GEURENGOEROE

P.O.P: POPE OF PERFUMES

  • Home

SCHERRER II JEAN LOUIS SCHERRER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

SYMBOOL VAN VROUWELIJKHEID EN TIJDLOZE ELEGANTIE

Jaar van lancering: 1986

Laatst bijgewerkt: 01/10/09

Neus: onbekend

Wat is er zo bijzonder aan de couturier Jean Louis Scherrer? Nou, dat is eigenlijk heel vreemd. Namelijk: hij – geboortejaar 1935 – en voormalig balletdanser (en assistent van Christian Dior en Yves Saint Laurent) was niet zo bijzonder als couturier die in 1962 aan de rue Faubourg Saint Honoré 182 begon en in 1971 verhuisde naar een plek meer passend bij zijn uitstraling: Avenue Montaigne nr 51 – lange tijd het episch centrum van de Parijse haute couture. Hij volgde zijn hele carrière getrouw wat zijn grote collega’s een aantal jaren al eerder hadden gedaan. Maar dan wel perfect en ontdaan van overdrijving. Dat wil zeggen: hij stelde voor de klassieke vrouw met heel veel geld, een klassieke garderobe samen die comfort boven alles stelde en daarnaast af en toe in een avondjurk wou schitteren – zij het beschaafd – met veel strikken, zijde en borduurwerk. Niet voor niets werd Scherrer zo gewaardeerd door belangrijke ambassadeurs- en presidentsvrouwen.

Denk aan het formaat van former first lady Nancy Reagan en former beautyicon Jacqueline de Ribes en je ziet de essentie van Scherrer voor je. Hetzelfde kun je van zijn geuren zeggen. Niet revolutionair, wel lekker! Zijn eerste, Scherrer uit 1979, kun je zien als een ode op het chypreconcept. Scherrer II brengt hommage aan het klassieke bloemen-aldehydenparfum. In mooie flacons verpakt by the way.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Wordt op de site van het huis (waar Scherrer sinds 1992 geen deel meer van uitmaakt) in het Engels omschreven als een ‘astounding classic, rich, invaluable, sophisticated and eminently feminin’. Behalve ‘astounding’ en ‘invaluable’ kan ik me ook me bij deze bewieroking aansluiten. Deze ‘semi-oriental’ met aldehyden valt op doordat de klassiek citrusfrisse opening bijna ontbreekt en de ingrediënten, normaliter gebruikt voor de basis, zich in het hart bevinden.

De opening: één en al klassieke bloemenpracht afgezien van de lichte mandarijntinteling: zoete roos, helder jasmijn, nog zoeter viooltje en angelica-zaad (goed voor een gourmand-zoet effect). Het hart: ceder- en sandelhout, kaneel, vetiver. Voor het groene effect munt. De basis is ook aangenaam klassiek. Diep en donker door patchoeli, balsemachtig door opoponax, dierlijk door musk en civet (tekening).

Eindindruk: de onbekende neus (misschien daarom?) heeft zich laten inspireren door het beroemdste parfum en beroemdste aldehydenparfum aller tijden: N° 5 van Chanel is alleen wat meer de diepte ingegaan. Niets mis mee: want hoe heet het ook al weer… beter goed gekopieerd dan…

RUIK & VERGELIJK

Aldehyden zijn een uit alcohol en plantenmaterialen verkregen synthetische ingrediënten die midden jaren twintig van de vorige eeuw werden ontwikkeld. Zijn tot die tijd de meeste parfums vooral gebaseerd op diverse soorten bloemen, met behulp van aldehyden kan een neus een parfum als een harmonieus concept creëren gebaseerd op ‘noten’ niet afkomstig uit de natuur.

Ze zijn zo geliefd omdat ze een extra dimensie – een muskachtige, poederachtige basis, ook wel omschreven als ‘vet’ en talkachtig – aan geuren geven en ingrediënten kunnen versterken en verrijken. Andere geuren op basis van het aldehydenconcept zijn:

Klassiek:

Chanel N°5 (1921)
Lanvin Arpège (1927)
Guerlain Vega (1936)
Lancôme Clîmat (1967)
Caron Nocturnes (1980)

Nieuw:

Agent Provocateur Maîtresse (2006)
Thierry Mugler – Miroir Miroir – Miroir des Secrets (2008)

RUBYLIPS SALVADOR DALI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

DE LIPPEN VAN APHRODITE

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 01/10/09

Neus: Jean Pierre Bethouart

Model: onebekende droomster met hele rode lippen

Art direction: ‘Salvador Dali’

