34 BOULEVARD SAINT GERMAIN DIPTYQUE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 29, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET CIJFERS, NICHE. Een reactie plaatsen

DE WERELD VAN 34 BOULEVARD SAINT GERMAIN

OPGESLAGEN IN EEN JUBILEUMGEUR

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 23/07/12

Neus: geurwetenschapper Roman Kaiser

Toen Dyptique in 1961 werd opgericht door Desmond Knox-Leet, Yves Coueslant en Christiane Gautrot, konden ze niet bevroeden dat het mondiaal zou uitgroeien tot een van de meest chic-alternatieve parfumhuizen. Want jarenlang bleef Dyptique een lokaal geheimadres van de ‘bobos’ aan de linkeroever van Parijs. Met name wat de geurkaarzen betreft. Zijn er inmiddels meer dan vijftig en ademen stuk voor stuk puur natuur. Staat op het etiket dat de inhoud ruikt naar zwarte bes, roos, oranjebloesem of kamperfoelie dan ervaar je deze ingrediënten zoals die in de vrije natuur voorkomen – of eigenlijk nog beter. ‘Local’ Catherine Deneuve ontdekte het huis in 1965. Haar favorieten: Choisya, Seringa en Genet.

Tijdens ‘those early years’ was Boulevard Saint Germain nog niet zo in de greep van de luxewereld, nog niet zo ‘posh’ als nu. Maar ook Dyptique werd opgestuwd in de luxevaart der volkeren: het heeft nu wereldwijd talloze vestigingen en heel veel meer posh-fans. Zoals P.Diddy waarvan het verhaal gaat dat in zijn slaapkamers en opnamestudio’s altijd 50 ‘Diptyques’ branden, ruikend naar tuberoos. En voor John – ben effe weg – Galliano ontwikkelde het een privé parfum d’ambiance. Deze celeb candle werd vijf jaar geleden aangestoken en ruikt naar hout, iris, musk en vanille.

Dyptique heeft ook een geurcollectie: vier colognes en vijftien eau de toilettes. Voegt zich nu nummer 16 bij: 34 Boulevard Saint Germain. Het idee: de geur vangen van de boetiek ‘met haar zeldzame en kostbare elementen’ en waar de ziel, geschiedenis en wortels van het merk liggen: ‘zonder er ooit een voet te hebben gezet, beleef je de sfeer en haal je die naar je huis’.

Hoe doe je dat? Geurwetenschapper Roman Kaiser (specialist op gebied van headspace technologie) ging de uitdaging aan om alles wat de boetiek huisvest (eaux de toilette, geurkaarsen, roomsprays, wand- en vloerbekleding, houten schappen, de antieke kast waarop de kassa staat) te pakken in één geur. Het resultaat: een typische Dyptique. En ‘gelukkig’ niet te potpourri-achtig, een gevaar als je een parfumwinkelinboedel wil vangen.

Je ruikt de hoge concentratie aan natuurlijke ingrediënten. Erg prettig: de zonnig-houtige identiteit van de 34 Boulevard Saint Germain steunend op een ‘chypreruggengraat’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een vriend van me zei toen hij de geur rook: ‘Ruikt naar een kapperswinkel’. Ik zei: ‘Knap, je bent er bijna’. Het gevoel en het idee klopt dus. Mooi de frisgroene opening van zwarte bes- en vijgenblad. Vooral de laatste met zijn fris-wrange en zoete noot blijft lang hangen. Het bloemige aspect – ‘verse bloemen uit romantische Engelse tuinen’, ofwel tuberoos, roos en iris (tekening) wordt getemperd door een haag van specerijen (‘van de markten in Damascus’). Ik bespeur een lichte kaneel-, kruidnagel- en nootmuskaatnoot.

En door dit alles heen ontmoet je de ‘griffe’ van 34 Boulevard Saint Germain: door zon beschenen hout en patchoeli. Zeer droog; ‘kurk’ verrijkt met zoet zonnig-sensuele balsems – denk cistus labdanum, vanille. Oh ja, de dop is top. Kloek en niet te verfijnd. En vanzelfsprekend is de geur ook verkrijgbaar als geurkaars en ‘scented oval’. Heel opvallend: de geur gedraagt zich als een carrillon, telkens ruik je ander deel. Groen, bloem, kruid, hout, groen, bloem, kruid, hout… en nog een keer, en nog een keer.

