thierry mugler

Alle berichten die thierry mugler zijn getagd

ANGEL, ALIEN – LES PARFUMS DE CUIR – THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2012
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE IN DE PARFUMERIEKETEN. Getagd: . Een reactie plaatsen

WORDT LEERGIERIG MET THIERRY MUGLER

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 05/11/12

Neus: onbekend

Concept & realisatie: Thierry Mugler (ism Clarins)

Had dit weekend een geurengek bij me op bezoek in Brussel. Misschien ken je haar. Maria Vlisma van www.parfumaria.com. Opvallend: ondanks alle nichegeuren die ze verkoopt (zijn er heel veel) en zelf heeft gekocht (volgens mij moet ze 5417 jaar worden om die allemaal tot op de bodem leeg te spuiten) blijft ze een groot zwak houden voor Thierry Mugler. Van Angel (1992) wordt ze nog steeds blij, van Alien (2005) nog meer. Womanity uit 2010… ze snapt nog steeds niet dat deze geur zo slecht begrepen wordt. Ze komt woorden te kort om de schoonheid van alle drie uiten. Een en al euforie. Vlisma heeft bijna alle variaties die afgelopen jaren verschenen.

Leuk dus om met haar dus Les Parfums de Cuir te testen. Vooropgesteld: leer is voor zowel mij als voor haar een zeer favoriet ingrediënt. Noemt een parfum zich een leerparfum dan moet die zijn donkere, zwoele en ‘huidzweet-nuances’ voor de volle honderd procent verspreiden. Niks tams en verfijnds. Gewoon ruig, ongeciviliseerd, het moet tegen de huid schuren. Maar dan niet cliché macho, een zekere gratie moet er in besloten liggen.

WAT RUIKEN WE EIGENLIJK?

Een bekend parfum voorzien van een leernoot is natuurlijk een andere zaak – zoals ik onlangs al besproken heb bij de Les Parfums de Cuir-versie van Womanity. En dat geldt nog meer voor Angel en Alien, die op zichzelf ook al zeer uitgesproken zijn. Ze zijn voor de fans zo vertrouwd, ze zijn benieuwd en hopen dus dat je die verandering direct waarneemt. En dat is een beetje het probleem. Na heel lang ruiken en de geuren te laten ademen op je huid, voel je pas dat de leernoot zich presenteert.

Voor mij lijken de gourmandnoten van Angel verpakt in een chique leren handschoen. Maar heel subtiel, je moet er echt heel vertrouwd zijn mee zijn om het leer te ruiken. En dat geldt misschien nog meer voor Alien. Je denkt in eerste instantie: het leer zal de jasmijn-amber-hout-combinatie een flinke zweepslag geven, want jasmijn en leer kunnen samen een geur een enorme erotische opwaardering geven. Maar ook hier: weer subtiel. Meer suède dan leer.

Hier de impressies van Maria: ‘Ik rook de leer-Alien eerst op een blotter. Omdat ik weet dat er dus leer in zit, ging ik er als een speurhond naarstig naar op zoek. Alien is van ‘zichzelf’ best dominant waardoor ik het niet direct echt kon bespeuren.

Nadat de geur tot rust was gekomen, komt er een soort romige suède-achtige ondertoon naar boven die Alien veranderde, zij het een tikje. Op de huid is het leer iets beter te bespeuren al blijf ik hier hetzelfde herhalen. Alien en Angel (en Womanity) zijn van zichzelf zo eigenzinnig en dominant (zeer positief bedoeld) dat de nieuwe ‘meespeler’ meedoet, maar meer op de achtergrond. Het leer komt naar voren, maar ik vind wel dat dit komt omdat je het weet. Ten eerste door de naam, ten tweede door de noten waardoor je toch gaat zoeken om het te willen vinden.

