‘pitpoezen’ door, liepen jonge mannen in outfits die Dean & Dan als geen ander weten te maken: de combinatie van ‘upgraded’ streetwear voorzien van een coupe die nauwgezet de lijnen van het lichaam volgt. Samen met Dolce & Gabanna is Dsquared de uitvinder van de verlaagde broek die het bovenste gedeelte van de bilnaad als een soort fetish etaleert.

De kracht van Dsquared ligt volgens het in Canada geboren ontwerpersduo zelf in het feit dat ze tweeling zijn. ‘Ontwerpen is voor ons als een potje tafeltennis. De een laat een balletje op, de ander jongleert ermee, kaatst’m weer terug. Dit spel gaat over en weer tot de perfectie is bereikt’. Hun uitgangspunt: ze ontwerpen kleding die ze zelf willen dragen. Ze weten precies hoe ze hetero’s een sensuele en koele uitstraling moeten geven die niet al te dressed up is. En dat betekent american wit gecombineerd met perfecte Italiaanse snit. Dat betekent ook veel humor en bestaande ingeroeste mode-opvattingen tegen het licht houden. Dean & Dan: ‘Voor ons gaat mode niet over politiek. We zijn geen politici. We zijn ontwerpers die de branche niet té serieus nemen’.

Dat blijkt ook de eerste geur van het duo: He Wood. Want wood is in Amerika slang voor een, ja, hoe zal ik het netjes zeggen… dikke… uhm… tja… ochtendstijve… dat weet natuurlijk niet iedereen, ook niet de echte Dsquared-fan. Zie foto boven. Dit moet je je volgens Dean én Dan bij He Wood, de geur, voorstellen: een evocatie van de Canadese bossen. Een jonge man alleen met zijn verbeelding opgegaan in de natuur. Verloren in de watervloed wordt hij beschermd en verleid door hout. Een dromerige vlucht met ongekende sensaties. Maar ook een reis naar harmonie om de innerlijke, onverbrekelijke band met de natuur te herontdekken’.

Let in gebruik wel op. Niets zo vervelend volgens het duo om later in een kamer binnen te komen dan het parfum dat je draagt!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

He Wood is hout. Dat ruik je in het stralende luchtakkoord: zilverspar, amber en musk roepen de vrijheid van Canadese bossen op. Dat ruik je in het energieke water-akkoord van blaadjes en bloemetjes van het viooltje. Dat ruik je in het ‘constant aanwezige, diepe en geruststellende’ hout-akkoord van vetiver en cederhout dat He Wood viriliteit en raffinement geeft. Om het houtverbond te versterken, is de stoere vierkante flacon met de zwarte dop ‘off-centre’ gekaderd in hout van de rode Canadese els. Het omvat en beschermt de geur. Ook leuk en helemaal nu: dankzij de rijke schakeringen in kleur en nerf van dit hout is ieder exemplaar uniek.

RUIK & VERGELIJK

Viooltje staan in de parfumerie voor onschuld, puurheid en vrouwelijkheid. Maar laat je ze groeien in bossen (zoals in Canadese wouden van Dean en Dan), dan mengt zich met de poederachtige zachtheid van dit tedere bloemeke de fris-donkere tonen van aarde en bladeren. En dat maakt het viooltje mannelijk. En op deze manier wordt het ‘viola odorata’ veel gebruikt in mannengeuren. Kun je ook ruiken, als je even de moeite neemt, in:

Cartier Pasha (1992)
Burberry Touch (2001)
Aigner Blue Emotion (2005)
Kiton Black (2007)

ARMANI CODE ELIXIR DE PARFUM GIORGIO ARMANI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

KNIPOOG NAAR JAREN DERTIG-HAUTE COUTURE

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 01/09/09

Neus: Carlos Benaïm, Olivier Polge, Dominique Ropion

Voor Giorgio Armani staat Armani Code voor dé ultieme verfijning. Niet verder vertellen: dit is niet helemaal waar. Ruik maar eens aan zijn Privé-lijn, dan weet je wat ik bedoel. Staat deze lijn synoniem met de haute couture in zijn kledingafdeling, Armani Code ligt op één lijn met zijn luxe prêt-à-porter. Maar het kan nog chiquer. Daarom krijgt Armani Code een couture-interpretatie. Zowel in presentatie als in geur. Is de eau de toilette-versie als een ranke helblauwe jurk met transparant borduurwerk, en de eau de parfum-versie gehuld in een diepblauwe flacon met verschillende blauwnuances en borduursels… het elixir presenteert zich saffierblauw versierd met oosterse motieven… als een schaduw van transparant zwart borduursel.

