TRUTH CALVIN KLEIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 19, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET T. Een reactie plaatsen

ALLES EN NIETS:

EEN PARFUM DAT DE WARE ZIEL BLOOTLEGT

Jaar van lancering: 2001

Laatst aangepast: 19/09/09

Neus: Jacques Cavallier, Alberto Morillas, Thierry Wasser

Model: Aurelie Claudel

Zet de geuren van Calvin Klein op een rij en je hebt zijn levens verhaal in een notendop. Het leven ‘to the max’ was voor hem een Obsession (1985). Vervolgens zwoer hij in 1988 voor de eeuwig trouw aan een nieuwe levensstijl – Eternity – die voor hem wel in 1991 (g)een Escape was. Daarna verkende hij de tegenstrijdigheden in zich met Contradiction (1997) en Calvin kwam er vervolgens achter dat het er om ging wie je was: cK One (1994) en cK Be (1996). Ja, wat kun je hieraan nog toevoegen?

Calvin Klein en zijn marketingteam hebben lang nagedacht om bij de ‘waarheid’ te komen. Om het maar direct te zeggen: hoe mooi en uitgebalanceerd ook, het concept is te veel van het goede. Want naast de Truth-basisgeur kun je met een pakketje van vijf oil essences (die ieder een basisingrediënt uit de geur bevat) een nieuwe geur creëren. Voorbeeld: je wrijft de oil essence sering op je huid en hier bovenop doe je Truth. Et voilà: een nieuwe geur is geboren.

Maar je kunt de oil essence sering ook met bijvoorbeeld de showergel – opgebouwd rondom het frisse akkoord van Truth – combineren. Et voilà: een nieuw geur is geboren. Nog een mogelijkheid: meng twee of drie essences en breng vervolgens de niet vette body oil spray aan. Et voilà: weer een nieuwe geur is geboren. Experimenteer verder.

Op zichzelf is het knap dat Klein er weer is in geslaagd om het parfumspectrum te verbreden en gewaagd dat hij het in één keer op de markt zet. Want in het overrompelende aanbod van nu is het opvallend dat een ontwerper je ‘binnen één geurconcept’ laat spelen. Alsof hij wil zeggen: ‘Sorry, ik ben er zelf niet helemaal uitgekomen, maak er zelf maar wat van’. Misschien zit de klant hier juist op te wachten. Want Truth past wel perfect in de huidige ‘persoonlijke ritueel’ -trend: tijd voor jezelf nemen en met hoogwaardige producten ‘kwaltitijd’ creëren. Toch is Truth niet echt aangeslagen. Is Calvin Klein wellicht te vroeg geweest, want het layeren van geuren wordt de nieuwe toverformule in de parfumerie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Let op: naast de basisgeur van Truth, het zogenaamde lush accord (een mix van bamboe, citrus, sap van jonge planten, sering en vanille) bevindt zich ook een starproduct in de range. De naam: Truth Signature Fragrance, ook wel sensual accord genoemd. In dit parfum-extract ligt de nadruk op het sensuele vanille-akkoord. Maar aangezien puur parfum een beetje ouderwets overkomt, verzonnen ze bij Calvin Klein een andere naam: Sensual Bedtime Fragrance.

Heb je die op en je denkt ‘er ontbreekt iets’ – dan heb je gelijk, want Calvin Klein bedacht ook nog een Sensual Votive Trio (simpel gezegd: setje met kaarsen) en een Sensual Incense Kit (wierooksetje waarin eveneens het sensuele akkoord van Truth ligt opgeslagen). Oh ja, en voor in bad is er ook nog zout en zeep.

Aan de basisgeur in eau de toiletvorm zal het niet liggen. Truth is zacht, verfijnd, uiterst bescheiden en heel subtiel aanwezig. Misschien te subtiel. Je hebt het gevoel dat je alles en tegelijkertijd niets ruikt.

RUIK & VERGELIJK

Bamboe is een van de nieuwste parfumingrediënten, heeft geeft aan geuren een fris-groen waterig effect. Nog meer geuren waarin ‘het nieuwe groen’ zit verwerkt.