Als ik de geuren blind zou opdoen, had ik waarschijnlijk de leernoot niet ontdekt, had ik gedacht dat het de originele Angel, Alien (of Womanity) zou zijn. Ze krijgen stuk voor stuk een iets warmere dimensie en daardoor iets ‘rubberachtigs’. Het blijft een hele klus telkens iets toe te voegen waardoor geuren een andere toon krijgen, maar toch zichzelf blijven. Een soort verkleedpartijtje dus waardoor je toch ziet wie er achter de vermomming zit. Ze hadden voor mij best iets meer uit de bocht mogen knallen – verpakt in een stoere leren jas. Ach, het is natuurlijk geen kwestie van de beste stuurlui staan aan wal. Maar ik neem mijn petje nog steeds af voor deze drie wonderschonen die mijn leven nog steeds een heerlijke geurige draai geven’.

Met Les Parfums de Cuir viert Mugler zijn twintigjarig jubileum als parfumeur. Op de verpakkingen zit een zegel geplakt met daarop ’20 Ans’. Ook op die van A*Men (bespreek ik binnenkort). Jammer dat er geen spectaculaire editie – was in het verleden wel anders, gedenk de 1999 millennium-versie Big Bang – verschijnt van het revolutionaire parfum dat het allemaal in gang heeft gezet, de parfumwereld enorm heeft verrijkt en nog steeds inspireert: Angel.

RUIK & VERGELIJK

‘What’s next?’, vroegen we ons af. Je kunt natuurlijk je geuren eeuwig blijven vernieuwen, verlichten en ‘verzwaren’ met nieuwe smaakmakers. Als Mugler het volgend jaar ook doet (afgezien van de zomerversies), hopen Geurengoeroe en Maria Vlisma dat het oud zal zijn. De ketenparfumerie is er klaar voor!

Thierry Mugler Angel (1992)

Thierry Mugler Alien (2005)

WOMANITY – LES PARFUMS DE CUIR – THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op oktober 29, 2012
Geplaatst in: GEURENALFABET W. Getagd: , . Een reactie plaatsen

ZOUT EN LEER IN EEN GEUR DAT HET ZOUT EN LEER VAN ‘JEZELF’ VERSTERKT

Jaar van lancering: 2012

Laatst aangepast: 29/10/12

Neus: Fabrice Pellerin?

Kijk als Lady Gaga haar eerste geur – zie mijn vorige bericht – nou had laten ruiken als Womanity uit de Les Parfums de Cuir-collectie, dan pas was ze volgens mij niet gek, wel goed, maar nog meer goed gek geweest. Want deze nieuwe variatie op Womanity is voor mij zoals een moderne geur in de klassieke zin moet ruiken: geen zoveelste variatie op een populair thema in de parfumerie, maar een die in eerste instantie niet aardig gevonden wil worden door te pleasen met bekende noten, maar die de grenzen opzoekt. Je begrijpt de geur niet direct; geleidelijk aan slaat verwondering om in bewondering omdat je je realiseert dat je iets anders ruikt. Dat is een.

Dit is twee: Ik was vorige week op vakantie in Zuid Duitsland en ging een paar keer de Rijn over ter ‘parfuminspectie’ in Frankrijk. Wat ik onder meer zag en me eigenlijk niet verbaasde: Womantiy lag in de aanbiedingenbak bij Sephora. De reden: zie bovenstaande. Daarom is het alleen al te prijzen dat Thierry Mugler deze geur toch serieus blijft nemen door het naast Angel (1992), A*Men (1996) en Alien (2005) op te nemen in Les Parfums de Cuir waarmee tevens het twintigjarig parfumjubileum van huize Mugler wordt gevierd.

Leer wordt na jaren van afwezigheid weer vol overgave in geuren gestopt. Let wel: het is wel een ‘niche-ding’ uitgesproken leergeuren, en wordt nog steeds meer door mannen – leer is volgens het cliché stoer – dan door vrouwen gewaardeerd. Is wel eens anders geweest: vlak na de Eerste Wereldoorlog was leer een tijdje in populair in de chique en bevrijde modekringen van Parijs en aanverwante ‘smaakcentra’ van de wereld.

