ANISIA BELLA – AQUA ALLEGORIA – GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 11, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

HERBOREN VROLIJKHEID

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 11/01/10

Neus: Aurélien Guichard, Jean-Paul Guerlain (?)

Flaconontwerp: Robert Granai

Met de Aqua Allegoria 2004-variaties neemt Guerlain ons mee op geurreis naar twee kruiden – anijs en mint – waarvan sinds de oudheid al bekend is dat ze een gunstig effect op ons gemoed hebben. Niet voor niets zijn ze favoriet in likeuren en aperitieven. Met andere woorden met Anisia Bella en zijn compagnon Mentafolia ontmoet je twee ‘well being-ers’ van het zuiverster water. Het leuke: volgens Jean-Paul Guerlain zijn er tijdens de zomer duizend-en-één manieren om gelukkig te zijn, maar neem je hierbij de eau de toilette Anisia Bella, dan wordt het geliefdste jaargetijde volgens hem nog leuker, plezieriger en aangenamer. Niet zo vreemd. De naam doet denken aan het rijke aroma van anijs dat zich in een verrukkelijke waas verspreidt over het zonovergoten Zuid-Franse platteland. Anijs staat voor Jean-Paul Guerlain gelijk aan zon en zomer. Het sprankelt en fleurt het omringende landschap op!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hoe kan het ook anders: in Anisia Bella domineert het kruidige anijs als kopnoot dat door een mix van sinaasappel en bergamot een citrusfrisse wending krijgt. Vervolgens maakt het schone anijs contact met ‘de muze van de kruidentuin’, basilicum. Het hart valt op door de sensatie van steranijs die de jasmijn een ongekend pittig accent geeft. De afronding geschiedt door het frisse en weelderige zoethout in combinatie met een vleugje cederhout. Maar het leuke is aan Anisia Bella is dat je door al deze ingrediënten heen, anijs zo duidelijk blijft waarnemen.

RUIK & VERGELIJK

Het ‘medicinale’ anijs ruik je steeds meer in geuren, zowel bij vrouwen als mannen. Het zorgt voor een ‘alternatieve’ frisheid vooral gewaardeerd door parfumliefhebbers die niet zo gecharmeerd zijn van te citrusfrisse-achtige geuren.

Meer anijs voor hem:

Kenzo Pour Homme (1991)
Lolita Lempicka Au Masculin (2000)
Kenzo KenzoAir (2003)

Meer anijs voor haar:

Guerlain Après L’Ondée (1905)
Yves Saint Laurent Yvresse (1993)
Lolita Lempicka Lolita Lempicka (1997)

Meer anijs voor haar en hem:

Acqua di Parma Iris Nobile (2004)
Etro Anice (2004)

1725 HISTOIRES DE PARFUMS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 8, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, NICHE. Een reactie plaatsen

HEY HALLO, SO YOU’RE THE GREATEST LOVER:

EEN GEUR OP HET LIJF GESCHREVEN VAN CASANOVA

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 08/01/09

Neus: Gérard Ghislain

Zeven geuren in de collectie van Histoires de Parfum zijn genoemd naar het jaar dat een een historisch belangrijk personage werd geboren die nu ook nog steeds tot de verbeelding spreekt. 1876 bijvoorbeeld eert Mata Hari. 1873 brengt een hommage aan schrijfster Sidonie Gabrielle Colette. 1740 is het karakter vertaald in geur van Marquis de Sade. ’s Werelds grootste vrouwenversierder – Casanova – wordt in 1725 geboren. Dus heet ‘zijn’ geur 1725.