Shiseido Zen (2000)
Dolce & Gabbana Light Blue (2001)
Torrente My Torrente (2004)

1881 COLLECTION CERRUTI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 19, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS. Een reactie plaatsen

‘PUOI TENERTI L’UNVERSO SE POSSE AVERE L’ITALIA’

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 19/09/09

Neus: Rodriguez Florie-Roux

Cerruti 1881 (1995) kent sinds een aantal jaren limited editions. In 2005 kreeg het de naam Collection. Het is een olfactieve ode op het land waar het luxemerk Cerruti zijn roots heeft: Italië. Cerruti omschrijft het zelf als: ‘het begin van de erfenis van Cerruti, dat vast in de Italiaanse traditie geworteld ligt. De authentieke noblesse van handwerkkunst op het gebied van luxueuze stoffen en modellen. Collection herinnert hieraan met een parfum. Vrouwelijk, sensueel en warm. Deze creatie is een eerbewijs aan Italië, aan een erfenis’. En om aan te tonen hoe italiano Collection is, werd het voorzien van een quote van componist Giusepe Verdi: ‘Puoi tenerti l’universo se posso avere l’Italia’. Vrijvertaald: ‘U mag het universum hebben, zolang ik Italië maar houdt’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Afgezien van patchoeli in de basis die de geur fixeert en zijn donkere warmte geeft, bestaat Collection uit louter Italiaanse ingrediënten. Cerruti deelt de geur onder in hoogste, kern- en basisnoten. De hoogste noot: Mandarijn uit Sicilië en Corregiolo-olijfblad. De kern: Sangiovese-druif en Florentijnse iris. De basis: Toscaanse cipres. Eindresultaat: een geur met opvallend, mooi donkergroen-houtig karakter.

RUIK & VERGELIJK

Druiven in geuren. Even dachten we dat deze tintelende smaakmaker een snelle opkomst zou maken. Niet dus. De druif is nog steeds bescheiden aanwezig in de parfumerie. Pluk ze in:

Giorgio Armani Acqua di Giò (1994)
Davidoff Echo Woman (2004)
Ralph Lauren Romance Man Silver (2004)
Acqua Colonia Royal Riesling (2009)

POIVRE SAMARCANDE – HERMESSENCE – HERMES

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 19, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

SENSUELE SOBERHEID EN GETEMPERDE KRACHT

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 19/09/09

Neus: Jean-Claude Ellena

Ken je het land waar de mooiste en prikkelendste peper bloeit? Dit zou de denkbeeldige vraag kunnen zijn geweest van Jean-Claude Ellena bij deze Hermessence-geur. In Poivre Samarcande – genoemd naar legendarische stad in Oezbekistan bezocht door Alexander de Grote en Marco Polo, en eeuwenlang onderdeel van de zijderoute waarover kostbare ware naar het Westen werd vervoerd – vechten diverse geurnuances om de voorsprong.

Wat zijn de essenties die je tijdens de ontdekking van deze gepeperde geurreis ervaart? Volgens Jean-Claude Ellena van fris, assertief, kou en ‘een klap’ naar levendig en subtiel. Van innig, mild en droog naar viltachtig en een streling. Ofwel, een spoor van warme kruiden op de warme huid met een sensuele soberheid en getemperde kracht.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Poivre Samarcande opent met ‘een zweem van groen’ direct overgaand  in een gloeiende, pikant pepernoot. Extra prikkelend: een hint van chili. Nu  ontplooien zich de diepe en intense tonen van eiken- en cederhout die opgaan in een ‘adembenemende’ rokerigheid.

Dan  smelten vuur en hout samen in een atmosfeer van Chinees mos en een zweem van dierlijk musk. Eindresultaat: zo moet een houtgeur met ‘smeulend brandeffect’ ruiken. Intens, donker en toch etherisch.

RUIK & VERGELIJK

Echte gepeperde geuren, daar heeft de gemiddelde mens moeite mee. Echt iets voor ‘fijnproevers’. Blijkt wel uit onderstaande creaties.