In het jaar dat de honderdste geboortedag van een van de belangrijkste kunstenaars – Salvador Dali – van de twintigste eeuw wordt gevierd, lanceert Salvador Dali Parfums Rubylips. Net zoals de eerste twee Salvador Daligeuren (Salvador Dali uit 1986 en Salvador Dali pour Homme uit 1987) vormen ook hier de lippen van de vrouw de inspiratiebron. Lippen zie je trouwens vaak terug in het werk van deze surrealistische kunstenaar. Zo ontwierp Dali in de jaren dertig de beroemde zitbank geïnspireerd op de lippen van actrice Mae West. En ook in zijn kleinere werken komen rode lippen vaak terug. Zo is naam en concept van Rubylips afkomstig van een gelijkgenamige door Dali ontworpen broche waarvan de lippen zijn gevormd van robijnen en de tanden van parels.

De robijnrode lippen zien we vijf keer op de flacon en de verpakking terug omdat volgens ‘Salvador Dali’ het getal vijf geluk brengt (geldt dat voor iedereen?) en de mens ook vijf zintuigen heeft. Aardig en prettig om te weten!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Opvallend aan Rubylips: ruikt niet ‘robijnrood’. Dus geen rode granaatappel, rode bes en bijvoorbeeld rode roos. Hiervoor in de plaats eerst een zeer frisse opening van yuzu, aalbes (toch wel rood dus) en groene appel.

In het hart ruik je een boeket van waterlelie, roos (kleur onbekend), wilde orchidee (‘bekend om hun vanille-achtige geur’) en heel bijzonder: ‘honing van de citroenboom’. De basis levert de sensuele touch: patchoeli en sandelhout. Ook Salvador Dali heeft het genot van wijn als smaakmaker in een geur ontdekt. Hij koos voor het sprankelende cider.

RUIK & VERGELIJK

De yuzu is een citrusvrucht oorspronkelijk afkomstig uit China. De geur verschilt veel van de klassieke frismakers zoals bergamot, citroen en grapefruit: is scherper en zoeter van smaak, en geeft daardoor aan de geuropening een ‘prikkelend’ effect. Ruik je heel mooi en he-le-maal in:

Parfum d’Empire Yuzu Fou (2008)

 

LOVE AT FIRST GLOW JLO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

VOOR MEISJES VOOR HET EERST VERLIEFD

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 01/10/09

Neus: Steve Mercado in samenwerking met Jennifer Lopez

Model: onbekend

Art director campagne: Jennifer Lopez

Flaconontwerp: Jennifer Lopez

Wat vergeet je tijdens je hele leven nooit? Volgens Jennifer Lopez je eerste liefde. Dat spannende, beetje zenuwachtige gevoel. Je bent helemaal in de wolken. Je ziet hem voor het eerst. Je bent aan de grond genageld. Wat een leuke vent! En dan die blik die ‘zegt’ dat je vlinders-in-de-buik-gevoel waarschijnlijk wederzijds is.

Dan de eerste afspraak… Schalks, beetje verlegen. Je raakt elkaar aan – rillingen over je rug. Dan… de eerste kus! Oink! Yes! Trompetgeschal! Je bent verliefd. Hij op jou. Op een roze wolk zie je alles door een roze bril. Iedereen is aardig. Iedereen is mooi. Zelfs die bitch van een buurvrouw! Het leven is verrukkeluk! Jennifer Lopez wil met Love at first Glow dit gevoel met behulp van een geur weer oproepen. Of zoals ze hetzelf zegt: ‘Terug naar dat duizelingmakende gevoel, die onbezonnen, meisjesachtige vlaag van gevoelens’.

Het grappige: dit keer treedt multitalent La Lopez naast neus ook op als styliste. Dat wil zeggen: zij is verantwoordelijk voor het kiezen voor de kleding én van het verliefde modellenstel. En het opvallende: ligt het aan mij, maar in het verliefde meisje zie ik Jennifer Lopez als verliefde tiener.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Om deze sprankele verliefdheid te vertalen, koos Lopez voor een geur met fruitige, bloemige en sensuele accenten. En dat levert een gewoon ‘gezellig’ geurtje op.

Fruit: Italiaanse bergamot, Provencaalse oranjebloesem en perzik uit Georgia. Bloem: roze jasmijn, (romantische wilde) rozen, osmanthus (foto) en fresia. Sensualiteit: voor een prille liefde nog niet te heftig, dus een mix van transparante musk, ‘blond hout’ en vleugje vanille.