RUIK & VERGELIJK

Straten (soms met nummervermelding) waar het ooit allemaal begon voor luxemerken, worden steeds vaker gehuldigd met een parfum.

Hermès 24, Faubourg (1995)

Elizabeth Arden 5th Avenue (1996)

Guerlain Champs-Elysées (1996)

Chanel – Les Exclusifs – 31 Rue Cambon (2007)

HEAT RUSH BEYONCE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 27, 2011
Geplaatst in: CELEB FRAGRANCES, GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

BEYONCE’S GLAMOUREUZE SENSUALITEIT

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 27/04/11

Neus: Honorine Blanc

Een naam kan bedriegelijk zijn. Je krijgt niet te terug wat je in eerste instantie verwacht te ruiken. Geldt ook voor Heat Rush. Is geen gevaarlijke ‘hete’ geur die je onmiddellijk in een roes brengt. Heat Rush is wel een heel erg fruitige en iets minder bloemige geur die je oranje-zomers laat genieten van een geur. Daar brengt zelfs de licht sensuele basis niet veel verandering in. Dit zegt de neus over de geur: ‘De essentie zit in het contrast tussen de bruisende levendigheid van de dag en de serene rust van het morgenrood. Jong, fris en speels. Heat Rush staat voor de glamoureuze sensualiteit van Beyoncé’. We zeggen: ‘Okidoki’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur is als de sfeer van de campagne: oranje, geel, zonnig, zoet. En wat een enorme fruit-zoetige opening! Dit effect bereikt Honorine Blanc met passievrucht (foto), bloedsinaasappel en Braziliaanse kers. Laatste ruik je zeer overtuigend.

Het bloemige hart – symbool voor de ultravrouwelijke kant van Beyoncé – combineert tijgerorchidee, mangobloesem (moet zoet ruiken als deze bloesem al een geur afscheidt, want ze wordt ook verwerkt in honing) en oranje hibiscus (verspreidt volgens mij geen noemenswaardige geur). Het gaat meer om het zoet-bloemige en tropische idee van de geur. De basis van Heat Rush – ‘geïnspireerd op de betoverende zonsondergang in Brazilië’ – combineert teakhout, honing, amber en een vleugje musk.

RUIK & VERGELIJK

Honorine Blanc legt zich steeds meer toe op het maken van celebrity fragrances. Blijkt ook uit:

Sarah Jessica Parker NYC (2009)

Paris Hilton Siren (2009)

Britney Spears Radiance (2010)

Harajuku Lovers Baby Wicked Style (2010)

Jennifer Lopez Love and Glamour (2010)

Usher She (2010)

SUNSHINE EDITION PAUL SMITH

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 26, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

ZING MEE: ‘LET THE SUN SHINE IN, LET THE SUN SHINE IN, THE SUN SHINE IN!

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 26/04/11

Neus: onbekend

Flaconontwerp: Sophie Hicks

Drukke tijden voor Paul Smith-parfumfans dit jaar. Rose heeft nu voor de derde keer een zomereditie, daarnaast biedt de ontwerper met Optimistic ‘de jeugd van tegenwoordig’ een positieve boodschap in geur en voorziet hij zijn eerste twee (Paul Smith Women en Paul Smith Men) van een zomerse touch: Paul Smith Sunshine Edition. Worden omschreven ‘als zeer moderne parfums die vanaf de eerste oogopslag warmte uitstralen’. En is er een ‘grappige knipoog naar de pop- en hippie-cultuur zo dierbaar voor Paul Smith.

Zie je aan de flacons: het typische streepjespatroon van Paul Smith ‘gedraagt’ zich ongestructureerd en onhandelbaar; de strepen evolueren continue. Psychedelisch als je wilt. Rond en breed vormen ze een briljante regenboog gezien vanachter gepolariseerde zonnebrilglazen’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Paul Smith omschrijft Paul Smith for Men Sunshine Edition als ‘een cocktail vol specerijen’. Klopt. Alleen, korianderblad ruik ik niet echt in de opening. Wel een groenige en frisse sensatie versterkt door energiek zwarte peper en dito grapefruit. Het hart is als een ‘kruidenbouillon’: korianderkorrel, nootmuskaat en sterfruit (carambola). Sterk en intens. Geldt ook voor de basis: wierook, mos en sandelhout – ‘tijdloze, zeer Britse mannelijke elegantie’. En toch die overall luchtige toets.