Er zijn niet veel mannen die ook nu nog bij veel mensen de fantasie zo  prikkelen. De reden is waarschijnlijk de vrije en libertijnse levensopvatting van Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt die het tijdige met het eeuwige in 1798 wisselde. Zijn levensmotto: haal zo veel, maar dan ook zo veel mogelijk genot uit je kortstondige, maar prettige verblijf op aard en laat daarin zoveel mogelijk vrouwen delen. Dat laatste vulde hij als volgt in: in ieder stadje een andere schatje of meer. Casanova was daarin – getuige zijn memoires Histoire de ma Vie – niet zuinig en niet standbewust: van hoog tot laag, iedereen die hem beviel mocht met hem het bed delen om van hem de ware aard der verleiding te leren (en weer door te geven). Hoe hij te werk ging kun je zien in twee films. Casanova van Lasse Hallström (uit 2005) met Heath Ledger als world’s greatest lover en de beroemdste Casanova-verfilming van regisseur Federico Fellini (uit 1976) met Donald Sutherland als onvermoeibare versierder.

Maar wat voor een parfum zou Casanova nu gedragen hebben tijdens zijn duizenden avontuurtjes? Volgens Gérard Ghislain (foto) bedenker van Histoires de Parfums moet dat een elixer zijn dat weelderig uitnodigt tot wellust en waarin frisse akkoorden zich evolueren tot een sensuele geur die je over hele lichaam wil ruiken en geroken moet worden door je bedgenote tijdens het intens verkennen van elkaars lichamen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

1725 begint klassiek fris, als het begin van een nieuwe dag: bergamot, citroen, grapefruit en zoethout. Naarmate de dag vordert wordt alles wat pikanter en zoeter. Hiervoor werden steranijs (foto) en lavendel vermengd. En terwijl Casanova zich opmaakt voor zijn nachtelijke escapades omringd hij zich in een sensuele wolk van vanille, amandel, sandelhout, cederhout afgerond met een intens amberspoor. Hieraan ruikend, denk je: ‘het bed in, en snel een beetje’.

RUIK & VERGELIJK

Gebeurt wel vaker dat beroemde personen inspiratiebronnen zijn voor geuren. Cartier eerde een van de Franse pionier van de luchtvaart en Parfum d’Empire bracht met een van zijn geuren hulde aan Napoleon Bonaparte.

Cartier Santos (1981)
Parfum d’Empire Eau de Gloire (2003)

VERT PIVOINE HISTOIRES DE PARFUMS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 8, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NICHE. Een reactie plaatsen

ZO GROEN ALS PIOEN

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt:  08/01/10

Neus: Gérard Ghislain

Ik schaam me dood: wéér een nieuw huis over het hoofd gezien. En wel Histoires de Parfums (anno 2005). Werd opgericht door door de Fransman Gérard Ghislain. Met slechts één doel: het zich bij parfumcreatie laten leiden door inspiratie die hij krijgt door de geschiedenis in te duiken. Zo zijn een aantal parfums genoemd naar  het geboortejaar van een historisch belangrijkpersoom – 1828 brengt een olfacorische hulde aan Jule Verne, 1725 aan Casanova. Zijn Parfums de Couleurs daarentegen behandelen klassieke parfumingrdiënten.

Door zijn achtergrond als kok en het feit dat hij is opgegroeid in Zuid Frankrijk, weet hij als geen ander de finesses van smaken en aroma’s te combineren. Het zet deze expertise voort met een scala aan geuren die opvallen door typische niche-waarden: de beste ingrediënten verpakt in een pakkend verhaal. Ruik je aan een geur dan komt een persoon, een bloem of periode ‘waarhaftig’ naar boven.

In deze benadering lijkt hij een beetje op de oprichter van Parfum d’Empire (2003). Marc Antoine Corticchiato laat zich leiden door vergane keizerrijkem en heeft daar naast ook een lijn waarin de pracht van een bloem of parfumfamilie op de voorgrond treedt. Vert Pivoine valt in Parfums de Couleurs-reeks en laat de prinses der voorjaarstuinen op een aangenaam groene wijze haar zoetgevooisde nuances verspreiden. Geen pioenroos die solo straalt in de felle zon, maar zich omringd weet door groen en pittige noten. Er zijn de laatste jaren tig pioenroosparfums verschenen, Vert Pivoine is net iets anders en dat maakt de geur zeer aangenaam.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Open de flacon er direct geeft de pioenroos zich prijs, sierlijk groen omringd door klimop. In het hart van Vert Pivoine wordt de zachtheid van de pioenroos versterkt door roos, mimosa en gardenia. Rode bes, zwarte en rose peper, en kruidnagel versterken heel mooi de pittige groenheid van de pioenroos. De afronding met sandel-en cederhout, musk en vanille garandeert een licht sensuele finish.