RUIK & VERGELIJK

Je prille, eerste liefde… een populair gegeven in de parfumerie. Zowel voor meisjes die dit gevoel voor het eerst beleven, als voor ‘meisjes op leeftijd’ die dit willen herbeleven. Kan ook met onderstaande geuren:

Guerlain Jicky (1889)
Lancôme Ô Oui! (1998)
Annick Goutal Quel Amour! (2002)
Cacharel Amor Amor (2003)

 

ALIEN LIQUEUR DE PARFUM THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

ALIEN IN EEN CONSTELLATIE VAN BEDWELMENDE SENSUALITEIT

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 01/10/09

Neus: onbekend

Dit doet Thierry Mugler het liefst in de wereld van parfums: initiatief nemen tot experimenten, zorgen voor surprises door olfactorische ‘heldendaden’ die onverwacht zijn en daardoor des te meer verrassen.

Met Les Liqueurs de Parfums brengt hij nu twee werelden samen: haute parfumerie en prestigieuze gedestilleerde drank. Ofwel, Thierry Mugler laat Alien (en Angel, en A*Men) rijpen op vat. Het effect: parfum en hout ontmoeten elkaar in een mysterieuze alchemie. Het resultaat: ‘een slimme ontmoeting tussen parfum en hout’ die, aldus Mugler, ‘zowel elegant als waardevol is’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Alien wordt omschreven als een parfum met een buitengewoon zonnig aura en als een vreugdevol elixer (dankzij jasmijn) vol mysterieuze sensualiteit (dankzij amber). Dit karakter wordt nu bekrachtigd met de Alien Liqueur de Parfum-editie waarbij de originele jus acht weken rijpte in houten vaten volgens de principes van rum.

Ofwel, een her-interpretatie van de geur van amber ‘in hout’. De olfactorische uitkomst is volgens Mugler van een onverwachte rijkdom: zonnig en bloemig. Subtiele amandelnoten onthullen en verbeteren de houtachtige ambernoten van Alien en geven een handtekening van intense sensualiteit.

Gun jezelf als absolute Alien-fan de tijd de verschillen in je op te nemen. De eerste indruk kan misschien een ‘what’s new?’-effect teweegbrengen. Maar het wonder geschiedt echt… vooral de amandelnoot geeft een warme en exotische toets aan het geheel, terwijl Alien Liqueur de Parfum toch blijft stralen.

RUIK & VERGELIJK

Niet moeilijk doen!

Thierry Mugler Alien (2005)

 

OSMANTHUS INTERDITE PARFUM D’EMPIRE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET O, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN BLOEM ALS MEDIUM TUSSEN HEMEL EN AARDE

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 01/10/09

Neus: Marc-Antoine Corticchiato

Ik heb het al vaker geschreven en doe het nog een keer: de geuren van Parfum d’Empire zijn goed, zeer goed. Niet zo eigenzinnig zoals bijvoorbeeld die van Mona di Orio, maar in alles ruik je een enorme rijkdom aan kennis en een hoge concentratie aan natuurlijke bestanddelen. Het effect: een Parfum d’Empire-parfum geeft je een tevreden, plezierig en rijk gevoel. Geldt ook voor de drie nieuwe loten verschenen in 2007: Fougère Bengale, Equistrus en Osmanthus Interdite. Net zoals de eerste vijf geuren heeft dit trio een blauw bloed-link. In Osmanthus Interdite betreft het ‘de prinses van de Verboden Stad’. Welke prinses blijft onduidelijk en het verdere verhaal zweeft ook een beetje.

Het komt er in het kort op neer dat in de Chinese levensbeschouwing door meditatie lichaam en geest één worden. Het perfecte medium om tot deze harmonie te komen is volgens Parfum d’Empire-oprichter geur. Geur fungeert als bevoorrechte boodschapper tussen hemel en aarde, tussen het zichtbare en het onzichtbare. Deze filosofie vindt haar oorsprong in Yi Jing, ook wel bekend als I Ching: een lekker dik boek vol wijsheid gemaakt door oude wijze mannen die door observatie de toekomst van de wereld konden voorspellen. Deze mannen, ook wel orakels genoemd, werden beschouwd als goden en adviseurs van de prinses van de Verboden Stad. Kijk daar is ze weer.

