GEURENALFABET Y

YELLOW DIAMOND VERSACE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op november 5, 2011
Geplaatst in: GEURENALFABET Y. Een reactie plaatsen

SPRANKELEN ALS EEN GELE DIAMANT

Jaar van lancering: 2011

Laatst aangepast: 05/11/11

Neus: Alberto Morillas

Model: Abbey Lee Kershaw

Fotografie: Mario Testino

Videovlip: onbeked

Dit zegt Donatella Versace over Yellow Diamond: ‘De kleur geel herinnert aan helderheid, sensualiteit en de energie die deze geur verspreidt. Het roept op en benadrukt de vrouwelijkheid van de vrouw die het draagt’.

De begeleidende promovideo toont een onderzoek naar een kostbaar juweel. Gaat zo: een aantrekkelijke man haalt een gele diamant uit een koffer. Terwijl hij ernaar kijkt, ziet hij in de facetten de reflecties van een dansende vrouw die lijkt op een – zal toch niet… godin. En de hele wereld hult zich vervolgens in een gele, sprankelende waas.

Maar wat is het geheim van deze diamant? Achter het juweel gaat een onverwacht geheim schuil… Hij sluit de deal of misschien daarom wel.

Het verhaal wordt niet in detail uitgesproken; de oplossing ligt namelijk verborgen in het parfum. ‘Om het te begrijpen, dien je het te ruiken’. Zegt Donatella Versace ook. Hiermee maakt ze het geheim alleen maar groter – spannend!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Alberto Morillas omschrijft Yellow Diamond als een fris en levendig bloemenparfum, een uitbarsting van sappige frisheid en omhullende sensualiteit die herinnert aan de helderheid van een zonnige dag.

Eerst is er de ‘verrassing’: de kristallen helderheid van citroen uit Diamante. Nee dit is geen fantasiestad, het ligt in Calabrië, een belangrijk gebied voor de productie van citroen en bergamot – naar men zegt. Deze citroen wordt vermengd met bergamot en neroli. Dan is er de ‘beweging’: oranjebloesem gekoppeld aan (gele) fresia en mimosa.

Het effect: een gouden, zonnige en fris-bloemige explosie transparant gemaakt door waterlelie. Yellow Diamond eindigt in ‘fascinatie’ door amber, palo santo-hout (nog nooit geroken, maar wordt omschreven als zonnig en levendig) afgemaakt met een ‘geraffineerde aanwezigheid van musk’. Geel ruikt Yellow Diamond inderdaad, maar ik vind de geur in vergelijk met Bright Crystal (2004) minder spannend, minder eigen.

RUIK & VERGELIJK

Een goede flacon; zonde om maar één keer te gebruiken, toch? Hij blijft mooi en over the top deze ‘xxl diamant’-serie van Versace:

Versace Crystal Noir (2004)

Versace Bright Crystal (2005)

YSATIS IRIS GIVENCHY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op januari 27, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET Y. Een reactie plaatsen

NIEUW LICHT OP EEN MODERNE KLASSIEKER

VOOR DE YSATIS-FAN OP ZOEK

NAAR EEN POEDERACHTIGE VERFIJNING

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 27/01/10

Neus: Dominique Ropion

Flaconontwerp: Serge Mansau

Het leven van een coutureparfum ziet er als volgt uit: na de introductie – meestal een groots feest waar de bladen enthousiast verslag van doen – verschijnt de geur in de winkel. Is de gemiddelde klant gecharmeerd, dan zorgt een merk ervoor dat campagnes het parfum een aantal jaren ‘levend’ houden bij de consument. Met een badlijn volgt een extra aandachtsmoment en dan… verdwijnt-ie geleidelijk uit de belangstelling. Of het moet wel een heel grensverleggend elixer zijn dat ‘iedereen’ op een gegeven moment wil ruiken. Dus: alleen een vaste schare fans blijft de geur trouw.

