GEURENALFABET R

ROSE POIVRÉE THE DIFFERENT COMPANY

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R, NICHE. 1 reactie

HET PARFUM DER ENGELEN

DIE RONDVLIEGEN IN EEN

HELDERE, WOLKENLOZE BLAUWE HEMEL

Jaar van lancering: 2001

Laatst aangepast: 06/08/09

Neus: Jean-Claude Ellena

Artistic directon: Thierry de Bashmakoff

The Different Company (anno 2000), opgericht door Jean-Claude Ellena en Thierry de Bashmakoff, vestigde in 2001 de aandacht in niche-parfumkringen op zich door zijn eigenzinnige visie: het lanceren van geuren waarin slechts één ingrediënt van de best mogelijke kwaliteit denkbaar centraal staat om zo de mooiste en lekkerste citrus,- osmanthus, iris- en etc-geur te creëren. En dat gepresenteerd in een on-romantische en strenge setting. Dat vinden ‘alternatieve’ parfumliefhebbers mooi en chic. Zie Frederic Malle, zie Iunx, zie Mona di Orio.

Heerlijk eerlijk gezegd: vind de naam nogal obvious en onnodig. Dat je anders bent, moet je niet er te dik bovenop leggen. En de geuren hebben het ook niet nodig: die zijn prachtig! Zo ook Rose Poivrée, want een roosparfum dat alle andere roosparfums overbodig maakt mag bij nichemerken niet ontbreken. Een moeilijke en mooie opdracht die je je als parfumeur stelt.

Want: vele neuzen hebben in het verleden al een ode op de – pure – roos gebracht. Jean-Claude Ellena ging ook de uitdaging aan en creëerde een parfum waarin volgens hem nog nooit zoveel rozenessence (een van de duurste parfumingrediënten; voor een liter moeten vierduizend kilo rozenblaadjes handgeplukt worden – zegt men) werd gebruikt. Opgelet: nadat Jean-Claude in 2004 tot huisneus van Hermès werd aangesteld, heeft zijn dochter – Celine – de parfumcreatie op zich genomen. En met evenveel succes.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Rozenessence ziet Jean-Claude Ellena als ‘het parfum der engelen die rondvliegen in een heldere, wolkenloze blauwe hemel’. En toch heeft het tegelijkertijd ook een duivelse trek. Voor Rose Poivrée liet hij zich door het volgende rozenverhaal inspireren. In 1021 zag Hegira, moeder van een mogol-prinses, dat rozenblaadjes die op het water dreven een olie-achtig spoor nalieten. Zij verzamelde deze ‘rozenolie’ en schonk het aan keizer Djuhângury. Daar houdt het verhaal op. We gaan er vanuit dat de keizer heel blij met de geur is geweest. Jean-Claude Ellena omschrijft de geur zelf als fruitig, bloemig en licht. Ik sluit me daarbij aan, maar voeg hier aan toe: vol, dierlijk en prikkelend. Voor sommige rozenliefhebbers is het zelfs te veel.

Te prikkelend. Komt door de roze ‘peper’- geen peper maar een bes ook wel bekend als bay rose die geuren een pittig-prikkelende ondersteuning geeft wat nog eens versterkt word t door echte peper. Koriander en vetiver zorgen voor een aardse toets en de zwoele kant van de rosa damascena wordt prachtig versterkt door – voor mij – een van de mooiste dierlijke ‘parfumversierders’: civet.

RUIK & VERGELIJK

Denk aan rozen; aan wat voor een geur denk je dan? Zoet, fris, zwoel, diep, intens, luchtig of een combinatie hiervan? Ruik aan onderstaande rozen-der-rozen-geuren en je zult ontdekken dat iedere neus zo zijn eigen interpretatie geeft.