RUIK & VERGELIJK

Pioen, pioen, pioen. Ruik, kus me, geef me een zoetgebloemde zoen!

Annick Goutal Quel Amour! (2002)
Thierry Mugler – A Garden of Angels – Pivoine Angel (2005)
Guerlain – Acqua Allegoria – Pivoine Magnifica (2005)
Stella McCartney In Two Peony (2006)

 

ZEN SHISEIDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 7, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET Z. 2 reacties

LET THE ZEN SHINE IN:

EEN GEUR VAN RUST EN CONTEMPLATIE UIT HET VERRE OOSTEN

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 07/01/10

Neus: Nathalie Lorson

Model: Rhea Durham

Sinds midden jaren negentig hebben cosmeticahuizen de alternatieve en natuurlijke huidverzorging ontdekt, én de ‘wetenschap’ dat geuren meer kunnen dan alleen maar lekker ruiken. In navolging van Yves Rocher, The Bodyshop en L’Occitane – inmiddels ook grote jongens in de business – en gebruikmakend van oosterse gezondsheidsleren als de ayur veda, presenteren merken als Estée Lauder, Lancôme en Helena Rubinstein geurconcepten waarvan de geest wordt geactiveerd, dan wel tot rust komt.

Ook het Japanse Shiseido heeft zich met Zen tot deze nu erg trendy kijk op geuren bekeerd. Niet de eerste keer. In 1964 – zie foto onderaan – lanceerde het een gelijknamige geur in 1986 gevolgd door Spirit of Zen. Niet duidelijk is of deze twee ook ‘new age’ roken. De nieuwe Zen doet dat wel. Sterker, Zen doet veel voor je. Ten eerste: het roept een gevoel van warmte op dat je omwikkelt. Ten tweede: het zet aan tot meditatie. Ten derde: het verhoogt de sereniteit in je leven. En als je heel goed ruikt, dan ervaar je volgens Shiseido de ware ademhaling van Moeder Natuur, hoor je het gefluister van water en de geheimen van de wind!

Let op : sinds 2007 heeft Shiseido wéér een geur met zelfde naam gelanceerd. De inhoud ruikt heel erg anders. Maar goed ook. Maar waarom zo vasthouden aan een naam vraag je je af? Inmiddels bijgekomen Zen White en Zen Concentrated (beide 2009).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Om het kalmerende effect Zen te garanderen ontwikkelde Shiseido ‘modified valerian’ – zie foto – dat sterk stressverminderend werkt. Samen met iris (voor een zacht poederachtige effect), mos (voor het ‘bosgevoel’), viooltje (voor de ‘zoetheid’), bamboe (voor het ‘watergevoel’) en hyacint (voor de voorjaarsfrisheid) verzekert Shiseido dat de rust over je heen daalt. En om dit gevoel te intensiveren werd ook het zeldzame kyara-hout uit het Verre Oosten verwerkt. En wil je dat je huis ook in een Zen-stemming komt, vraag dan in de parfumerie naar de speciale Zen-wierookstokjes met bijpassende houder (waarschijnlijk nu niet meer te koop).

Ik geloof er niet zo in, maar wat wel waar is: ruikend aan deze geur, zie ik een witte wolkenloze lucht voor me en op achtergrond meen ik wat getwitter te horen van musjes die het gezellig hebben! Toch een illusie van rust en gelukzaligheid…

RUIK & VERGELIJK

Midden jaren negentig zien we een nieuwe categorie geur geïnspireerd op oude gezondheidsleren en met een helende invloed op de mens – als je er in gelooft. Deze ‘aromatherapeuters’ kunnen je gemoed prikkelen en activeren dan wel in een lome en serene stemming brengen. Onderstaande geuren hebben het laatste met je voor.