Van Cleef & Arpels – Les Saisons – Hiver (2004)
Bvlgari Eau Parfumée au Thé Rouge (2006)
Hermès – Hermessence – Paprika Brasil (2006)

MEMOIRE D’HOMME NINA RICCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

DE NIEUWE ROMANTISCHE MAN IN DRIEDELOG

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 17/09/09

Neus: Christine Nagel

Model: Malcolm Jackson (Madeleine Cox)

Nina Ricci betreedt wederom de wereld van mannengeuren. Na Signoricci I (1965), Signoricci II (1975), Philéas (1984) en Ricci Club (1989) presenteert het huis een geur die de huidige tijdgeest weerspiegelt (anno 2002) en waarbij oude Ricci-waarden als elegantie en romantiek een belangrijke rol spelen, maar in een nieuw jasje: Mémoire d’Homme. De Ricci-man van nu is oprecht en geeft blijk van een ideale balans (fijn voor haar, fijn voor hem) tussen kracht en sensualiteit, verstand en gevoel die hij – zonder zich er voor te schamen – durft te tonen (fijn voor haar, fijn voor hem).

Eigenlijk is de nieuwe Ricci-man de nieuwe romantische held in driedelig. Hij is echt, oprecht, gevoelig, charmant, zelfverzekerd, teder, romantisch, vrijgevig. Hij geeft het beste van zichzelf (fijn voor haar, fijn voor hem).

En bij deze man past Mémoire d’Homme; twee woorden die bij elkaar horen en het verhaal vertellen van een persoonlijkheid door de tijd gevormd. Mémoire d’Homme is de geur van een generatie die rust uitstraalt, de ‘geurhandtekening’ van gedistingeerde mannelijkheid, de essentie van mannelijke sensualiteit, een hervonden aantrekkingskracht. Kortom: totale romantiek. Fijn voor haar, fijn voor hem.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In de twee langs elkaar gelegde rechthoeken die de architectonische flacon vormen, zit een geur die harmonieus balanceert tussen ijs en vuur. Het ijs: een vibrerende uitbarsting van grapefruit en Bengaals gember, knapperig zoethout-extract en bevroren nootmuskaat. Het vuur: blauwe ceder, puur vetiver (foto) en opoline; een akkoord dat zweeft tussen amber, hout en hars en volgens overlevering door de legendarische koning Salomon in stelling werd gebracht om al even legendarische koningin van Sheba te veroveren.

RUIK & VERGELIJK

Nina Ricci is niet het enig couturehuis dat bezig is met een verjongingskuur. Sterker, elk Parijs huis is inmiddels van bedaagd en truttig getransformeerd tot jong, hip, edgy en very trendy. Zo’n verandering symboliseer je het best met een nieuwe geur waarin de oude waarden op een nieuwe manier tentoongesteld worden. Ontdek het nieuwe elan ook in:

Lanvin L’Homme (1997)
Dior Higher (2001)
Givenchy Pour Homme (2002)
Rochas Lui (2003)

MUSE JOOP!

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

EEUWIGE SCHOONHEID

EEUWIGE INSPIRATIE

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 17/09/09

Neus: Francis Kurkdijan

Model: Reka Ebergenyi

Flaconontwerp: Ora-Ito

Voor creatie is er inspiratie. Voor inspiratie is er een muze. In de Griekse mythologie waren er negen zussen geboren uit het zeer vruchtbare huwelijk van Zeus en Mnemosyne. Nummer 1: Calliope, muze van het epos. Nummer 2: Clio, schrijft geschiedenis. Nummer 3: Polyhymnia, bevordert mime. Nummer 4: Euterpe, muze van de muziek. Nummer 5: Terpsichore, concentreert zich op dans. Nummer 6: Erato, muze van de lyrische hymne. Nummer 7: Melpomene, die van de tragedie. Nummer 8: Thalia, een en al komedie. Nummer 9: Urania, de astrologische.

Maar volgens Wolfgang Joop is het al sinds mensenheugenis bekend dat ook elke sterfelijke vrouw de kracht heeft muze te zijn. Ook in het nieuwe millennium zijn ze er in overvloed – misschien jij! Maar dan moet je wel, aldus de Duitse ontwerper, sterk zijn en vol van sprankelende inspiratie.