Paul Smith Sunshine for Women ‘is in perfecte harmonie met haar mannelijke tegenhanger’. Begint opgewekt en dynamisch bergamot en roze grapefruit. Maar direct daarna ruik je al een zachte noot. Wordt geleverd door perzik die mooi opgaat in een bloemrijk hart van jasmijn, pioenroos (foto) en Bulgaarse roos.

De afwerking is zacht en sierlijk door katoenzachte musk, melkachtig sandelhout en zonnig-warm cederhout ‘die herinnert aan de typische bloemenprints van Paul Smith’.

RUIK & VERGELIJK

Ik dacht:

Paul Smith Men (2000)

Paul Smith Women (2000)

CUOIO – PROFUMO DI FIRENZE – ODORI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 25, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NICHE. Een reactie plaatsen

LEER UIT FLORENCE

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 25/03/11

Neus: Enzo Galardi

‘Nieuw’ nichehuis ontdekt. Werd erop geattendeerd door Edward Kloppenburg van Aafke’s Exclusieve Italiaanse Parfums. Als ik het goed begrijp worden de geuren gemaakt door Enzo Galardi, kleinzoon van Guido Garaldi die in Florence zijn parfumerie opende (anno 1920) en door Enzo met de lijn Bois 1920 in 2005 nieuw leven in werd geblazen door het interpreteren van ‘opa’s oude formules’. Profumo di Firenze Odori – niet te verwarren met I Profumi di Firenze anno 1966 – is een nieuwe tak van Enzo gelanceerd in 2006. Het is een hommage aan de geschiedenis van Florence en Toscane: ‘Van de kruiden aan de stadsmuur en het Toscaanse landschap, tot de geur van leer en tabak in de straten en gebouwen’. Dat de stad Enzo blijft inspireren, blijkt uit de collectie: de teller staat nu op zes. Tabacco, Iris, Zafferano, Spigo Toscano, Gli Odori en Cuoio.

Begin met de laatste omdat ik een echte leerfan ben. Aan leer ruiken, blijft voor mij een magische olfactorische ervaring. Je ruikt iets ruws en tegelijkertijd verfijnds. En het mooie: als je de ruwe kant van leer insmeert met parfumolie, neemt het de geur helemaal in zich op, gaan vervolgens helemaal in elkaar op. Cuoio eert de rijke leergeschiedenis van Florence. Met name aan de gilde van leerlooiers – Arti dei Cuoiai e Galigai – sinds 1282 verenigd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Enzo Galardi’s streven: ‘Een connectie maken tussen minimalistisch modernisme en vanzelfsprekend classicisme’. Onderga je goed in Cuoio. Het leer gaat heel intens samen met ylang-ylang (foto): die versterken elkaars sensualiteit. Ruik je nadat de frisse openingsnoten (bergamot uit Calabrië, sinaasappel uit Florida) zijn vervlogen.

Het bloemige ylang-ylang lijkt één te worden met berkenhout (verantwoordelijk voor de leergeur) in de zeer warm-sensuele basis van amber, vetiver, patchoeli en Toscaanse honing.

Wat Cuoio een prettig-moderne lift geeft, is gember. Dit is zacht leer, dit is zwoel leer, dit is klassiek leer, dit is stoer leer.

RUIK & VERGELIJK

Meer niche-leer:

Andy Tauer Lone Star Memories (2006)

Tom Ford – Private Blend – Tuscan Leather (2007)

Maria Candida Gentila Barry Lyndon (2010)

Mona di Orio – Les Nombres d’Or – Cuir (2010)

EAU DES JARDINS CLARINS

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 24, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET E. Een reactie plaatsen