Shiseido Relaxing Fragrance (1997)
Dior Eau Relaxante (2000)
Lancôme Aroma Calm (2000)
Versace Essence Etheral (2000)

 

OPIUM EAU D’ÉTÉ YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 7, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET O. Een reactie plaatsen

OPIUM BADEND IN GOUDEN ZONNESTRALEN

Jaar van lancering: 2002

Laatst aangepast: 07/01/09

Neus: onbekend

Er zijn vrouwen die geen moeite hebben om tijdens het warmste jaargetijde zware oriëntaalse geuren te dragen. Sterker, ze vinden juist dat dan een dergelijk parfum pas optimaal tot zijn recht komt. Maar er zijn ook vrouwen die ’s zomers niets van zware en zwoele elixers moeten hebben. Om deze categorie van het tegendeel te overtuigen en vaste gebruiksters een variatiemogelijkheid te bieden, heeft de belangrijkste vertegenwoordiger van deze geurfamilie een zomerse variant gecreëerd. Het is trouwens niet de eerste keer dat Opium uit 1978 lichter door het leven gaat. Twintig jaar geleden bijvoorbeeld zag Opium Fraîcheur d’Orient al het licht. Opium Eau d’Eté is een niet frissere maar eerder een zomerse kijk op Opium door de zwoele ingrediënten te laten baden in het licht van gouden zonnestralen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Opent het klassieke Opium (althans de eau de toilette-versie) met mandarijn, bergamot en lelietje-van-dalen, in deze versie is het laatste bloempje weggelaten. Hiervoor in de plaats: fris citroen. In het hart van Opium Eau d’Eté wordt jasmijn – patchoeli en mirre schuiven door naar de basis – vervangen door sterjasmijn. En ik ben er nog steeds niet achter of hier nou eigenlijk sambacjasmijn mee wordt bedoeld. De anjer blijft wel aanwezig. De basis van vanille en amber blijft gelijk aan het klassieke Opium. Nieuw is het ‘zonne-akkoord’ dat de geur zijn lichte en zonnige toets geeft.

RUIK & VERGELIJK

Andere bekende oosterse klassiekers die zich – soms eenmalig – ook van een lichtere en zomerse toets voorzien.

Guerlain Shalimar Eau Légère Parfumée (2003)
Chopard Casmir Summer Breeze (2004)
Dior Addict Eau Fraîche (2004)

 

SO GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 7, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

SO SO!

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 07/01/10

Givenchy lanceert – zonder er al te veel ophef aan te geven – de laatste paar jaar geuren die de parfumervaring van het merk combineert met trends ‘die in de lucht hangen’. Zo ook So Givenchy. De roze kleur (staat voor de liefde) en luchtige geur (voor verliefden) willen op een hippe en eigentijdse manier de oude waarden van Givenchy nieuw laten klinken. In So Givenchy is dat het elegante, romantische gevoel waarmee de geuren van het couturehuis over het algemeen worden verbonden. Nou, heel eerlijk gezegd: een weinig inspirerend verhaal. En daar hebben veel Givenchy’s de laatste jaren laatst van. Met name die eerst in het taxfree-circuit verschijnen om vervolgens – op veler verzoek – alsnog in de reguliere parfumerie te belanden. Gelukkig staan hier dan de niche-serie – Récolte, Les Millésimes de Givenchy – gestart in 2005 tegenover!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In So Givenchy bloeien twee, op dit moment in de parfumerie populaire bloemen: magnolia en pioenroos. Samen zorgen ze voor een originele geur – het moet gezegd: de inhoud van alle Givenchygeuren is niet slecht – die in de opening fris van start gaat met zwarte bes en in de basis een touch van sensualiteit krijgt met musk. Ook opvallend is de verwerking van de stephanotis, ook wel bekend als bruidsbloem of Madagascar-jasmijn met zijn witte, erg zoet ruikende bloesems. Het maakt So Givenchy nog verleiderlijker en sensueler.

RUIK & VERGELIJK

De pioenroos wordt steeds hotter. Steeds meer neuzen en daardoor consumenten raken onder de bekoring van deze volle en zoet ruikende ‘roos’. Hoe de pioenroos omringd met andere ingrediënten het lekkerste ruikt, daarover verschillen de meningen. Hieronder recente geuren met heel veel pioenroos.