Oei, dat maakt de groep kleiner. Wat ook meehelpt: dat je bevrijdt bent van sociale verplichtingen en vrij van perfectie. Ook niet echt een megatrend onder vrouwen. En ben je geen sterke vrouw met een geweldige uitstraling die een nieuw modern beeld van eeuwige schoonheid vertegenwoordigt… echt a-muse-sant wordt het niet voor je. Heb je ook geen inspiratie om met hart en ziel dagelijks van de liefde, het leven en  alle soorten emoties te genieten… dan ben je ook geen echte muze, maar heb je in ieder geval ter compensatie Muse gevuld met een inspirerende geur.

Om de moderniteit van Muse te verbeelden, huurde Joop een van de hipste designers van nu in: Ora-Ito uit Parijs. De ‘zinnelijke, slanke en ovale vorm’ – denk aan een ei met alle toepasselijke symboliek – gecombineerd met een witgouden finish zijn net zo ‘plotseling en verrassend als de inspiratie zelf’. En het model dat de muze moet verbeelden, Reka Ebergenyi, lijdt aan een die ene ziekte waardoor ze wel erg slank lijkt. Of heeft de anonieme fotograaf zich niet kunnen inhouden…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Muse wordt omschreven als een inspirerend boeket dat zowel tijdloos-vrouwelijk als modern-elegant is. Met de kopnoot is iets byzonders aan de hand: samengesteld uit cointreau en champagne; volgens Joop de essentie van het joie-de-vivre van de moderne muze. In het hart bloeit slechts één bloem, maar die staat dan wel bekend om haar overrompelende en bedwelmende geur: de witte lelie. Muse wordt afgerond met heliotroop en witte musk en maakt het aldus Wolfgang Joop tot een tot een warme, rijke en verslavende geur.

RUIK & VERGELIJK

Sterke drank in geuren; je ruikt en ‘proeft’ het steeds meer. Deze ontwikkeling geeft aan dat neuzen, op zoek naar nieuwe sensaties, nieuwe gebieden ontdekken. Geniet achtereenvolgens van sake, amaretto, cider en grappa in:

Jennifer Lopez Still (2003)
Cartier Le Baiser du Dragon (2004)
Salvador Dali Ruby Lips (2004)
Davidoff Echo Woman (2004)

LES SAISONS VAN CLEEF & ARPELS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

LENTE, ZOMER, HERFST, WINTER

DE VIER JAARGETIJDEN OPGESNOVEN

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 17/09/09

Neuzen:
Francis Kurkdjian – L’Eté, l’Automne
Thierry Wasser – Printemps
Alberto Morillas – Hiver

In de parfumerie wordt het steeds moeilijker je op een originele manier te onderscheiden. Ook niet makkelijk om uit een ander vaatje te tappen, wetend dat jaarlijks meer dan honderd geuren in het prestigesegment verschijnen. Van Cleef & Arpels presenteert met Les Saisons een fris en origineel geurconcept: voor elk seizoen een aparte geur. Hoewel… Lancôme ging het huis voor met Les 4 Saisons; Grâces du Printemps, Joyeux Eté, Bel Automne, Fêtes de l’Hiver. Maar dat is 59 jaar geleden.

De kleur van het weer. De stemming van de natuur. De harmonie van het contrast. Zo omschrijft Van Cleef & Arpels Les Saisons waarin vier facetten van de tijd werden vertaald in olfactorische stemmingen met nadruk op natuurlijkheid, levendigheid, sereniteit en frisheid. Het basisprincipe: de levendigheid van water gecombineerd met de subtiliteit van een complex parfum. Dat laatste klopt. Les Saisons zijn erg mooie geuren hun naam rechtdoend. Jammer alleen dat de presentatie een beetje pover, het huis onwaardig is. Wanneer het voller en rijker was ‘tentoongesteld’ – zoals hun glinsterende waar in de etalages op  place Vendome in Parijs – dan was de kans op langer succes groter geweest.

Ook was (is) voor velen onduidelijk of het nu ambianceparfums (niet dus) maar volwaardige geuren ‘voor de huid’ betreft (wel dus). Dat laatste wordt nog eens versterkt door de niet echt instant aankoopbevorderende maat: alleen verkrijgbaar in 125ml-flacons. Een ‘gelikte’ campagne had deze twijfel uit de weg kunnen ruimen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

We beginnen zoals het hoort. Les Saisons Printemps heeft een verkwikkende aanzet van citroen-  en komkommerkruid overlopend in een hart ‘vol van veldbloemen’ gedomineerd door klaverblad en -bloem. De basis geeft een subtiele noot van amber en pimpernel (beter bekend als bloemenkruid en ver gerelateerd aan de roos) vrij.