EEN ROOS BLOEIEND IN EEN HESPERIDENTUIN

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 23/07/12

Neus: onbekend

Leuk: naam van geur en huis rijmen. Zegt direct iets over de ‘dromerige’ boodschap van de geur: een beleving van je favoriete droomtuin. Maar, zoals we van Clarins gewenst zijn, wordt die boodschap niet gepresenteerd in een wolk van bespiegelingen en filosofieën. Nee, het is er gewoon. Gewoon om ‘actief’ van te genieten. En ook prettig om te ervaren: net zoals als de andere eaux van Clarins doet Eau des Jardins meer met je. Werkt niet alleen op het gemoed door de fytotherapeutische (medische behandeling met planten en kruiden) eigenschappen van essentiële oliën, maar heeft ook een heilzame werking op het lichaam door de verzorgende en hydraterende eigenschappen van diezelfde essentiële oliën. Wat presentatie betreft: jammer van de witte dop. Groen, geel, rood of het in elkaar overlopend van deze drie kleuren, was volgens mij sterker voor de uitstraling en het ‘gevoel’ geweest.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zeer aangenaam: je ruikt direct de hoge concentratie van natuurlijke ingrediënten. In de opening een enorme frisse en tegelijkertijd zachte uitbarsting van hesperiden (denk citroen, grapefruit, bergamot, oranjebloesem en andere citrusfrisse verkoelers en zoete zwarte bes. Heel subtiel bloeit vervolgens de ‘wilde’ roos op. Ze geeft Eau des Jardins een elegant accent.

Zachte houtsoorten garanderen dat de roos blijft bloeien en de citrusaccenten mooi waarneembaar blijven. Voor het verzorgende aspect staan beukenhout (het effect is mij onbekend) en lijsterbes (met zijn hoge vitamine C-gehalte – foto) garant. Eau des Jardins: een weldadig alternatief voor de zomervariaties van populaire geuren.

RUIK & VERGELIJK

De andere wellbeing-waters van Clarins. De eerste Eau Dynamissante (1987), een klassieker, moet ik nog bespreken.

Clarins Eau Ressourçante (2003)

Clarins Eau Ensoleillante (2007)

ANGEL SUNESSENCE EDITION OCEAN D’ARGENT THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 23, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

ZOMERENGEL

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 23/04/11

Neus: onbekend

De commerciële parfumindustrie heeft het de consument een stuk makkelijker gemaakt wat aankoop van geuren betreft. Zo werd begin twintigste eeuw het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke geuren gemaakt en – pak’m beet – begin jaren tachtig werd duidelijk aangeraden om tijdens voorjaar en zomer frisse geuren te gebruiken, warme en sensuele parfums gedurende de twee andere jaargetijden. Een oriëntaalse geur in de zomer? Het blijft voor de meeste mensen ongebruikelijk. Wat te doen als huis? Je zwoele verleiders voorzien van een zomertoets. Thierry Mugler doet het sinds 2009 met Angel (1992).

Dit jaar gedraagt Angel zich behoorlijk afstandelijk: ‘Vanaf een bergtop neemt een glamoureuze diva een pose aan in de zon. Ze kijkt uit over de oceaan met een prachtige azuurblauwe gloed. Voor haar komt het ochtendlicht op die de golven bedekken met een intens stralende en glanzende sluier. De Angel-ster licht op met zilveren tinten, die de pracht van de stralende kleuren reflecteren. De eerste aanraking met Angel Sunessence Océan d’Argent betovert en houdt je gevangen in de wereld van Thierry Mugler.’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De opening met kumquat ruik je duidelijk: fris, zonnig, ‘oranje’ en met een licht-bittere noot. Maar deze wind waait snel over – ik neem het ‘zeezoutbloesem’-akkoord niet echt waar – om direct bij de basis terecht komen, want Angel Sunessence Océan d’Argent heeft geen hart. En in die basis fuseert patchoeli met vanille. Met de nadruk op het laatste. Zacht, sensueel. Je zou het een fris-oosterse geur kunnen noemen. Het is geen hoogvlieger zoals Angel. Sterker, Angel Sunessence Océan d’Argent is heel toegankelijk. Misschien iets te.

Een leuke introductie voor de vrouw nog onbekend met Angel. Voor de ware Angel-fan wellicht iets te gemakkelijk (in het dragen).