Wil je de aandacht na verloop van tijd weer op een bijna ‘vergeten’ geur vestigen, dan breng je als merk een flanker op de markt. Ofwel: je speelt met naam, flacon en inhoud. Givenchy deed het in 2004 met Ysatis. De reden: het parfum vierde zijn twintig jarig jubileum, reden voor het couturehuis er een limited edition aan te koppelen: Ysatis Iris. Zoals de toevoeging aangeeft vormt iris – ook in de basis van Ysatis te ruiken – de opvallendste geurnoot. Hiermee sluit Givenchy aan bij de mini-trend van op iris geïnspireerde geuren die de laatste jaren verschijnen – zie ruik & vergelijk. Het maakt van het overvolle en ‘overbloemige’ Ysatis in een keer een poederzachte (het effect van veel iris in een geur) en meer up to date-geur.

In retroperspectief is het opvallend om te zien dat deze variatie eigenlijk een soort voorloper is op de neo-nichelijn van het huis uit 2005 – Les Millésimes de Givenchy – waarin een hoofdingrediënt van een populair Givenchyparfum met een speciale oogst wordt opgewaardeerd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als je denkt dat een extra dosis iris – zie tekening – meestal in de basis van een parfum – voldoende is om van een bloemengeur een irisgeur te maken, dan heb je het verkeerd. Niet alle bloemen (en andere ingrediënten) gaan goed samen met de gefermenteerde iris-wortel. Daarom werd de ylang-ylang uit de oorspronkelijke versie vervangen door mandarijn, zwarte bes en viooltje in de opening. Het hart bleef hetzelfde: pure jasmijn, pure roos en pure tuberoos. In de basis zijn vetiver en amber verdwenen. Hiervoor in de plaats een extra dosis iris die samen met patchoeli en vanille van Ysatis Iris een volle en fluweelzachte geur maken. Maar heel eerlijk gezegd: het echte iris-gevoel – stroef, poederig, talkpoeder – komt niet echt tot zijn recht. Ysatis Iris is geen solifleur. 

RUIK & VERGELIJK

De iriswortel krijgt in nichekringen steeds vaker een voorkeursbehandeling. Knappe neus die ze blind van elkaar weet te onderscheiden. Mij lukt het vaak niet.

Serge Lutens Iris Silver Mist (1994)
Hermès Hiris (1999)
Frédéric Malle Iris Poudré (2000)
The Different Company Bois d’Iris (2001)
Chanel – Les Exclusifs – 28 La Pausa (2007)
Van Cleef & Arpels – La Collection Exraordinaire – Bois d’Iris 10549AD (2009)

YOUTH DEW ESTEE LAUDER VIERT ZESTIGJARIG JUBILEUM

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op september 20, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET Y, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN, VINTAGE. Een reactie plaatsen

‘THE SEXIEST FRAGRANCE EVER’

VOOR DE GEVOELIGE VROUW

VAN 17 TOT 77

Jaar van lancering: 1953

Laatst bijgewerkt: 09/03/13

Neus: Ernest Shiftan, Josephine Catapano

Flaconontwerp: Estée Lauder

Model: Paulina Porizkova ter gelegenheid van het veertig jarig jubileum

Tussen de lancering van Youth Dew, Estée Lauders eerste ‘parfum’ en Beyond Paradise uit 2003 (de laatste geur tijdens haar leven gelanceerd) ligt een halve eeuw die op gebied van cosmetica, maquillage én parfums voor een groot deel werd bepaald door… Estée Lauder. Ze overleed op ninety something-jarige leefijd in 2004. Begon ze na de Tweede oorlog met het verkopen in vrienden- en kennissenkring van speciale crèmes ontwikkeld door haar oom, nu is de beursgenoteerde Estée Lauder Company een multinational met een enorm geurenportofolio. Tom Ford, Missoni, Donna Karan, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Sean Combs, Jo Malone en Clinique worden wereldwijd met open armen door parfumerieën ontvangen. Logisch, want een parfum ontwikkeld door de Estée Lauder Company genereert (bijna) vanzelfsprekend geld. Dat was in 1953 anders. Toen moest Estée letterlijk met haar eerste geur leuren.