Is nog niet alles. Aan deze flacon kun je ook een chique peerstuiver bevestigen (waarvan het koord extra lang is vergeleken met andere ‘peren’). Het is een verwijzing naar de hoogtijdagen van de haute couture en de haute parfumerie (de jaren dertig van de twintigste eeuw), en werkt volgens Giorgio Armani als een extra verleidingswapen vol glamour even kostbaar als een antiek sieraad. Maar dat laatste is natuurlijk niet waar. Dat weten wij en Armani himself natuurlijk ook. Let op: ook de samenstelling is veranderd. Zie hieronder.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wordt de eau de toilette-variatie door Armani omschreven als ‘charmant’ en de eau de parfum-versie als ‘betoverend’… Armani Code Elixir gaat een stap verder. Het effect: eigenlijk in geen woorden te vangen. Maar wat ze alle drie gemeen hebben is ‘de ongeëvenaarde signatuur van oranjebloesem (foto), begeerlijk en onmiddellijk herkenbaar’. Ruikt oranjebloesem in de eau de toilette ‘lichtzinnig als een mousse’, in de eau de parfum ‘als de partituur van een sensueel muziekstuk’… in het elixir wordt oranjebloesem ‘onder raadselachtige en gedempte verlichting een essentie van wellust en absolute vrouwelijkheid’.

Hoe krijgt Armani dit voor elkaar? Heel simpel: hij verenigt de rijkdom van pure oranjebloesem met de verfijning van Tunesisch neroli (beide afkomstig van de sinaasappelboom) die samen in het hart worden ondergedompeld in een bad van ‘fluweelachtige bloemen’. Daarnaast verheft hij Armani Code Elixir door tonkaboon. De houtachtige basis van de geur is verweven met vanille, viooltje en prikkelend gember. Terwijl sandelhout diepte en extra warmte aan de totaalcompositie geeft.

RUIK & VERGELIJK

Het is altijd boeiend om de eau toilette-, eau de parfum- en de elixir de parfum-variatie van één parfum met elkaar te vergelijken. Let wel op: elixir de parfum is een redelijk nieuw begrip in het classificeren van parfumsterktes. Het beweegt zich tussen een eau de parfum en het pure parfumextract, en legt vaak de nadruk op het bloemige aspect van een parfum.

Giorgio Armani Armani Code Eau de Toilette (2005)

Giorgio Armani Armani Code Eau de Parfum (2006)

Giorgio Armani Armani Code Elixir de Parfum (2007)

En wil je oranjebloesem in zijn pure vorm ruiken, ga dan eens op zoek naar:

Giorgio Armani – Armani Privé – Oranger Alhambra (2008)

GENTIANA – AQUA ALLEGORIA – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

WAT RUIK IK DAAR HOOG IN DE ALPEN?

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 13/06/08

Neus: Jean-Paul Guerlain

Flaconontwerp: Robert Granai

Zoals bij de iris wordt ook bij de gentiaan de geur onttrokken aan de wortel, de radix gentiaan. Het heeft een merkwaardige, aangename geur die overloopt van zoet naar bitter. Wordt al eeuwen veelzijdig toegepast in de huis-, tuin- en keukengeneeskunde en is ook erg populair bij de bereiding van bitterlikeuren en aperatieven.

De beste kwaliteit gentiaan groeit op de weiden van de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen. Om uitsterving te voorkomen, worden ze daar met strict beleid geoogst. Jean-Paul Guerlain liet zich door de gentiaan inspireren voor een nieuwe Aqua Allegoria-compositie. En zoals hij met elke Aqua Allegoria doet, heeft hij met Gentiana weer een nieuwe, geheime tuin ontdekt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als je de flacon van Gentiana opent dan voel je je als het ware omringd met frisse en zuivere berglucht. Eerst is het een hesperide-akkoord van sinaasappel uit Sevilla, bergamot, grapefruit en ‘limette’ (een groene citroensoort). Vervolgens ruik je in het hart in al zijn ‘blauwe’ wortel-houtachtige ‘medicinale’ frisheid de gentiaan die door de originele toevoeging van een peeressence een zoete toets krijgt. De basis van musk en vanilla zorgt voor een harmonieuze afronding. Lekker etherish-fris alsof je inderdaad hoog in de Alpen vertoeft.

RUIK & VERGELIJK

In geuren is het gebruik van de gentiaan nieuw. Daarom ter vergelijking drie andere Aqua Allegoria’s die ieder op zich één basisingrediënt tot volle frisdom laten komen. Ontdek de sprankelende sensaties van grapefruit, limoen en bloedsinaasappel respectievelijk in:

Guerlain Aqua Allegoria Pamplelune (1999)
Guerlain Aqua Allegoria Lemon Fresca (2003)
Guerlain Aqua Allegoria Orange Magnifica (2005)

Opgelet: er is een nieuwe geur die ook de frisse gratie van de gentiaan centraal stelt. Leuk om te vergelijken!