Het stond net zoals roken in het openbaar en autorijden symbool voor de geëmancipeerde vrouw die niet meer achter haar man stond, maar haar plek naast hem opeiste: denk Coco Chanel (1883-1971). Thierry Mugler liet zich voor The Fragrances of Leather inspireren door de eeuwenoude kunst van parfumeurs en handschoenmakers, die volgens hem ‘parfum op leer sprenkelden om de intense geur ervan te verlichten. Door de combinatie van rauw, vers gelooid leer en parfum ontstond een zeer bijzondere geurexplosie’. Zo makkelijk is het in werkelijkheid niet gegaan.

Volgens overlevering is het prinses Anna Maria de la Trémouïlle (exacte data niet te vinden), geweest die op dit idee kwam. Ze was getrouwd met Flavio Orsini (idem), hertog van Bracciano en vorst van Nerola (in de buurt van Rome). Ze vertoefde in de 17de eeuw veel aan het hof van een ver familielid van haar, Lodewijk XIII van Frankrijk. Daar introduceerde ze in 1670 sinaasappelbloesem-olie dat haar werd opgestuurd uit Calabrië.

Zij besprenkelde zichzelf, kleren en handschoenen met deze essence (die op aangename wijze de looigeur van het leer maskeerde) waardoor na verloop van tijd ‘iedereen’ deze geur neroli (van Nerola dus) ging noemen. In feite is zij het geweest die naam gaf aan het reeds bestaande gebruik van het parfumeren van leer en handschoenen.

Vandaar dat veel handschoenmakers (gantiers) ook parfumeurs werden. Ook interessant in dit verband: voor dat Grasse (en omstreken) bekend werd als de parfumhoofdstad van de wereld, was hier de leerlooi-industrie gevestigd. Geïnspireerd door dit gebruik liet Mugler ‘zijn vier parfums rijpen in roestvrijstalen vaten met reepjes leer’. Zo gaat dat dus niet ‘in het echt’. Wil je een leernoot toevoegen aan een geur, dan kun je dat op verschillende manieren doen. Met (zeer overheersende) berkenteerolie, jeneverbes, styrax, quinolene (een groep van chemische aroma’s) of een mix van eikenmos en cistus labdanum gecombineerd met civet en musk.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ik vermoed dat de leernoot in Womanity eerst een combinatie is van styrax en jeneverbes gezien de etherische uitwerking van het originele recept van Womanity die later warmer wordt door quinolene en veel cistus labdanum. Womanity nog even in een notendop: vijg (blad en rijpe vrucht) ondergedompeld in kaviaar. Ofwel, de bittergroene noot van vijgenblad en de sappige, melkachtige geur van de vrucht zelf vermengd met een zoutmolecuul en een onbestemde zoetige bloemennoot.

Op zichzelf al een vernieuwende (en voor velen nog steeds onbegrijpelijke) combinatie die in deze leerversie alleen maar dieper en voller wordt. Het duurt trouwens even voor deze noten zich met het leer vermengen. Maar dat gebeurt wel heel ‘huideigen’. Dat wil zeggen: het lijkt of het leer en de zoutnoot van Womanity de lichte, zilte geur van de huid (denk zweet zonder negatieve connotatie) wordt versterkt.

Dat wil zeggen: ‘ons’ leer, ofwel de huid zuigt de leer- en zoutnoten van de geur in zich op waardoor ze als het ware samen één worden. Heel aangenaam, heel anders, maar voor velen waarschijnlijk toch heel vreemd.

RUIK & VERGELIJK

Opvallend in dit verband: wat heel veel nieuwe nichehuizen claimen en maar weinig kunnen waarmaken doet Womanity wel: je echt laten verbazen. Niet door het sprookje, het verhaal, het topmodel, maar puur door de geur zelf. Ik denk dat Womanity over een tijdje net zoals Angel als ijkpunt wordt gezien voor een nieuwe generatie geuren (weliswaar meer door de branche dan door de consument). Ik noem die generatie nouvel gourmand. Met andere woorden hartige geuren. Een bewijs: recente geuren waarin aards truffel zit verwerkt, zoals:

Valentino Valentina (2011)

Stella McCartney L. I. L. Y (2012)