Cacharel Noa Fleur (2003)
Nina Ricci Love in Paris (2004)
Guerlain – Aqua Allegoria – Pivoine Magnifica (2005)
Thierry Mugler – A Garden of Angels –  Angel Pivoine (2005)

 

INTO THE BLUE ESCADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 7, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET I. Een reactie plaatsen

DE VROUW ZICH OVERGEVEND AAN LEVENSLUST

EN EEN MOMEMT VAN ULTIEM GELUK WIL ERVAREN

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 07/01/10

Neus: Will Andrews

Model: Coco Rosie

Art director: Howard Schatz,Wieden & Kennedy

Fotograaf: Howard Schatz

Into the Bleu is duidelijk in zijn intenties: het wijst de weg naar vreugdevolle momenten en hervonden levensgeluk. Het geeft uitdrukking aan dat stimulerende moment van de dag in het leven van een vrouw waarop zij zich geheel overgeeft aan haar levenslust en nieuwe energie en vitaliteit ervaart. Is daarnaast een uitnodiging jezelf in het zonnetje te zetten, een excuus je zintuigen te verwennen en een kans weer helemaal tot jezelf te komen.

Om dit gevoel gestalte te geven, koos Escada voor een krachtige metafoor: het ondergedompeld zijn van een vrouw in door licht overgoten water. Daarom transformeert het model in het water geleidelijk tot een bloeiende bloem – als symbool voor een explosieve geluksbeleving. Dat het een mooi onderwaterplaatje is geworden, komt omdat Escada de hulp inriep van Howard Schatz – volgens het luxemerk op dit moment een van de invloedrijkste onderwaterfotografen. Hij zegt over de samenwerking: ‘De mens voelt vreugde als hij zich in het water bevindt – een relatie die ik via mijn werk al jaren bestudeer. Daarom was het voor mij vanzelfsprekend mee te werken aan de Into the Blue-campagne. Waarin ik de essentie heb gevangen van het moment dat iemand dit gelukzalige, opwindende ervaring van het Into the Blue-onderwaterzijn ervaart’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Water is de essentie van het leven en een van de belangrijkste elementen van Into the Blue. In de opening zijn het groene bladeren in water, in de basis nat hout. Niets symboliseert vernieuwing beter dan het beeld van een bloeiende bloem. Geen toeval dat dit Escada-parfum een sterk floraal element bevat. En wel van de blauwe lotus, ook wel bekend als de Nymphea en nog bekender om de bedwelmende geur die ze verspreidt. Samen met de zoet ruikende pioenroos en zoet smakende watermeloen vormen ze het hart van de geur.

RUIK & VERGELIJK

De blauwe lotus bloeit in de diepten van troebele moerassen en opent zich aan het oppervlak van het water; een overwinning van het licht op de duisternis. In het Oude Egypte dacht men dat de blauwe lotus de geboorteplek was van zonnegod Ra, schepper en bron van al het leven.

De blauwe lotus staat op dit moment in parfumflacons weer in de belangstelling. Heeft vooral te maken met de trend van heldere, waterige bloemengeuren. Je ruikt haar ook in:

Elizabeth Arden Ardenbeauty (2002)
Roger & Gallet Lotus Bleu (2006)
Guerlain Mitsouko Fleur de Lotus (2009)

 

ESCADA • ESCADA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 7, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

PURE LUXE GLINSTEREND ALS DIAMANTEN

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 07/01/09

Neus: Pierre Bourdon

Model: onbekend

Wanneer je de advertentie van deze Escada-geur ziet, dan valt op: de flacon wordt bedolven onder een waterval van diamanten. Een glinsterende douche die de vrouw die er onder staat dompelt in een gevoel van luxe. En dat is precies de bedoeling. Want Escada wil dat je Escada • (inderdaad geschreven met punt) ervaart als een moment van pure luxe. Iets poëtischer uitgedrukt: ‘Wanneer de ziel zich verruimt naar sereniteit. Wanneer je als het ware door de lucht glijdt en de wolken bijna raakt. Alles is binnen je bereik. De hemel en de zee zijn van jou’. Heerlijk, en zo vrij van gemeenplaatsen!