Door haar uithoudingsvermogen – ze rustte pas tot Youth Dew te koop was bij alle prestigieuze warenhuizen – en het lot een handje te helpen door in winkels per ongeluk flacons te laten vallen, ontwikkelde de geur zich tot een klassieker. Zo gaat het verhaal tenminste. En ook het volgende klinkt interessant: de geur werd in eerste instantie door John Schotz (een oom van Estée) ontwikkeld voor een Russische  prinses. Die vond het idee niet lekker en Estée vond dat de formule nog niet helemaal goed was. Dus werkte ze er aan met  Arnold L. Van Ameringen (die later algemeen directeur werd  I(ntenational) F(lavors) and F(ragrances) en de twee neuzen  Josephine Catapano en Ernest Shiftan

Het slimme aan Youth Dew – ‘voor de gevoelige vrouw van 17 tot 77 jaar’ aldus een oude slogan – was het feit dat Estée Lauder het in eerste instantie niet aanbood als parfum maar als badolie. Zo kort na de oorlog, zo wil het verhaal – was het ondenkbaar dat ‘de vrouw in de straat’ zichzelf op een parfum zou trakteren. Schonk man, verloofde of vriend een geur, dan werd deze gereserveerd voor speciale gelegenheden. Door Youth Dew als verzorgingsproduct te introduceren, kon de vrouw het zelf kopen…

… en zo vaak gebruiken als ze wou. En dat hebben vrouwen sindsdien gedaan: inmiddels zijn van ‘the sexiest fragrance ever’ – aldus the beauty queen herself – meer dan 200 miljoen flacons verkocht. Youth Dew is een schoolvoorbeeld van een klassiek-oosters parfum met een amberachtige en kruidige basis. Dat schoolvoorbeeld slaat volgens Estée Lauder op Opium van Yves Saint Laurent. Bij de Amerikaanse lancering van deze geur in 1978, antwoordde Lauder op de vraag wat ze ervan vond met: ‘Youth Dew met kwastjes!’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Daar valt veel voor te zeggen. Het grote verschil: Youth Dew is zoeter en luchtiger. Zal me niets verbazen als er ook wat hedione in zit. Verder onderscheidt zich van Opium en andere klassieke Europese parfums doordat de geur zich niet in drie fases – kop, hart, fond – ontwikkelt, maar vanaf de eerste kennismaking zijn karakter prijsgeeft. In the face! Bam!

De ingrediënten in alfabetische volgorde: benzoë, cistus labdanum, geranium, jasmijn, kruidnagel, musk, papaver, patchoeli, roos en vanille. Wat je krijgt is een vol, kruidig, zalvend, zwoel, donker, fluwelig maar vooral overrompelend parfum waarvan de draagster, zoals dat zo heel origineel heet, niet onopgemerkt voorbijgaat.

RUIK & VERGELIJK

Als je oude orientals met nieuwe vergelijkt, dan valt het op dat de huidige versies minder zwaar en ‘verstikkend’ ruiken. Door andere ingrediënten zijn ze luchtiger van toon.

De oriëntaalse garde van de jaren zeventig:

Yves Saint Laurent Opium (1977)
Lancôme Magie Noire (1978)
Estée Lauder Cinnabar (1978)

De oriëntaalse garde van de jaren tachtig:

Cartier Must (1981)
Chanel Coco (1984)
Calvin Klein Obsession (1984)
Cacharel Loulou (1987)

De oriëntaalse garde van de jaren negentig:

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE ESTEE LAUDER YOUTH DEW LE 2013Escada Escada (1990)
Chopard Casmir (1991)
Laura Biagiotti Venzzia (1992)

De recente oriëntaalse garde:

Frédéric Malle Musc Ravageur (2000)
Serge Lutens Arabie (2002)
Dior Addict (2002)
Bvlgari Omnia (2003)
Boucheron Trouble (2004)
Lolita Lempicka L (2004)
Chanel – Les Exclusifs – Coromandel (2007)

YUZU FOU PARFUM D’EMPIRE

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 24, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET Y, NICHE. Een reactie plaatsen

JAPANSE AVANT-GARDE GEVAT IN EEN GEUR

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 18/06/09

Neus: Marc-Antoine Corticchiato

Marc-Antoine Corticchiato (zie foto hieronder) heeft zich bevrijd van zijn oprichtingsmanifest – geuren maken geïnspireerd op de grote der aarden uit het verleden, met name keizers en keizerinnen – en kiest nu voor vrijere associaties. Is dat goed of slecht? Afgaande op de geurlanceringen in 2008, zeg ik: ‘het eerste’ en zet er maar ‘heel erg’ voor. Want Aziyade en vooral Yuzu Fou zijn heerlijk. Alleen ben ik toch benieuwd hoe bij hem een Catherine de Grote-parfum of een François I-watertje zou hebben geroken.