De bloem dit het beste tussen hemel en aarde kan communiceren is volgens Marc-Antoine Corticchiato osmanthus. Hij heeft haar geplukt en verwerkt in een mooie geur waar je wel van moet houden, want…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

… pure osmanthus vinden sommigen stinken, doet ze denken aan… poep. En dat is opvallend aangezien de geur over het algemeen wordt omschreven als ‘krachtig, exquis, zoet die doet denken aan pruimen en rozijnen’. Dat is laatste is waar, en ruik je ook goed in Osmanthus Interdite. Die zijn krachtige karakter in de opening benadrukt ziet door zwarte thee die de bloem tegelijkertijd ook lucht geeft – tussen hemel en aarde…

De bloemigheid van de osmanthus wordt verhoogd door twee meesterversierders in het hart: Arabische jasmijn en rozenabsolu. De afronding met een extra dosis pure osmanthus in combinatie met ‘muskkristallen’ versterkt het animale karakter van de bloem… en dat is wat sommigen wellicht ervaren als poep, anderen als ‘poepiechic’.

RUIK & VERGELIJK

Zou dit de reden zijn waarom osmanthus in zijn pure vorm zo weinig wordt gebruikt? Hieronder enkele parfums waarin de bloem zijn animale geurspoor mededogenloos verspreidt, met die van Annick Goutal als absoluut ‘erotisch’ hoogtepunt.

Annick Goutal L’Extrait d’Annick (1980, 2003)
Paco Rabanne Ultraviolet (2000)
The Different Company Osmanthus (2001)
Hermessence Osmanthe Yunnan (2005)
Serge Lutens Nuit de Cellophane (2009)

 

ENCENS FLAMBOYANT – LES ORIENTALISTES – ANNICK GOUTAL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET E, NICHE. Een reactie plaatsen

HEILIG WIEROOK DAT ‘FETISH’ WORDT

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 01/10/09

Neus: Isabelle Doyen, Camille Goutal

Wierook: in pure vorm vaak te overweldigend. Daar kan iedereen over mee praten die een kerkdienst heeft bijgewoond. Is eerder sprake van een walm die als een verstikkende wolk op de gelovigen neervalt dan het neerdwarrelen van een subtiel, hemels parfum. Je begrijpt dan direct waarom volgens verhalen wierook in het verleden – met name ten tijde van de middeleeuwen – zo populair was. Het verdrong de stank van bijeengedromde gelovigen in kerken die inspiratie en een schuilplaats zochten tijdens hun lange reis naar het beloofde land gedurende de kruistochten.

Op een andere manier is wierook – dat door alle oude culturen bij godsdienstige erediensten werd gebruikt – sterk verbonden met de kaholieke kerk: naast goud en mirre (ook een soort wierook) werd het door de drie wijzen geschonken aan het babietje dat in zijn mid-thirties voor de mensheid stierf aan het kruis. Zijn naam: Jezus van Nazareth. Door deze ‘gelovige’ associatie gebeurt het niet vaak dat een pure wierookgeur verschijnt. Gebeurt het, dan door een nichemerk. Zoals Annick Goutal. De reden: het huis is zoals zoveel andere op zoek naar de oorsprong van parfum.

En dan kom je automatisch in de voor veel westerlingen nog steeds verbeeldingsvolle wereld van het (Nabije) Oosten terecht. Daar vond Goutal de inspiratie voor een ‘pure’ wierookgeur geflankeerd door een mirre- en amberparfum. Het kreeg de naam Les Orientalistes, en brengt de weelde, het licht, de sfeer en de mysteries van dit gebied in kaart.

Zowel Encens Flamboyant als Ambre Fétiche en Myrrhe Ardente zijn androgyn en kunnen apart of in combinatie gedragen worden. Met Encens Flamboyant maak je de andere twee lichter. Met Ambre Fétiche maak je de andere twee warmer. En met Myrrhe Ardente maak je de andere twee zachter. En vergeet niet dat het woord parfum afstamt van profumo dat ‘door rook’ betekent… het gunstig stemmen van de goden door het verbranden van hout en kruiden dat naar de hemel steeg.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een ode aan de wierook: mystiek, prikkelend en intens. De hartnoot bestaat uit ‘vieille église’-wierook met zijn warme en balsemachtige nuance kruidig versterkt met kardemom en nootmuskaat. Tenslotte wordt deze kerkwierook gloedvol door warm, gesuikerd en houtig mastiek – een wierookvariant al bekend bij de farao’s.

De totaalindruk: een rokerige geur die je de tijd moet geven zich te ontwikkelen. Pas na een half uur zijn alle ingrediënten met elkaar in balans en ruik je aan een parfum dat je niet meer alleen aan ‘kerk’ doet denken.