Hermès Eau de Gentiane Blanche (2009)

 

FOLIFLORA – AQUA ALLEGORIA – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

LOFZANG OP HET VOORJAAR

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 01/09/09

Neus: Jean-Paul Guerlain

Flaconontwerp: Robert Granai

Jean-Paul Guerlain ziet elke Aqua Allegoria-geur als een deur naar een geheime tuin, beschut tegen ongewenste blikken. Een tuin die voor ieder die dat wenst een bron van optimisme vormt en uiteindelijk zorgt voor een onverwacht moreel welbevinden. Voor 2003 heeft Jean-Paul Guerlain twee nieuwe tuinen ontdekt: Lemon Fresca en Foliflora. De laatste is een lofzang op het voorjaar en zoals de naam al aangeeft een ‘waanzinnige’ compositie die bloemen bezingt die ’s nachts als bij toverslag uit de grond opschieten. Een wervelwind van geluk die duidelijk maakt dat het leven waard is om geleven te worden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als je gek bent op siererwt ook wel bekend als lathyrus, dan heb je aan Foliflora een hele goede. Opent met een hesperide-kopnoot van neroli en bergamot uit Calabrië. En, daar is ie dan, de teder-zoete bloesemblaadjes van de siererwt die samen met witte fresia en waterlelie (mooie combinatie trouwens) voor een bloemenfestijn zorgt opgevrolijkt met een snufje abrikoos. De basis van deze ‘bloemenfolie’ wordt tot rust gebracht met sandelhout bijgestaan door het groene en tegelijkertijd zwoele angelicazaad en vanille.

RUIK & VERGELIJK

Ruik je fresia, dan ruik je voorjaar. Ervaar deze lentebloem ook in:

Antonia Flowers Antonia Flowers (1984)
Issey Miyake L’Eau D’Issey (1992)
Laura Biagiotti Laura (1994)
Dior Eau de Dolce Vita (1998)

 

AMBER MARC JACOBS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

AMBER VERTAALD IN EEN SPLASH

MET WARME KOEKJESSMAAK

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 05/06/08

Neus: onbekend

Marcjacobsamber_2 Kan raar lopen met parfumtrends. Neem amber, in het bijzonder ambercologne. Daar wou 20 jaar geleden niemand meer aan. Stond voor ouderwets en oude mannen. De betere parfumhuizen dachten er niet aan om een amberkolonnetje in de collectie te houden. Coty uitgezonderd: zijn legendarische Ambre Antique (1905) nog steeds te koop. Onder meer in de lokale Hema in Frankrijk, Monoprix. Staat-ie mooi te wezen tussen andere ambercolognes van onduidelijke komaf. Voor de prijs hoefde je het niet te laten. Gemiddelde prijs: 5 euro voor 500 ml. Nog steeds te koop.

Splash_marc_jacobs En dan presenteert L’Artisan Parfumeur in 1986 L’Eau Ambre die teruggaat naar de wortels van de Arabische parfumcultuur voorzien van een moderne toets. Het vormt de inspiratiebron voor de renaissance van de ambergeuren zoals we die nu kennen. Overeenkomst: ze willen ieder op hun eigen manier een warm en behaaglijk gevoel oproepen. Denk openhaard, cognac, kaarslicht, goed gesprek.

Geldt ook voor Amber van Marc Jacobs. Hij is trouwens de enige ontwerper die amber nu in een eau de cologne-versie levert. Dus je hoeft je niet in te houden; splashen! Wat ook opvalt aan deze ambervariatie: opent met een nogal aparte smaakmaker en kent in tegenstelling tot de klassieke eau de cologne geen frisse citrusopening. Hierdoor blijft het instantfrisse gevoel, eigen aan eau de cologne, achterwege.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ontbijtkoek De eerste indruk is maf en lekker! Doet een beetje denken aan een ontbijtkoek. Komt door de verwerking van gekristalliseerde gember zoet gemaakt met steranijs. Het hart: een mooi trio van zacht- en warmmakers zoals dat hoort bij een oosterse geur: tonkaboon, kasjmierhout en benzoëhars.

Amber (origineel gefossileerde restanten van miljoenen jaren oude naaldbomen maar in moderne geuren veelal vervangen door synthetische varianten plus een combinatie van harsen en zoetmakers als vanille en tonkaboon) zelf zorgt voor de afronding vergezeld door poederzacht iris en kassiaboomschors (dat zorgt voor een kaneelachtige toets). De laatste indruk: een echte ambergeur.

RUIK & VERGELIJK

Steeds meer merken proberen het ouderwetse warme ambergevoel te vertalen in een modern concept. De ingrediënten mogen dan nog zo verschillen, het doel blijft hetzelfde: een geur die een en al warmte uitstraalt. Je hebt de keuze uit onder meer:

Amber voor hem:

Estée Lauder Intuition for Men (2002)
Guerlain L’Instant de Guerlain pour Homme (2004)
Davidoff Silver Shadow (2005)
Baldessarini Ambré (2007)

Amber voor hem en haar:

Serge Lutens Ambre Sultan (2000)
L’Artisan Parfumeur Ambre Extrême (2001)
Hermessence Ambre Narguilé (2004)
Armani Privé Ambre Soie (2004)
Parfum d’Empire Ambre Russe (2004)

Amber