Yuzu Fou is een geurimpressie van de Japanse avant-garde waar volgens Corticchiato enerverende elektronische muziek, bruisende brouwsels en pure architectuur zich energiek, optimistisch en futuristisch mengen. De geur is gemaakt voor de ultramoderne mens die zich thuisvoelt in een wereld van glas en staal maar waar hij voor rust en retrospectie, bijna door het beton overwoekerde oases opzoekt. Alleen in deze gekortwiekte natuur komt deze urban überstressed tot rust. Niet zo vreemd, in het groene, lommerrijke park dat Corticchiato aanlegde groeit een boom waaraan vruchten bloeien die een parfum verspreiden die zowel verkwikt als rust brengt: de yuzu.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ik vind Yuzu Fou heerlijk. De reden: die geweldige groen-citrusuitbarsting langzaam overgaand in een warme, maar nog steeds groene gloed. Heel vreemd, het doet me denken aan de oorspronkelijke versies van al die lichtgroene geuren die begin jaren zeventig verschenen, maar nu van samenstelling zijn veranderd. Minder intense fond, minder verfijnd parfumgenot.

De opening: alsof je een groene, zomerse citrusvruchtenthee uit de vriezer haalt. Wat ruikt deze mix van yuzu, mint, limoen, kumquat, mandarijn en sinaasappel toch fris. Om te drinken. Dan heel langzaam eist de yuzu zijn hoofdrol op begeleid door bamboe en oranjebloesem. De laatste zorgt dat het frisse geheel een lichtbloemige ondertoon krijgt. De afronding: ijzerkruid – geeft een mooie bittergroene toets – vermengd met cederhout (voor de ‘verankering’ van het geheel) en witte musk (voor een zachte, strelende noot).

RUIK & VERGELIJK

Japan inspireert steeds meer parfumeurs en sterren. Maar hoe ruikt een Japanse geur? Anders dan een westerse? Of is het meer het idee? En: voor mensen op zoek naar een ‘rustgevende’ geur sinds het van de markt halen van Shiseido’s Relaxing Frangrance, Yuzu Fou biedt een aangenaam alternatief.

Shiseido Relaxing Fragrance (1997)
Kenzo Tokyo (2007)
Guerlain – Un parfum, Une Ville – Paris Tokyo (2009)

YATRA AVEDA

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op april 25, 2009
Geplaatst in: ECO, GEURENALFABET Y, NICHE. Een reactie plaatsen

EEN MEDITATIE BEVORDEREND PARFUM

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 23/04/09

Neus: Ko-ichi Shiozawa

Yatra – reis in het Sanskriet – vindt zijn oorsprong in ‘legenden van inheemse culturen’ en vertaalt die in een ‘holistische schoonheid van luxueuze aromatherapie’ die de mens en aarde ten goede komt. Laatste kun je letterlijk nemen, want de ingrediënten van Yatra zijn gecertificeerd organisch en gedeeltelijk afkomstig van bedrijfjes gerund ‘door oorspronkelijke bewoners van bepaalde continenten’ die, verdreven naar de rand van de maatschappij, nauwelijks meer in hun eigen behoeften konden voorzien.

Zo wordt het sandelhout verbouwd en geoogst door Aboriginals. Die krijgen hiervoor van Aveda een eerlijke betaling waardoor een handelsactiviteit ontstaat waar beide de vruchten van plukken. Deze politiek van Aveda is niet tijdelijk. Maatschappelijke betrokkenheid speelt vanaf de oprichting in 1978 door Horst Rechelbacher – zijn doel: efficiënte op planten gebaseerde producten beschikbaar stellen voor professionele schoonheidsspecialisten – een grote rol. Zijn slogan ‘wat je van de aarde neemt, geef je ook weer terug’ uit zich in lidmaatschappen van verschillende verenigingen die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling, zoals CERES en ISO.