Les Saisons Eté staat in het teken van fruitige noten. De opening is aan Siciliaanse bergamot. Het hart combineert van zure braam, lelietje-van-dalen gecombineerd met een lichtroze bloemenboeket. Denk zoete cyclaam. In de basis wordt deze frisse fruitigheid zacht omhuld door een muskaccent.

En dan Les Saisons Automne: de sensatie van gele, rode en bruine vallende bladeren vertaald in een geur met nadruk op hout. De eerste frisheid van citrusnoten evolueert naar een akkoord van bloemen (de casablancalelie domineert) en een overdaad aan sandelhout. De basis is helemaal vol van heliotroop, de zoet-vanille ruikende bloem die zich ’s avonds naar de laatste zonnestralen draait.

In Les Saisons Hiver is de zuiverheid van lucht, licht en de zon die laag aan de horizon staat, gebottled. Denk hierbij aan de intensiteit van limoen in de opening. Het hart is ‘koud’ gemaakt door kruidige accenten van witte peper en kardemon in de basis versterkt met witte musk.

RUIK & VERGELIJK

Dat gebeurt natuurlijk niet vaak: de vier jaargetijden geëerd met voor elk seizoen een geur. Guerlain doet het om zijn 180jarig jubileum te vieren. Moet je wel een echte fan zijn; 2500 euro.

Guerlain Les 4 Saisons (2008)

LALIQUE LALIQUE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L, NICHE. Een reactie plaatsen

KRISTALHUIS INTRODUCEERT EEN KRISTALPARFUM

Jaar van lancering: 1992

Laatst bijgewerkt: 13/09/12

Neus: Sophia Grosjman

Model: onder meer Claudia Schiffer

Art directon: Lalique

Flaconontwerp: Lalique

1992 is een belangrijk jaar voor Lalique. Het huis dat in zijn verleden ervoor heeft gezorgd dat menig parfum van menig maison de parfum (Guerlain, Worth, Rochas, Roger&Gallet) een artistieke opwaardering en daardoor meerwaarde kreeg, besluit zelf exclusieve geuren te creëren. Slimme zet. Verantwoordelijk voor deze in feite niche avant la lettre-ingeving: Marie-Claude kleindochter van oprichter René Lalique (1860-1945).

Zij kwam tot het besef dat een eigen parfum een logische voortzetting wat brand extension zou zijn perfect passend binnen de filosofie van het huis. Ze pakt het ouderwets aan: de kristallen flacon wordt met de mond geblazen en in een beperkte, gesigneerde oplage uitgebracht. Daarna wordt de oorspronkelijke mal vernietigd. Naar men zegt. Maar om aan de grote vraag te voldoen… zijn er goedkopere eau de parfum- en eau de toilette-versies te koop. Lalique kreeg de slogan Le Parfum, Source et Lumière mee.

De flacon van dit premièreparfum is gebaseerd op een kunstwerk uit de Lalique-archieven en heeft de typische kenmerken van het merk: een verfijnde en elegante samensmelting van helder en ‘frosted’ kristal waardoor het driedimensionale effect van de reliëfs op de flacon optimaal tot zijn recht komt. Let op: helemaal in de traditie van Lalique verschijnt jaarlijks een kristallen limited edition van Lalique waarin het vakmanschap van het kristalhuis telkens weer optimaal tot uiting komt – zie hiervoor de thuissite van het huis. Zie voor de 2012-editie de foto onder aan. En om stil te staan bij het twintigjarig parfumjubileum van het huis dit jaar verscheen de kamperfoelie-flacon in een nieuwe (kristal)versie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Lalique is een typisch klassiek bloemenparfum waarvan bijna ieder ingrediënt het land van herkomst wordt gegeven. Ruik en reis maar mee: Mandarijn (uit Sicilië), zwarte bes (oorsprong niet vermeld) en gardenia (uit China) verzorgen de opening.