Annick Goutal Rose Absolue (1984)
Lancôme – Maison Lancôme – Mille et Une Roses (1999)
Frédéric Malle Une Rose (2000)
Serge Lutens Sa Majesté La Rose (2000)
Stella McCartney Stella (2003)
Guerlain – L’Art et la Matière – Rose Barbare (2005)

RICCI RICCI NINA RICCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 27, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

EEN SCHALKSE PARISIENNE

EEN SIERLIJK LINT

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 26/07/09

Neus: Aurélien Guichard, Jacques Huclier

Model: Jessica Stam

Fotografie: Sonia Sieff

Regisseur: Yoann Lemoine

Om de zoveel jaren duikt ze ‘plotseling’ op in de parfumwereld: een jong, vrolijk en aantrekkelijke vrouw die, waar ze in Parijs ook verschijnt, iedereen verbaast. En als ze weer is vertrokken, iedereen vol verbazing achterlaat. Wie is deze ‘urban heroine’? Wel, ze heet Ricci Ricci en is geïnspireerd op de oprichtster van het couturehuis Nina Ricci (1883-1970). Deze dochter van een Italiaanse schoenmaker was – lezen we in het persbericht – een fascinerende, voor haar tijd erg vooruitstrevende vrouw die schoonheid creëerde met eenvoud en deze opsmukte met knopen, strikken en linten. Een ander kenmerk van haar: ze begreep welke kracht uitgaat van positief denken, vreugde en hoop.

En zo is Ricci Ricci ook. Ze gelooft dat ze haar eigen wereld vorm kan geven en brengt een en al vrolijkheid en verrukking als ze door de stad struint. Gekke meid hoor (die verdacht veel lijkt op Michele Pfeiffer in haar rol als Catwoman in Batman Returns, 1992) – want is ze in een vrijpostige bui dan knoopt ze haar lint – waarmee ze schoonheid en positief denken verspreidt – in een strik en op het eind van de dag wordt de strik wat losser want ze weet ook ‘hoe ze met haar zachte kant kan betoveren’.

Nou en dan volgt er een nog lang bla-di-bla-relaas die je al tig keer bij andere heldinnen van andere parfums hebt gelezen: ‘Deze moderne stadsgodin is op en top vrouwelijk, mysterieus, voortdurend in beweging, ze bijt in het leven, is actief en dynamisch, mooi en ondeugend, opvallend en gewaagd, wonderschoon en geheimzinnig’. Ze straalt niet alleen schoonheid uit maar geeft het ook door aan anderen. Via dat lint dus. Prettige gedachte: Ricci Ricci vindt inspiratie in de straten van haar stad, de ongewone plekken en onbekende gezichten die ze elke dag ontmoet.

http://www.youtube.com/e/DFClJUNxelg

Nog een ding: volgens het persbericht is het lint – terug te vinden ‘op’ de flacon – synoniem met het huis. Laten ze dat bij Dior en Lanvin niet horen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ricci Ricci, dat evolueert naarmate de dag vordert, is gebaseerd op de nachtschone, ook wel vierbloem genoemd omdat ze op dat tijdstip begint te bloeien en dan een – volgens Ricci – opwekkend, rijk, bloemig en positief parfum verspreidt. Gaan we binnenkort om vier uur eens controleren.

Het lint van Ricci Ricci wordt uitgerold met knisperend rabarber. Herken je direct. Goed voor een ‘bijtend-groene’ nuance die enigszins wordt verzacht door bloemige frisheid van bergamot. We rollen verder naar hart: hier regeert de nachtschone omringd door de übersensuele tuberoos (duidelijk aanwezig) en centifoliaroos. Het lint is nu bijna uitgerold en – om de bloemen vast te houden – vleit zich aan de aardse warmte van patchoeli en sensuele romige zachtheid van sandelhout. Grappig: de nachtschone moet wel erg zoet ruiken aangezien na verloop van tijd Ricci Ricci een toffee-achtige gourmandnuance krijgt.

RUIK & VERGELIJK

Er lopen in Parijs heel wat geparfumeerde heldinnen rond die mensen in verwarring brengen. Dag in, dag uit verspreiden ze met of zonder lint, maar wel met een geur de boodschap dat het leven waard is om geleefd te worden en dat een geurtje het leven van alledag net wat leuker en amusanter maakt.