Hiervan uitgaande creëerde Ko-ichi Shiozawa een uniseks-aroma gebaseerd op de ayurvedische traditie die ‘prikkelend, zacht, vasthoudend en dus ideaal voor meditatie is’. Diegene die Yatra test, moet in het begin wennen. En dat komt door de simpele en ongecompliceerde kijk op parfum – een unicum in een wereld die volgens Aveda wordt gekenmerkt door synthetische aroma’s.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mooi in zijn eenvoud. Vier ingrediënten voor dit meditatiebevorderend parfum. Sandelhout uit West-Australië, roos en lavendel (beide geleverd door een bedrijf dat zich toelegt op organische productie) uit de Vallei der rozen in Bulgarije en geranium uit Zuid-Afrika. Het laatste wordt geleverd door 30 organische boerderijtjes gerund door plattelandfamilies die, eens uit armoede naar de stad vertrokken, op deze manier de mogelijkheid kregen naar hun wortels terug te keren.

RUIK & VERGELIJK

Heel moeilijk. De reden: er zijn geen geuren die 100 procent kunnen waarmaken dat de inhoud van hun parfum 100 procent puur natuur is.

Y YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 28, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET Y, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

DE VROUW DIE HET LEVENSGEVOEL VAN

YVES SAINT LAURENT BEGRIJPT

Jaar van lancering: 1964

Laatst bijgewerkt: 28/06/08

Neus: Michel Hy

Model: onbekend

Het is 1964 en al weer twee jaar geleden dat Yves Saint Laurent zijn couturesalon heeft geopend na zijn plotselinge ontslag als ontwerper bij Christian Dior. Het succes – zijn shows leveren Yves direct wereldwijd respectabele klanten op – is de reden om zijn naam aan meer producten met een chique aura te verlenen.

Het meest voor de hand liggende product: parfum. En zo geschiedde. Yves nam een model in een slank afgeklede avondjapon. Kamde haar haren strak naar achteren en liet haar ogen met geraffineerde make-up ‘spreken’. Vervolgens vraagt hij haar of ze haar armen sierlijk omhoog wil doen. Et voilà: je krijgt een silhouet die de naam van het parfum symboliseert.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was de lancering van een coutureparfum nog een bijzondere happening. Het jaar voor Y (spreek uit als Y grecque) presenteerde alleen Christian Dior een nieuw parfum: Diorling. En in het jaar daarna zien we de introductie van slechts één coutureparfum: Jean Patou’s Câline. Met andere woorden: aandacht van pers en publiek verzekerd. En doordat de naam Yves Saint Laurent door zijn verleden met Dior ‘op ieders lippen lag’, mag het niet verbazen dat Y een eclatant succes werd dat voortduurde tot aan de jaren negentig.

Na het vieren van het dertig jarig jubileum in 1994, leidt Saint Laurents premièreparfum een beetje een schaduwbestaan. Ben je op zoek naar een helder, transparant chypre-parfum met een mooie zwoele ondertoon, vraag dan eens naar Y.  En sinds 2011 is de geur onderdeel van La Collection – iconische parfums van Yves Saint Laurent opnieuw gebotteld om het vijftigjarig bestaan te vieren van het (voormalige) couturehuis.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Y is een nieuwe en verfrissende kijk op het chypre-concept: fris en warm tegelijkertijd. Fris ruikende bloemen bepalen voor een groot deel het karakter: sensuele narcis, sensuel-frisse hyacint en honingachtig kamperfoelie. Wat een originele combinatie.

En die worden zacht en beetje zoet, maar niet te krachtig ondersteund door gardenia en roos. De basis is een sensuele mix van poederig iris, aads patchoeli en aards vetiver. Maar het geheim is toch wel een pittige civetinjectie die ondergedompeld lijkt in benzoïne. En tussen alle noten door, neem je af en toe ook een vleugje perzik waar.

RUIK & VERGELIJK

OK, je moet echt diep in de parfumbusiness zitten om de handtekening van een neus te ontdekken. Zo ook voor de geuren van Michel Hy. Zijn kracht: parfums voorzien van een aangename lichtheid, vaak aangemoedigd door aldehyden. Ruik je ook in andere creaties van hem. Moet je wel voor op zoek, want niet meer te koop in de reguliere parfumerie.