RUIK & VERGELIJK

Olibanum is een van de oudste wierookharsen. De naam is afgeleid van het Arabische al-lubán dat melk betekent –  een verwijzing naar het sap met de melkachtige substantie dat na inkervingen uit de bast van de boswellia-boom stroomt. Anderen beweren dat het een samensmelting is van ‘huile de Libanon’, aangezien het vanuit dit land zijn weg naar Europa vond.

Olibanum wordt in de basis gebruikt om geuren te voorzien van een warme en rokerige noot. Logisch dat wierook – vaak een combinatie van olibanum en andere harsen – het goed doet in oosterse geuren. Pure wierookgeuren worden vaak als ‘too much’ ervaren. Zeg maar te veel kerk en tempel, en zijn dus een zeldzaamheid.

Toch zijn er geuren die met hun nadruk op wierook minder verstikkend zijn dan je verwacht. Goede voorbeelden: het door zijn te cleane uitstraling niet helemaal op zijn juiste waarde geschatte Nu van Yves Saint Laurent (2001) en Men2 van Comme des Garçons (2004).

Wil je Encens Flamboyant vergelijken met andere ‘pure’ wierookgeuren, probeer dan eens:

Serge Lutens Encens&Lavende (1996)
Giorgio Armani – Armani Privé – Bois d’Encens (2004)

 

ISKANDER PARFUM D’EMPIRE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET I, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN GEUR GEBASEERD

OP EEN WERELDSTRATEEG

MET FILOSOFISCHE INSLAG

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 01/10/09

Neus: Marc-Antoine Corticchiato

Flaconontwerp: Marc-Antoine Corticchiato

Wil je meer weten over de man achter Parfum d’Emprire, ga dan naar de geurbeschrijving van Ambre Russe (2004). Ook Iskander heeft het leven van een beroemd keizer als inspiratiebron. Via historisch onderzoek, probeert Marc-Antoine Corticchiato, oprichter Parfums d’Empire te achterhalen wat voor een ingrediënten in de tijd populair van zijn ‘hoofd-parfum-persoon’ waren en hoe de geuren geroken moeten hebben. Maar de grootste uitdaging voor hem: wat voor een geur zou een dergelijk leider nu gebruikt hebben?

Klinkt moeilijk (is het ook), soms een beetje vermoeiend (idem) maar het blijkt in iedereen geval een dankbaar onderwerp gezien de prachtgeuren die het oplevert. Zoals Iskander, ‘bijnaam’ voor de man die wel wordt gezien als de grootste strateeg die de mensheid ooit heeft gekend: Alexander de Grote (356-323 v.Chr.). Om al zijn verdiensten te weten te komen, raad ik aan het boek The Persian Boy van Mary Renault te lezen.

Wat Iskander in relatie met geur betreft, dan moet je denken aan hoe Yves Saint Laurent bijvoorbeeld naar de Oude Grieken heeft gekeken met zijn Kouros (1981). Kortom: een ongebreidelde ophemeling van het mannelijke ideaal die door legendevorming en broodje aapverhalen in Alexander de Grote tot een hoogtepunt komen. Niet alleen omdat deze held zo jong stierf (ooit een ideaal) maar ook alles wat een man maar zich kan wensen in zich verenigde: ruw, robuust, schrander, onverschrokken, elegant en filisofisch en dat alles verpakt in een atletische schoonheid.

Wat hem ook interessant maakt als ‘parfumpersoon’ is zijn sexuele ambivalentie. Een stoer brouwsel past niet bij Alexander de Grote. Ook geen ijle en etherische geur. Nee, een geur voor deze held (die volgens overlevering ook het scheren heeft geïntroduceerd), moet tussen aarde en hemel zweven. Ik schrijf bewust niet tussen hemel en aarde, omdat Aleaxander gezien zijn daden meer aards, dan hemels kan worden beschouwd. En dat idee heeft Marc-Antoine Corticchiato heel goed in Iskander weten te vangen.

Wil je Iskander naar ‘de man van nu’ vertalen, denk dan aan zo’n Engels ‘landadelijke’ type met een mooi, tweed colbert, mosgroene corduroybroek, leren laarzen. Dit alles op z’n ‘Gucci-strak’ getailleerd en gestyled. Een soort neo-prins op het witte paard die door een bos galoppeert, waarvan de bodem warm-vochtig is van mos en vergane bladeren, met zijn trouwe ‘viervoeter’ onder hem…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De laatste jaren weinig geuren ontdekt met een zulk vanzelfsprekende elegantie en raffinement. Iskander is geen geur die willens en wetens wil opvallen met rare en grappige smaakmakers. Nee, Iskander toont aan dat je met beproefde ingrediënten nog steeds een smaakvolle variatie op een klassiek thema kunt maken.