Magnolia (uit Grasse), roos (uit Bulgarije), ylang-ylang (uit Nossi-Bé) en oranjebloesem (uit Tunesië op de foto) stralen in het hart. Sandelhout (uit Oost India), cederhout (uit Virginia), vanille (van Réunion), musk (oorsprong niet vermeld) en amber (uit Columbia) verlenen de bloemen een elegante afronding. Eindresultaat: mooi en evenwichtig met een lichte nadruk op de roos.

Die is hier mooi verweven met de volle ylang-ylang, koppige gardenia en zachte magnolia. En dat is niet zo vreemd: het is het handelsmerkt van Sophia Grosjman ook verantwoordelijk voor Yves Saint Laurents Paris (1983), Eternity van Calvin Klein (1988) en Trésor van Lancôme (1990). Oh ja: de geur van magnolia en gardenia niet uit de bloem extraheren, moet in het laboratorium met geurmoleculen afkomstig van andere bloemen nagebootst worden. Niets mis mee, alleen doet de herkomstvermelding dan alleen vreemd aan.

RUIK & VERGELIJK

Veel mensen denken dat Lalique het enige kristalhuis van Frankrijk is met een grensoverschrijdende reputatie. Zo zijn er Baccarat en Saint Louis die – alsof ze het schenen te ruiken bij de concurrent – bijna gelijktijdig een eigen parfum presenteerden. Om deze zeer exclusieve geuren te ruiken, moet je wel naar Parijs afreizen.

Cristalleries de Saint Louis Eau de Saint-Louis (1992)
Baccarat L’Eau de Baccarat (1993)

MONSIEUR GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

VOOR DE ARISTOCRAAT VAN ZIEL, OFWEL

DE OPRICHTER VAN COUTUREHUIS GIVENCHY

Jaar van lancering: 1959, 2007

Laatst aangepast: 12/09/09

Neus: Françoise Donche samen met Givaudan

Flaconontwerp: Pablo Reinoso (versie voor Les Mythiques)

Je hoeft maar naar foto’s uit het begin van zijn carrière te kijken, en je weet het: Hubert de Givenchy bezat een tegenwoordig nog maar zelden geziene vorm van chic (en dat geld ook voor Tom Ford wat hij ook probeert – zie Grey Vetiver uit 2009). Ingetogen, verfijnd, niet opzichtig. Het grappige: vroeger zagen we deze manifestatie van chic ook zelden. Had te maken met het feit dat ‘de verfijnden en smaakvollen der aarde’ een anoniem bestaan far from the madding crowd prefereerden boven de huidige gewoonte van celebrities (die zichzelf vaak verwarren met de echte chic die, contrary popular belief, nog steeds bestaat) om samen met ‘de groten der aarde’ opzichtig feest te vieren.

Givenchy hield zijn smaak liever in kleine kring! Maar ook de aristocraat Givenchy ontkwam niet aan de popularisering van zijn luxe. Waren zijn eerste twee geuren voor de vrouw – Le De en L’Interdit uit 1957 – in eerste instantie bedoeld voor zijn exclusieve clientèle, zijn eerste twee mannengeuren werden vanaf het begin breder neergezet. Maar altijd nog niet zo breed na het moment dat Givenchy zijn huis verkocht aan Moët et Hennessy midden jaren negentig (dat later fuseerde met Louis Vuitton). Interessante cijfers wat dat betreft: voor de verkoop verschenen zeven geuren met zijn naam, na de verkoop 56 – conservatieve raming in september 2009. Waarvan sommigen heel verwijderd waren van het originele Givenchy DNA – zoals het geflopte Oblique-trio uit 2000. Anderen vlijden er zich juist heel prettig tegen aan zoals de Harvestreeks van 2005, 2006, 2007 en 2008.

Monsieur is klassiek, maar vooral ‘first class’. Zegt het huis bij de herlancering (in de serie Les Mythiques) naar aanleiding van het 50jarig bestaan van Parfums Givenchy. Zegt dit je niet genoeg, weet dan dat Monsieur ‘de taal van een serene man spreekt die het beste weet te kiezen uit wat de wereld te bieden heeft’ en ‘vanzelfsprekend traditie combineert met een zekere vorm van gedurfdheid’.