RUIK & VERGELIJK

You walk like an…, you talk like angel, you’re a…

Thierry Mugler Angel (1992)

 

ROSE SUMMER EDITION PAUL SMITH

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 22, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

ZOETE ZOMERROOS

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 22/04/11

Neus: onbekend

Wat velen niet weten: de nu zo populaire Engelse rozentuin is in feite een Franse uitvinding. Want de populariteit van het ‘eigenhandig’ telen van rozen danken we, zo wordt beweerd, aan de eerste vrouw van Napoléon Bonaparte, Joséphine de Beauharnais (1763-1814). Bij haar paleis Malmaison richtte zij een rozentuin in met alle toen bekende variëteiten. Hierdoor ontstond in de 18de en 19de eeuw in kringen met tijd en geld in overvloed een rosarium-manie. Deze liefde waaide ook over naar Engeland en is sindsdien niet bekoeld. Sterker, een rozentuin associëren we nu met Engeland. Picture perfect: zon, zomer en genietend van tea, cucumber sandwiches, scones met marmelade en sour cream in the shadow of blooming roses.

Vreemd is wel dat geuren die dit gevoel rozengevoel hebben gevangen tot voor kort uit Frankrijk afkomstig waren. Stella McCartney en Paul Smith brengen hier verandering in. De eerste designer met Stella (2003), de tweede met Rose (2007). Het verschil: terwijl de eerste de essentie van een puur retrorozen-parfum voor het voetlicht brengt – ‘intellectueel’, statig en chic -, presenteert Paul Smith de roos in een meer ongecompliceerde setting. Hij laat je ervan genieten ervan zoals ze bloeit in een Engelse rozentuin: naturel en easy going. Dat idee versterkt Paul Smith met zijn zomeredities van Rose. De eerste bloeide in 2009, de tweede in 2010 en nu opent hij met Rose Summer Edition 2011 opnieuw zijn rozentuin, door hem omschreven als ‘een sprankelende en heldere geur als een zorgeloze zomerdag die alle allure van de Paul Smith-roos en de ontwerpersgeest van mij bewaart’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een zoete roos. Dat komt op het conto van – eerst – fruitige openingsnoten. In dit geval een waterval waarin aardbei, abrikoos en zwarte bes worden ondergedompeld in een frisbloemige sensatie van bergamot. Het hart; heel veel roos natuurlijk waaraan deze fruitige sensaties blijven kleven. Aangenaam is de lichte osmanthus-noot, die geeft aan de Paul Smith-roos van Rose Summer Edition 2011 een licht-sensuele verdieping en haar zo minder ‘oppervlakkig’ maakt. En ondanks de warme basis van amber, witte musk en sandelhout, blijven de fruitige roosnuances met aqua-touch de boventoon voeren. De roos op de foto is de Paul Smith-roos.

RUIK & VERGELIJK

Nog meer zomers rozengenot dit jaar met:

Givenchy Very Irrésistible L’Intense (2011)

Yves Saint Laurent Paris Premières Roses (2011)

MUGUET GUERLAIN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 20, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET M, NICHE. Een reactie plaatsen

‘NOG WEELDERIGER DAN DE NATUUR HEEFT BEDOELD’

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 20/04/11

Neus: Thierry Wasser

Flaconontwerp: ‘een reeds tientallen jaren in Parijs gevestigd designstudio’

Ik hoop dat ik er bij kan zijn op 31 april om 17.00 uur aan 68, Champs Elysées. Want dan wordt, terwijl vlinders worden losgelaten, eenmalig Muguet (editie 2011) aan het publiek gepresenteerd. Vervolgens kun je een van de 1250 genummerde exemplaren kopen. Geen tijd: reserveer dan Muguet in een van de Guerlainboetieks. Met dit geurige gebaar onderstreept Guerlain zijn bijzondere band met het lelietje-van-dalen. Sinds 2000 lanceert het huis bijna jaarlijks een limited edition die maar één dag te koop is. En ieder jaar gedraagt het lelietje-van-dalen zich bij Guerlain nét even anders.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Voor mij is het belangrijkste aan een lelietje-van-dalen-geur de opening. Dat je een vlaag, dus heel kortstondig, die intens groene fris-knisperende geursensatie ondergaat. Zoals ik gisteravond bij toeval rook in de voortuin van mijn Brusselse pied-à-terre waar al jaren bosjes meiklokjes groeien. Dat ervaar je goed in Muguet – kreeg een tester gestuurd.