Juliette has a Gun Citizen Queen (2008)

Dior L’Eau Miss Dior Chérie (2009)

Yves Saint Laurent Parisienne (2009)

ROSE ABSOLUE – SECRET D’ESSENCES – YVES ROCHER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

ODE AAN DE VROUWELIJKHEID

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 26/06/08

Neus: Christine Nagel

Voile d’Ambre (2004) werd in 2005 door de Nederlandse Vereniging van Cosmeticajournalisten onderscheiden met een Astir voor de beste geur, categorie middensegment. Terecht! Het merk gaf met de geur een originele kijk op een beweging waarvan veel huizen nu in de ban zijn: het herontdekken van de geschiedenis. De meeste merken kiezen – uiteraard – voor hun eigen verleden. Waarvan Guerlain met zijn jaloersmakende Heritage-reeks en Lancôme met zijn prachtige Collection-serie getuigen.

Yves Rocher beschikt niet echt over een rijke geurhistorie. Dus ging hij op zoek naar de essentie van parfumfamilies. Hiervoor nodigde Rocher gerespecteerde neuzen uit die hij, in navolging van Guerlain, carte blanche gaf. Zo zag Voile d’Ambre het licht, een geur die perfect aansluit bij de ambertrend maar door zijn tijdloos-klassieke uitstraling – de serie waarin de geur verschijnt heet Secret d’Essences – autoriteit oplegt.

Geldt ook voor Rose Absolue. Deze netelige bloem is een van de meest gebruikte ingrediënten en staat eigenlijk symbool voor het parfum. Christine Nagel creëerde voor Rocher een intense, maar vooral elegante rozengeur geïnspireerd op een dichtregel uit La Paradiso van de Italiaanse renaissancedichter Dante: ‘In het gouden hart van de eeuwige roos, die zich blaadje voor blaadje ontvouwt, haar geur verspreidt als een loftuiting, voerde Beatrice me mee…’

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Soms verrast een geur meer door zijn eenvoud, dan door zijn overdaad. Dat geldt zeker voor Rose Absolue: mysterieus en tegelijkertijd onweerstaanbaar voor de echte rozenfan. Damascener, Bulgaarse, Turkse en Marokkaanse roos winnen aan kracht door ze te injecteren met zuivere patchoeli. Voor de kruidige nuance staat kaneel garant, voor het zachtzoete effect tonkaboon.

RUIK & VERGELIJK

We zijn duidelijk: Rose Absolue kan de vergelijking doorstaan met de rozenklassiekers. Zelfs met met de ‘absolute rozengeuren’ van de nichemerken. Voor de een moet een pure rozengeur overrompelend naar rozen ruiken. Voor de ander geldt een lichte, transparante interpretatie als het meest ideale rozenparfum.

Moderne rozenklassiekers:

Jean-Charles Brosseau Ombre Rose (1981)
Yves Saint Laurent Paris (1983)
Calvin Klein Eternity (1988)

Niche en neo-niche rozen:

Annick Goutal Rose Absolue (1984)
Serge Lutens Sa Majesté la Rose (2000)
Guerlain – L’Art et la Matière – Rose Barbare (2005)
Giorgio Armani – Armani Privé – Rose Alexandrie (2007)

RIVE GAUCHE YVES SAINT LAURENT

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 11, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R, KLASSIEKERS DIE JE GEROKEN MOET HEBBEN. Een reactie plaatsen

GAUCHE IS HOT, DROITE NOT

Jaar van lancering: 1971

Laatst bijgewerkt: 27/06/08

Neus: Michel Hy (Jacques Polge), Daniela Andrier (nieuwe versie 2003)