Nina Ricci Farouche (1974)

Balmain Ivoire (1979)

Paco Rabanne Calandre (1969)

YVRESSE – VOORHEEN CHAMPAGNE – YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op maart 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET Y. 1 reactie

‘LE PARFUM DU SUCCÈS’

Jaar van lancering: 1993

Laatst bijgewerkt: 28/06/08

Neus: Sophia Grosjman

Model: Josie Perez, Lise-Anne Cabasa

Zo ziet Yves Saint Laurent de vrouw het liefst: als een ster waar mannen om vechten en waar vrouwen jaloers op zijn. Het is ook moeilijk om niet voor haar te smelten. Getuige de eerste fotocampagne van het Saint Laurentparfum Champagne. We zien een actrice in een dramatische avondjurk op een podium het fluweelroden theatergordijn opzij schuiven. De spotlights zijn op haar gericht. Daaronder de slogan: ‘Champagne, le parfum du succès’. Miljoenen vrouwen voelden zich wereldwijd aangesproken en trakteerden zichzelf op een ‘flesje champagne’.

En toen kwam er kritiek uit (on)verwachte hoek. En wel van de verenigde champagneboeren van Frankrijk. Ze waren namelijk bang dat consumenten het parfum zouden verwarren met het zorgvuldig wettelijk beschermde pretdrankje. Stel je voor: je gaat een parfumerie binnen, vraagt om champagne, ruikt er aan pakt vervolgens de fles van de verkoopster, zet’m aan je mond en zet het op een drinken.

Quel horreur! De gevolgen voor de volksgezondheid waren niet te overzien! Het werd uiteindelijk een lang slepende rechtszaak die uiteindelijk door Saint Laurent werd verloren. Maar hij sloeg als een waar marketeer terug. Zo veranderde hij, hangende de uitspraak, op verzoek van de champagneboeren de naam Champagne in het simpele Yves Saint Laurent, maar begeleid met de treffende slogan: ‘Zijn naam is verboden, maar vrouwen weten hem te vinden’.

En na de voor hem definitieve uitspraak van de rechter in Yvresse. Een leuke toespeling op zijn naam en het effect van iets te veel champagne drinken: Yvresse betekent in het Frans namelijk ‘in een roes zijn’ en/of ‘dronken’. Merkwaardig: de champagneboeren hebben nooit geprotesteerd tegen Royal Bain de Champagne van Caron uit 1938 (van wie Saint Laurent de naam had gekocht), Coty’s Green Champagne (1950) en Champagne van Germaine Monteil (1983). In 2011 vormt de geur onderdeel van La Collection Yves Saint Laurent, waarin een ooit populaire, maar een beetje vergeten geuren – acht stuks – zijn ondergebracht.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Yvresse is een fruitige chypre met een nadruk in de opening op overrijpe nectarine die een frisse douche krijgt van anijs en munt. Het hart is dronken van rozen: Otto-roos en ‘blauwe’ roos. Maar het fruitige accent van de geur blijft bewaard door lychee. De basis combineert patchoeli en vetiver.

En natuurlijk een gulle dosis eikenmos – onmisbaar en zo kenmerkend voor een chypre. Inmiddels is er ook een lichtere versie verschenen: Yvresse Légère (1997). De topnoten treden hier in combinatie met zwarte bes sterker op de voorgrond. Het hart is versterkt met mimosa en witte sering.

RUIK & VERGELIJK
Het begrip chypre is te danken aan de legendarische parfumeur François Coty die in 1917 een geur maakte van reukstoffen afkomstig uit vooral de landen rond de Middellandse Zee. Hij noemde deze creatie Chypre, naar het eiland Cyprus. Opvallend: Guerlain had al eerder geuren die verwezen naar dit eiland. Anyway, het chypre-akkoord wordt gekenmerkt door een bergamot-akkoord in de opening dat contrasteert met het eikenmos in de basis. Fruitige chypres vallen op door hun opvallende rijpe ‘fruitsmaak’ die je de hele geur door blijft ruiken. Twee klassieke voorbeelden met veel navolgers. Herken, in dit geval, de opvallende perziknoot in:

Guerlain Mitsouko (1919)
Rochas Femme (1945)