De opening is ongekend groen, alsof de tere blaadjes worden fijngewreven met regendruppels. Je ziet in gedachten het lelietje-van-dalen dartel, maar snel wandelen over een loper van groene en vochtige noten. Daarna nemen de bloemen in het hart het over en is het gedaan met de groene pret: Muguet is een bloemen. Opgeroepen met sering en jasmijn waarvan beide ook de frisse kant wordt benadrukt. Een roosaccent maakt Muguet bloemiger en een beetje zoet. Eindresultaat volgens Guerlain: ‘Nog weelderiger dan de natuur heeft bedoeld’. Eindresultaat volgens geurengoeroe: mooi, elegant maar moeilijk met de ‘blote’ neus te onderscheiden van andere soli-fleur lelietjes-van-dalen. Trouwens, in het niet meer leverbare Lilia Bella (2001) uit de Aqua Allegoria-reeks behield het lelietje-van-dalen langer dan gemiddeld zijn fris-groene karakter.

RUIK & VERGELIJK

Op 1 mei leggen alle vogels een… en draag je in Frankrijk een paar takjes lelietje-van-dalen op je revers, schenk je die of hul je je er in… want dit fijne blommeke wordt gezien als ‘porteur du bonheur’.

Caron Muguet du Bonheur (1934)

Dior Diorissimo (1957)

Delrea Debut (2003)

Van Cleef & Arpels – La Collection Extraordinaire – Muguet Blanc 01341 KX (2008)

Yosh Sotille 1.61 (????)

CARACTERE SPORT DANIEL HECHTER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 19, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

‘NUMMER 1 OP DE WISHLIST VOOR VADERDAG’

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 19/04/11

Neus: Christophe Raynaud

Model: onbekend

Ach die Daniel Hechter. Is een beetje in de vergetelheid geraakt. Zelfs zijn geuren. Dat was in 1989 wel anders. Toen werd door L’Oréal met een mega mediacampagne zijn mid-pricer Caractère gelanceerd. Jarenlang een echt vaderdagcadeau. Was een enorm succes te vergelijken met die andere golden oldie van L’Oréal: Vanderbilt uit 1982. Jarenlang een echt moederdagcadeau. In 1999 lanceerde hij Sport (een voor hem, een voor haar), in 2002 Caractère pour Femme, in 2003 Contact, in 2007 Hechter Paris. En nu dus Caractère Sport. Sport is altijd een belangrijke inspiratiebron voor de ontwerper geweest. Zo – zegt het persbericht –  ‘was hij de eerste modeontwerper die in 1962 fashion chic met sport combineerde, de modewereld verraste met de casual broekpak met hoge hakken en felgekleurde stoere militaire damesjasjes’. Wat sport en fashion chic betreft, zeg ik: ‘Discussie!’ Maar dit is geen modeblog.

Caractère Sport – ‘krachtig, karaktervol’ – heeft mannen in het vizier die zowel ‘sportief, stijl als charismatisch zijn’. Oh ja, ze hebben ook nog ‘oog voor detail, hechten waarde aan kwaliteit, verfijning en kleden zich casual chic’. Heb je toch zo’n beetje 25 procent van de westerse mannen gecovered.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Caractère Sport opent sportief, dus fris: mandarijn, grapefruit en limoen. Ruik je goed, maar nog beter: de kruidige noten in het hart (munt, lavendel, basilicum – foto). Die maken – en dat is opvallend voor een sportgeur – een behoorlijke zacht-warme en sensuele landing in de basis. Hiervoor verantwoordelijk: sandelhout, tonkaboon en vanille. Inmiddels verscheen in 2010 in Frankrijk Caractère Sport Extrême.

RUIK & VERGELIJK

Sport en man… een topcombi. Verschijnen aan de lopende band. Een willekeurige greep:

Dior Homme Sport (2009)

Gucci Gucci by Gucci Sport pour Homme (2010)

Roger & Gallet L’Homme Sport (2009)

CHEVALIER D’ORSAY D’ORSAY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 18, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET C, NICHE. Een reactie plaatsen

KRUIP IN DE HUID VAN

Jaar van lancering: 1911, 20??