De naam Monsieur kun je zien als een eerbetoon van Hubert de Givenchy aan de kleine, trouwe groep medewerkers die vanaf de oprichting van zijn couturehuis in 1952 bij hem in dienst waren: het noemde Hubert uit respect altijd ‘monsieur’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Monsieur is gemaakt aldus Françoise Donche (hoofd parfumontwikkeling Givenchy) naar origineel recept maar overeenkomstig de huidige wetgeving die voorschrijft wat voor een stoffen niet mogen worden gebruikt (of minimaal) in parfums. In geval van Monsieur minder eikenmos om kans op huidirritatie te minimaliseren.

Monsieur is klassiek. Ofwel een citrusgeur opgebouwd rondom een hart – de affirmatie’ – van lavendel en verbena (ijzerkruid op de foto). Voor deze frisbloemigheid en frisgroene bitterheid volledig in elkaar opgaan, is er ‘de ontmoeting’ van bergamot en citroen. De afronding – ‘de persistentie’ – van eikenmos en hinokihout (laatste zat niet in de oude versie maar moet het beperkte gebruik van eikenmos maskeren) is donker zonder te verstikken waardoor het frisgroene karakter van begin tot eind blijft bewaard. En inderdaad: een toonbeeld van mannelijke elegantie, elke keer weer prettig om te ruiken.

RUIK & VERGELIJK

In het jaar dat het huis Givenchy stil staat bij het feit dat het een halve eeuw parfums produceert, is het niet meer dan gepast Monsieur te vergelijken met andere mannengeuren uit de Givenchy-collectie. We doen dat met een ander ‘oudje’, we doen dat met een die staat voor het nieuwe Givenchy-esprit.

Givenchy Gentleman (1974)
Givenchy Very Irrésistible for Men (2005)

MUST POUR HOMME CARTIER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

NIEUWE MUST HAVE VOOR MANNEN

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 17/09/09

Neus: Nathalie Feisthauer

Het geheim van Cartier? Waarschijnlijk het gemak waarmee het juweliersmerk uit Parijs zich aan de heersende smaakcodes en trends weet aan te passen zonder zijn identiteit en imago te verliezen. Mooi gezegd, toch? Hiervan getuigt ook Must pour Homme: flacon en geur zijn helemaal van ‘nu’. Alles ademt less is more en toch duidelijk Cartier-chic. Met de naam wordt gerefereerd aan de goedkopere lopende band-accessoirelijn die het merk begin jaren zeventig lanceerde. Sleutelhangers, horloges, tassen, brilmonturen, portefeuilles en geuren. Ze waren en zijn nog steeds een must voor iedereen die vindt dat hij smaak heeft. En een opstap naar de duurdere series van het merk.

En dat gold en geldt ook voor de geur die onder deze naam voor de vrouw in 1981 en 1993 (Must II niet meer te koop) verscheen. Cartier spreekt met Must pour Homme over twee edelsteenkleuren: smaragdgroen en robijnrood. Rood (tevens huiskleur van het merk) staat voor macht, kracht, impulsiviteit en rijpheid. Groen voor energie, jeugd, Zen en optimisme. Meng deze twee en je krijgt aldus Cartier een moderne, uiterst beschaafde en gloedvolle geur die gepast op de achtergrond aanwezig is. En toch met een verbazingwekkend effect aldus Cartier: ‘Het trekt vrouwen aan zoals bijen spontaan vliegen naar honing’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Cartier hoeft zich voor deze familieuitbreiding niet te schamen. De geur lijkt op een mannelijke interpretatie van de oriëntaalse Must voor de vrouw. Must pour Homme ruikt ook ‘warm’ oosters, maar dan pittiger gekruid. De opening is lekker: groene mandarijn-frisheid vermengd met grapefruit, zoetig anijs en droog-poederig koriander snel opgevolgd door smaakmakers die normaliter voor de basis worden gereserveerd: cederhout, vetiver en patchoeli.

Voor de pittige noot selecteerde Nathalie Feisthauer gember (foto) en kaneelschors (cassia). Een elegante sober-chique geur die ruim baan geeft aan de houttonen.

RUIK & VERGELIJK

Bij Cartier hebben geuren altijd een link met de geschiedenis van het merk. Met andere woorden: every perfume tells a story. Ontdek de wereld van Cartier verbeeld in geuren.