Iskander – een klassieke chypre – opent prachtig helder (en tegelijkertijd hint hij al op de mosachtige finish) met een gedoseerde citrusmix van cedraat, mandarijn en grapefruit (niet te fris, niet te ‘citroenig’) die geleidelijk overgaan naar een intense combinatie van eikenmos, amber en musk waarvan steeds een ander accent naar bovenkomt. Van groen, naar, naar kruidig en weer terug. Mannelijke elegantie ten top.

RUIK & VERGELIJK

Geuren die heel dicht bij dit vanzelfsprekende chique gevoel in de buurt komen, zijn:

Givenchy Gentleman (1974)
Annick Goutal Eau de Monsieur (1981)

 

ANGEL LIQUEUR DE PARFUM THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 1, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

EEN ENGEL ONDER INVLOED (VAN HOUT)

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 28/09/09

Neus: onbekend

Thierry Mugler houdt woord. Dat wil zeggen: hij blijft de traditionele wereld van de parfumerie uitdagen met nieuwe olfactorische ‘heldendaden’ – lees: experimenten – met slechts een doel: zorgen voor onverwachte ontmoetingen waardoor de vaste gebruikers van zijn ‘klassieke’ geuren worden verrast.

In 2007 was het resultaat La Part des Anges. Waarin de kennis van parfumeurs en wijnmakers voor het eerst werd samengebracht door Angel te laten rijpen in kersenhouten vaten. Met Les Liqueurs de Parfums gaat Mugler een stap verder: het destilleren van Alien, A*Men en Angel. Hoe? Door de geuren acht weken opnieuw in houten vaten te laten rijpen, maar dan anders. Het effect aldus de initiatiefnemer: ‘Een langdurige en slimme ontmoeting tussen parfum en hout die zowel elegant als waardevol is’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Door deze voorkeursbehandeling, geïnspireerd op cognacbereiding, waarbij de oorspronkelijke jus twee maanden schommelde in kersenhouten vaten – voorgesteld door de internationaal om zijn know-how bekende vatenmaker Sequin Moreau – doet zich ‘een mysterieuze alchemie’ voor.

Want door de transformatie van Angel naar Angel Liquer de Parfum treedt een verdieping op, de geur krijgt een extra laag. Het kersenhout versterkt de gekonfijte vruchten en honingzoete nuances. Een toegevoegde ambernoot maakt ‘de verleiding nog intenser’, aldus Mugler, die versterkt wordt door de eveneens gedestilleerde patchoeli… ‘die een tedere noot toevoegt, een noot van eeuwige bedwelming’.

Mooi aan deze ‘niche-bebandeling’ van Angel is dat als liefhebber je kennis wordt getest. Net zoals het jus acht weken heeft gerijpt, zal je waarschijnlijk na verloop van acht weken pas echt de andere en diepere nuances waarnemen en ‘begrijpen’. Althans dat was bij mij het geval. En de tijd loont zich. Het is altijd mooi om je verbond met een favoriet parfum uit te diepen. Thierry Mugler leads the way. Ben ook benieuwd hoe de concurrent op dit verrijkingsidee zal reageren…

RUIK & VERGELIJK

Nou… en ik vind de ontmoeting tussen de Angel en de roos ook nog steeds boeiend: Rose Angel of was het nu Angel Rose?

Thierry Mugler Angel (1992)
Thierry Mugler – A Garden of Angels – Rose Angel  (2005)

 

MAHORA (WORDT) MAYOTTE GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 28, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE. Een reactie plaatsen

DE ESSENTIE VAN YLANG-YLANG EN FRANGIPANE

GEVAT IN EEN PARFUM VAN HET ZESDE CONTINENT

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 03/04/13

Neus: Jean-Paul Guerlain

Model: Elsa Benitez

Mahora is het verhaal van een wereldreiziger: ‘Hij had alle bloemen liefgehad en de bloemblaadjes vermengd om stof te vinden voor het schrijven van legendes die men bij zijn terugkeer verwachtte’. Mahora brengt de zintuigen in verwarring, is een onthullend elixer, een herinnering van een geurtovenaar zoals deze zich het zesde continent inbeeldt: het rijk waar je eigen fantasie regeert’.