Dit soort momenten in het leven glinsteren volgens Escada als diamanten. En dit soort momenten koestert de Escada-vrouw. Dit is volgens haar het leven. Dit is volgens haar luxe. Dit is volgens haar Escada •. Wordt nog eens versterkt door de slogan die boven de flacon de advertentie siert: ‘a girl’s best friend’. Suggereert dat pure luxe van Escada de beste vriend van de draagster is. Heerlijk, en zo vrij van gemeenplaatsen!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In de ‘statige klassieke flacon met een sexy en moderne uitstraling’ zit een geur die opent met ‘fonkelende helderheid’ (bergamot en zwarte bes), ‘weelderigheid’ (groen gebladerte, komkommer en Italiaanse citroen) en ‘een heldere plons’ (zeebriesakkoord, fresia, suikermeloen). In het hart van Escada • omhelzen ‘glinsterende magnolia’, ‘lichtgevend jasmijn’ en ‘bedwelmend lelietje-van-dalen’ de huid als een bundel delicate diamanten. Vooral de laatste bloem treedt na verloop van tijd duidelijk op de voorgrond. Vervolgens stuurt de romantische roos een liefdesverklaring naar oranjebloesem en pioenroos. In de sensuele finale ervaar je accenten van nectarine, vanille, iris, patchoeli en sandelhout.

RUIK & VERGELIJK

Pierre Bourdon is vaker gevraagd geuren te ontwikkelen voor Escada. Ruik en vergelijk of je ook in onderstaande twee geuren die typische Escada-touch herkent.

Escada Escada (1990)
Escada Magnetism – samen met Steve Mercado (2003)

 

AZZURA AZZARO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 7, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

DE VROUW DIE ZICH OP HAAR GEMAK VOELT

EN ZICH IN ELK MILIEU KAN BEGEVEN

OF: WANNEER SERENITEIT TOT LEVEN  KOMT

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 07/01/10

Neus: Laurent Bruyère

Model: Katy Braitman

Volgens de van oorsprong Tunesische ontwerper Loris Azzaro (1933-2003) kan een elegante vrouw niet zonder parfum, want ‘het is een kroon van verfijning, het geheime wapen van de vrouw gemaakt om te overwinnen’. Let wel: Azzura is niet opgedragen aan de vrouw met veroveringsdrang. De slogan ‘when serenity comes to live’ moet dat duidelijk maken. De vrouw die hier centraal laat kracht en zachtheid samensmelten. Azzura belichaamt de zelfbewuste, moderne vrouw: geëngageerd en levendig. Prettig! Ook prettig aan haar: ze voelt zich op haar gemak waardoor ze zich in elk milieu kan begeven. Vertaald in een geur betekent dit een samensmelting van aarde en lucht, en dan met name zoals we die kennen van de landen rondom de azuurblauwe Middellandse Zee.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

‘Een vlam van fruitige, bloemige en musknoten’ zo omschrijft Azzaro Azzura. Eerste vlam: een luchtig zee-akkoord – ‘azzure’ – vermengd met bergamot en yuzu. Daarna doen witte cyclaam, wilde lelietje-van-dalen (zijn er ook tamme varianten?) en myosotis (vergeet-me-nietje… hoe ruikt dit tere plantje…) hun vervoerende werking. Mandarijn en zwarte bes zorgen voor de fruitige noot. Middenvlam: abrikoos met een hint van vanille ondergedompeld in een mediterrane zee van roos, jasmijn en viooltje. De vlam-finale ‘is perfect uitgewerkt’ door cederhout en een ‘betoverende hoeveelheid’ witte musk.

RUIK & VERGELIJK

Ja, daar wil iedereen wel vertoeven. Op zijn minst in de zomer. Logisch dat veel in parfums het gevoel van de Middellandse Zee ligt opgeslagen. Worden er steeds meer.