Cartier Santos (1981)
Cartier Pasha (1992)
Cartier Déclaration (1998)
Cartier Roadster (2008)

MICHAEL MICHAEL KORS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 18, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

EEN PARFUM ALS VINGERAFDRUK

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 17/09/09

Neus: Laurent Le Guernec

In parfumland is hij niet zo bekend (dit schreef ik in 2000), maar in de modewereld wordt hij inmiddels gevierd: Michael Kors. Hij startte zijn bedrijf in 1981 en ontwikkelde ‘traag en gestaag’  tot een van de meest spraakmakende New Yorkse designers. Nu kun je hem in een adem noemen met Donna Karan en Ralph Lauren, met dit verschil dat Kors een zeer duidelijke, niet inwisselbare stijl heeft die ook wel wordt omschreven als American sport chic: een mix van Amerikaans comfort en Europese glamour.

Denk hierbij niet aan hippe joggingbroeken en sweatshirts met glitterprints, maar aan gemakkelijke en easy flow-kleding gemaakt van de mooiste stoffen – een beetje gebaseerd op de mode van zijn landgenoot Halston – die als het ware over het lichaam ‘vallen’. Simpelheid met raffinement. Sluik met zwier. Vrouwelijkheid met flair. Zoiets.

In 1999 werd Michael Kors door het tutti Parijse modemerk, Celine, ingehuurd om het merk eens goed af te stoffen. En dat is hem gelukt: door hem herkende je  het voormalige ouderwetse Chanel-look-a-like-label niet meer terug. Michael Kors transformeerde het tot een sexy en glamourous must have-label voor vrouwen die de mode van bijvoorbeeld Dior te extreem vinden. Zoiets. Michael Kors noemt zijn gelijknamige  parfum (in Europa omgedoopt tot Michael) het intiemste dat hij ooit heeft gecreëerd: ‘Het is mijn vingerafdruk’. En helemaal in lijn met zijn modefilosofie: glamourous maar eenvoudig, prettig maar praktisch en bovenal chic. Zoiets.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Centraal in Michael staat een lelie die wordt gezien als de meest erotisch geurende bloem die vooral in de jaren vijfig in coutureparfums werd gebruikt en sinds een paar jaar (dit schreef ik in 2000) een voorzichtige rentrée maakt: de tuberoos.

Alvorens die tot volle bloei komt wordt hij eerst besprenkeld door bergamot en abrikoos. In het hart wordt de volbloemige en vol-narcotische tuberoos getemperd door een aura van jasmijn, roos, fresia, pioenroos, osmanthus en lelie. Voor het poederachtige effect in de basis is een absolu van iris verantwoordelijk. Voor de extra sensuele touch leveren vetiver, ‘kasjmierhout’, gedroogde vijg en wierook een bescheiden, maar intense bijdrage.

Let op: Michael Kors ‘haat’ vrouwen in panties. Duh, so what zou je denken. Maar hij biedt een goed alternatief: de leg shine, dat vanzelfsprekend subtiel naar zijn eerste parfum ruikt en door veel vrouwen niet alleen voor de benen gebruikt.

Voor wie de geur te zwaar vindt, maar hem toch eigenlijk niet kan en wil missen is er sinds 2005 een lichte en luchtiger versie in het assortiment: Sheer.  Het knappe en lekkere hieraan: de tuberoos blijft tóch aangenaam ‘hangen’.

RUIK & VERGELIJK

Bij Annick Goutal staat haar Tubéreuse bekend als de ‘g-geur’ – g slaat op de g-spot, met een ander woord: geil! Dat de tuberoos echt overweldigend en bedwelmend kan zijn, kunnen de vaste gebruiksters alleen maar beamen en hun ‘objects of desire’ alleen maar bevestigen. Ruik deze zeer erotische bloem ook in:

Robert Piguet Fracas (1949)
Annick Goutal Tubéreuse (1984)
Versace Blonde (1995)
Serge Lutens Tubéreuse Criminelle (1998)
Jean Paul Gaultier Fragile (1999)
Frédéric Malle Carnal Flower (2000)
By Kylian Beyond Love (2007)
Estée Lauder – Private Collection – Tuberose Gardenia (2007)