Hier creëerde Jean-Paul Guerlain zijn elektriserende parfum dat het leven, verlangen en smaak weet te geven: Mahora. Is het de voornaam van een vrouw, een droomgebied of een geheim verlangen, dat ieder in zich draagt en het liefst zou willen delen? Het advies van Jean-Paul Guerlain: ontdek het zelf. Opgelet: inmiddels is het wellicht bekend dat dit groot gelanceerde parfum geen eclatant succes is geworden. Daar zijn volgens mij een aantal redenen voor op te voeren.

De belangrijkste: de visual. Doet eerder denken aan de promotie van de favoriete zon-zonder-zon-lijn van het parfumhuis, Terracotta. Wellicht telt ook het feit mee dat het een parfum is die tegen de stroom in gaat en dus niet meedoet aan de op moment heersende trends. Dat is altijd het doel geweest van een groot Guerlainparfum. En laten we vooral niet vergeten: een parfum met de nadruk op ylang-ylang ligt niet veel mensen. Als ondersteuning van een bloemenboeket, prima. Maar ‘solo’ is het te vol, te puur en daardoor niet gemakkelijk.

Jean-Paul Guerlain had wat dat betreft het eigenlijk moeten weten. Ook een van zijn eerste Aqua Allegoria’s uit 1999, een soort Mahora als schets, is nooit populair geworden: Ylang & Vanille. De geur verdween heel stilletjes, maar redelijk snel van de markt om in 2007 onder een andere naam – Mayotte – in de Les Parissiennes-reeks weer op te duiken.

Er bleken op alle continenten toch genoeg liefhebbers die het vertrek uit de winkel betreurden. Het is genoemd naar de eilandengroep gelegen tussen Madagaskar en Mozambique waar Jean-Paul Guerlain een ylang-ylang-plantage heeft.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Dit keer stapt Jean-Paul Guerlain af van de klassieke Franse drie-indeling van het parfum. Geen top, midden en basis, maar een hart vol ylang-ylang (foto) waar rondom een krans is gevlochten van ‘geurende wortels’, frangipane, neroli en jasmijn.

Het effect: ‘betoverender dan ooit’. Voor de sensuele afronding selecteerde Jean-Paul Guerlain vetiver, vanille en sandelhout en voordat hij zijn eigen handtekening onder dit nieuwe parfum zette, schreef hij één enkel woord: Mahora. Toch vreemd dat de geur niet is aangeslagen – ook de flacon is eigenzinnig en ‘anti-trend’ – want met name de combinatie van frangipane, vanille en sandelhout levert een gourmandachtige sensatie op die doet denken aan kokos en dus treffend herinneringen oproept aan ‘verwegstranden’ waar stilte heerst. Nog iets: in Mayotte werd de sandelhout-productie opgevoerd. En dat ruik je.

RUIK & VERGELIJK

Paradijselijke oorden waar de natuur omgehinderd door de mens zijn gang kan gaan en waar mensen nog in een soort ‘oerstaat’ leven, heeft altijd de fantasie geprikkeld van parfumeurs. Open de flacon van een dergelijk ‘parfum d’évasion’ en je vertoeft er in gedachten, weldra.

Guy Laroche Fidji (1966)
Estée Lauder Beyond Paradise (2003)
Michael Kors Island (2007)

EEN FLUISTERING IN GEUR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 28, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET M. Een reactie plaatsen

MURMURE VAN CLEEF & ARPELS

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 28/09/09

Neus: Jacques Cavallier

Het Parijse juweliershuis Van Cleef & Arpels heeft zich bij de creatie van zijn vijfde geur voor de vrouw – Miss Arpels voor  meisjes (1994) niet meegerekend – een aantal vragen gesteld. Is het nodig je stem te verheffen? Is het nodig om gehoord te worden? Is het nodig te choqueren? Is het nodig modern te zijn? Is het nodig te pronken? Is het nodig om mooi te zijn?