De allereerste mediterrane geur:

Estée Lauder Azurée (1969)

En toen:

Annick Goutal Eau du Sud (1996)
Hermès Un Jardin en Mediterranée (2003)
Lancaster Aquazur (2004)
Lancaster Aquasun (2005)
Missoni Aqua (2007)

 

VETIVER L.T. PIVER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 7, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET V, NICHE. 1 reactie

VETIVER RIJMT OP…

OF: VETIVER GEZIEN DOOR EEN VAN DE OUDSTE PARFUMHUIZEN

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 07/01/10

Neus: onbekend

Het lijkt wel of door de populariteit van vintage en niche, steeds meer ‘doodgewaande’ parfumhuizen geïnspireerd worden zich met een nieuw en tegelijkertijd ouderwets élan te manifesteren.

Neem L.T Piver. De geschiedenis van dit legendarische merk begint in 1774. Of eigenlijk in 1769, dan wordt de oprichter Michel Adam in Italië ‘verliefd’ op geparfumeerde handschoenen die daar werden verkocht. Het gevolg: hij gaat het parfumvak in en mag zich na zijn studie officieel Parfumeur-Gantier noemen.

Opent dan in 1774 in Parijs een winkel die hij A la Reine des Fleurs noemt. Snel wordt hij hofleverancier van Versailles gevolgd door talrijke andere koninklijke hoven van Europa. Op zich is dat niet bijzonder. Als je de geschiedenis van Creed (1760), Roger & Gallet (1806) en bijvoorbeeld Guerlain (1828) leest, blijkt dat ze dit gewilde pr-predikaat ook mogen gebruiken. In 1813 wordt het bedrijf overgenomen door Louis Toussaint. Hij zorgt ervoor dat het bedrijf internationaal een groot succes wordt. Volgens de huidige bewindvoerders had het op een gegeven moment meer dan 100 kantoren wereldwijd en diverse winkels in Parijs. Door uitzonderlijke en vernieuwende parfumpresentaties – waarmee het parfumhuis vaak onderscheiden wordt op wereldtentoonstellingen – wordt L.T. Piver in één adem genoemd met Houbigant (1775), Lubin (1798), Guerlain en Caron (1903). Of dat helemaal terecht is?

Van de talrijke geuren die in de loop der jaren zijn verschenen, hebben alleen Rêve d’Or (1905) en Cuir de Russie (eind 19de eeuw, nieuwe samenstelling 2004) het overleefd en enkele colognes (Floramye uit 1895) en Pompeia uit 1902. Vraag is alleen hoe lang die nog in het assortiment blijven aangezien het bedrijf onlangs in andere handen is overgegaan. Cuir de Russie moet, zo lijkt het, het veld ruimen en wordt vervangen door vier nieuwe zeer klassieke gestemde en zeer duidelijke mannengeuren: Cuir, Cèdre, Epices en Vetiver.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ja, en over de gedroogde wortel vetiver heb ik al genoeg op geurengoeroe geschreven aangezien het een van de geliefdste ingrediënten in mannengeuren is. Onbekend is of deze Vetiver dezelfde formule heeft uit 1991 of een nieuwe interpretatie is. Het kan niet anders, maar Vetiver is vetiver. Je ruikt het droog-frisse aroma direct ‘door de opening heen’ van lichte (lavendel) en frisse (hesperide met appel) noten.

Op de huid wordt de geur geleidelijk warmer (heel veel vetiver), kruidiger (nootmuskaat) en een – volgend woord haat ik; kan geen ander vinden – tikkeltje sensueel. Laatste komt door patchoeli die de houttonen – eigen aan vetiver – versterken. Needless to say: deze Vetiver doorstaat de vergelijking met andere vetivergeuren met glans.

RUIK & VERGELIJK

Zoals gezegd:

Etro Vetiver (1989)
Frédéric Malle Vetiver Extraordinaire (2002)
Serge Lutens Vetiver Oriental (2003)
Lalique Encre Noire (2006)
Chanel – Les Exclusifs – Sycomore (2008)
Tom Ford Grey Vetiver (2009)