Laatst aangepast: 18/04/11

Neus: onbekend

‘Dit parfum onderstreept uw karakter’. Een van de talloze clichés die merken gebruiken om hun creaties begeerlijker te maken. Maar stel dat je niet over karakter beschikt en toch een geur wil? Een optie: kruip met een parfum in de huid van een beroemdheid. Nee, geen geurtje van David Beckham, Sean Combs of Beyoncé, maar een ‘meeslepend’ parfum gebaseerd op ‘echte’ of fictieve personages. Deze minitrend is in gang gezet door Marc-Antoine Corticchiato van Parfum d’Empire. Deze Corsicaan gaat niet over één nacht ijs bij het samenstellen van parfums die gedragen hadden kunnen worden door Napoléon Bonaparte, zijn eerste vrouw Joséphine de Beauharnais, de tsaren van het Russische rijk of sultans van het Byzantijnse imperium. Hij werkte hiervoor samen met parfumhistoricus Elizabeth Feydeau. Uit beschikbare documenten volgen ze het ‘parfumparcours’ van voormalige beroemdheden.

Bij wie bestelden ze hun parfums, welke ingrediënten waren tijdens hun leven ‘en vogue’? Histoires de Parfums gaat verder. Het geboortejaar van een celebrity avant la lettre is voor Gérald Ghislain uitgangspunt een ‘parfum op maat’ te maken voor Casanova (1725), Marquis de Sade (1740), George Sand (1804) en bijvoorbeeld Sidonie-Gabrielle Colette (1873). En het zojuiste geopende parfumhuis Roméo d’Améor (bedacht door Annie Vannier, samengesteld door Pierre Bourdon) laat zich inspireren door ‘de mooiste vrouwen van de wereld’. Guerlain is in de ban van ‘dandy-bandiet’ Arsène Lupin, het fictieve personage bedacht door Maurice Leblanc. Iedereen wil hem zijn volgens Jean-Paul Guerlain die een dubbelportret in parfum voor hem creëerde. Arsène Lupin Dandy is voor de echte durfals: een smaakvolle leergeur. Arsène Lupin Voyou is een meer ‘ingehouden’ kijk op deze gentleman-dief. Maria Candida Gentile – nieuwe ster aan het nicheparfumfirmament – brengt Barry Lyndon  tot leven. Ze liet zich inspireren door Stanley Kubricks verfilming van The Luck of Barry Lyndon van William Makepeace Thackery (1844).

Zouden we een van de allereerste huizen die historische helden als uitgangspunt neemt bijna vergeten: D’Orsay. Sterker, dit huis is genoemd naar een werkelijk bestaand bestaand persoon: dandy, womanizer en trendsetter (Alfred) Comte d’Orsay. De ‘nabestaanden’ willen ons doen laten geloven dat deze graaf zelf het parfumhuis heeft opgericht. Niet dus. Ze vonden het wel chique klinken en de verdwenen wereld die het oproept. Dus ook Chevalier d’Orsay.

Op de homesite worden jaartallen van lancering en herlancering niet vermeld. Wel: dat de geur ‘de klassieke en ridderlijke elegance suggereert van verleiders door de eeuwen heen’. Meer weten over de geschiedenis van d’Orsay. Zie Le Dandy bij Ruik & Vergelijk.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Chevalier d’Orsay is chic, zacht en bescheiden. Niet een geur die je versteld doet staan, niet een geur met een ‘malle’ ingrediënten. Gewoon degelijk en klassiek waarmee je bijna iedere man (met smaak) blij maakt of in ieder geval zijn partner. Chevalier d’Orsay is een kruidige compositie op traditionele houtbasis.

De opening: een mooie balans tussen van citroen, lavendel (foto), sinaasappel en basilicum. Subtiel openbaren zich de kruidige noten in het hart: nootmuskaat, peper en kaneel omringd met munt. De afronding is als een wandeling door een bos waar door het gebladerte heen de zon zachtjes schijnt. Dus patchoeli, eikenmos zacht gemaakt door vanille en musk.

RUIK & VERGELIJK

De d’Orsays toe nu toe beschreven:

D’Orsay Le Dandy (1998)

D’Orsay Le Nomade (2000)

D’Orsay La Dandy Pour Femme (2001)

D’Orsay Tilleul (2008)