Het antwoord op deze voor veel vrouwen toch heel belangrijke kwesties, heeft Van Cleef & Arpels vervat in een parfum dat de naam Murmure meekreeg. Murmure betekent in het Frans fluisteren; een heimelijk, intiem maar toch hoorbaar woord dat men met anderen deelt. Maar Murmure is volgens de juwelier ook een blik, een tedere kijk op mensen en dingen, een zachtheid die kleur aan het leven geeft. En Murmure is tenslotte een parfum dat als een liefkozing over de huid streelt en zijn intenties subtiel, sereen en bijna ‘ongehoord’ verspreidt. En vergeet ook niet dat Murmure de taal van hedendaagse luxe spreekt: bewust kiezen voor fraai gevormde dagelijkse voorwerpen die het leven veraangenamen en hiervan genieten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Gevat in een flacon die een lange bloemstengel symboliseert, kent een ‘inzet’, een ‘ritme’ en een ‘weerklank’. De inzet: mandarijn (vrolijk en sprankelend), fresia (fleurig en zonnig) en iris (edel en uitbundig). Het ritme: melati-absolu (ofwel jasmijn die in deze geur voor ‘hedendaagse luxe met verdragende subtiliteit’ staat), oranjebloesem (vriendelijk en teder) en mimosa (helderheid). De weerklank van Murmure: vanille (heimelijke sensualiteit), palissander (absolute elegantie) en cederhout (chic en puur).

RUIK & VERGELIJK

Dat je met een geur van Van Cleef & Arpels een chique geur in huis haalt, bewijzen de voorgangers van Murmure. Stuk voor stuk elegante, maar bovenal vrouwelijke parfums. En dan hebben we het nog niet gehad over Collection Extraordinaire uit 2009!

Van Cleef & Arpels First (1976)
Van Cleef & Arpels Gem (1987)
Van Cleef & Arpels Van Cleef (1993)
Van Cleef & Arpels Trouble (2004)

 

Berichtennavigatie

← Oudere inzendingen
Nieuwere berichten →
  • Meest recente berichten

    • ISOLA VERDE ROJA LONDON
    • NUDO MORPH
    • LUCI ED OMBRE MASQUE MILANO
    • Ô DE LANCÔME 
    • LAURETTA DANNY SUPRIME
    • BALENCIAGA 2025
    • CLUBS OF IRIS RÊVERIE RÉGALIEN 
    • EIGEN GEUR(EN) EERST?
    • COMÈTE CHANEL
    • GOLD SUNSET ATTAR AL HAS
  • Archief

  • Categorieën

    • AANBIEDINGENBAK
    • ACHTERGROND
    • CELEB FRAGRANCES
    • ECO
    • EDUCATIE
    • ENTERTAINMENET
    • ENTERTAINMENT
    • GEUR IN DE MEDIA
    • GEURENALFABET A
    • GEURENALFABET B
    • GEURENALFABET C
    • GEURENALFABET CIJFERS
    • GEURENALFABET D
    • GEURENALFABET E
    • GEURENALFABET F
    • GEURENALFABET G
    • GEURENALFABET H
    • GEURENALFABET I
    • GEURENALFABET J
    • GEURENALFABET K
    • GEURENALFABET L
    • GEURENALFABET M
    • GEURENALFABET N
    • GEURENALFABET O
    • GEURENALFABET P
    • GEURENALFABET Q
    • GEURENALFABET R
    • GEURENALFABET S
    • GEURENALFABET T
    • GEURENALFABET U
    • GEURENALFABET V
    • GEURENALFABET W
    • GEURENALFABET X
    • GEURENALFABET Y
    • GEURENALFABET Z
    • IL GIARDINO PROFUMATO
    • IN MEMORIAN
    • INTERESSANTE EN TIJDLOZE COLUMNS VAN ERIK ZWAGA 2005
    • KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • KLASSIEKERS IN DE AANBIEDINGENBAK
    • KLASSIEKERS OPNIEUW GEROKEN
    • KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST
    • LIMITED EDITION
    • MASSNICHE
    • MASSTIGE
    • MOET JE ECHT RUIKEN
    • NEO NICHE
    • NICHE
    • NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN
    • NIEUW! NIEUW! NIEUW!
    • NIEUWE KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN
    • NOSE JOB: PERFUMERS THAT MATTER(ED)
    • OPVALLEND PARFUMNIEUWS
    • OUDE FILMS MET PARFUMINFO
    • PARFUM = PARFUN
    • PARFUM IN DE MEDIA
    • PIEDESTAL POUR DES PARFUMS
    • PORTET
    • PORTRET
    • TAX FREE
    • TRENDANALYSE
    • TRENDS TOEGELICHT
    • Uncategorized
    • VINTAGE
    • WAT RUIK IK EIGENLIJK?
    • ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN OF NIET?
  • Meta

    • Account maken
    • Inloggen
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.com
Blog op WordPress.com.
GEURENGOEROE
Blog op WordPress.com.
  • Abonneren Geabonneerd
    • GEURENGOEROE
    • Voeg je bij 125 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • GEURENGOEROE
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Deze inhoud rapporteren
    • Site in de Reader weergeven
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen

Reacties laden....