Model: Angie Everhart, Yasmin Le Bon, Karen Elson, Karen Mulder

In 1966 opent Yves Saint Laurent zijn eerste Rive Gauche-winkel in Parijs waarin hij prêt-à-porter verkoopt voor de jonge vrouw die volgens hem ‘zich geen couture kon veroorloven, en het niet deed als ze het kon’. Saint Laurent is niet de eerste couturier die een goedkopere kledinglijn bedenkt, wel de eerste die het in een eigen keten distribueert. Rive gauche betekent letterlijk linkeroever en is een verwijzing van Saint Laurent naar dat gedeelte van Parijs waarin de jaren zestig zich de revolutionaire veranderingen in maatschappij, mentaliteit en mode ontstonden, en waar de eerste Rive Gauche-winkel werd geopend.

Met het parfum Rive Gauche brengt Saint Laurent begin jaren zeventig een ode aan deze ontwikkelingen, en in het byzonder aan de vrouw die volgens hem door de tweede emancipatiegolf als persoon belangrijker werd dan de kleren die ze droeg.

Rive Gauche is Saint Laurents tweede vrouwenparfum (de eerste – Y – stamt uit 1964) en gold jaren als het voorbeeld van het parfum van de moderne vrouw.  Hoewel nog steeds gebruikt door een schare trouwe fans, duurt het tot 2003 voor een nieuwe generatie kennis met deze moderne klassieker maakt. In dit jaar werd de geur namelijk gerestyled, geherfomuleerd en met een nieuwe campagne gepromoot.

Opvallend in deze facelift is (door Tom Ford) dat de onafhankelijke Rive Gauche-mentaliteit (eerst nieuwe hippy-romantiek, later de nieuwe zakenvrouw met esprit) heeft plaatsgemaakt voor een porno chic-entourage. Niet leuk dat verwende, blasé vrouwtje met die zogenaamd lustvolle Lolita-lollipopuitstraling. Wat zou de meester hier van gedacht hebben?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur is ontworpen als een fris bloemenboeket. Rive Gauche opent met bergamot, limoen, bladgroen en een flinke dosis aldehyden die de bloemen in het hart – van gardenia, jasmijn (foto), roos, kamperfoelie – een volle en frisse lading geven. Sandelhout, vetiver, mos en mirre geven de geur een houtachtige basis. Let op: er is inmiddels ook een nieuwe Rive Gauche Light verschenen.

Opvallend: de geur heeft veel overeenkomsten met het twee jaar eerder verschenen Calandre van Paco Rabanne. Niet zo vreemd: de geur werd door dezelfde neus, Michel Hye, samengesteld.

RUIK & VERGELIJK

Aldehyden is de naam van een groep synthetische noten (gemaakt van aardolie en plantrestanten) met het vermogen een parfum als een harmonieus en abstract concept te creëren. Het oervoorbeeld is N°5: de eerste geur die afwijkt van de zoveelste variatie op het eenvoudige bloemen-thema uit die tijd.

Aldehyden heb je in verschillende sterktes en geven geuren een vol en soms als wasachtig omschreven karakter. Een paar beroemde aldehydegeuren op een rij:

Chanel Nº5 (1921)
Lanvin Arpège (1927)
Lancôme Clîmat (1967)
Paco Rabanne Calandre (1969)
Caron Nocturnes (1980)
Salvador Dali Salvador Dali (1986)
Rochas Byzance (1987)

RELAXING FRAGRANCE SHISEIDO

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 10, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

EEN MOMENT VAN VOLMAAKTE RUST

Jaar van lancering: 1997

Laatst bijgewerkt: 26/06/08

Neus: Jacques Cavallier

Meer werk. Meer interesses. Meer concurrentie. Meer verplichtingen. Meer keuzes. Maar minder tijd. De vrouw van vandaag heeft het niet makkelijk volgens het Japanse cosmeticahuis Shiseido. De technologische vooruitgang zou het leven van de vrouw makkelijker moeten maken. Niets is minder waar. Om al dit ‘meer’ goed te kunnen invullen, verlangt de vrouw naar spirituele ondersteuning om haar gemoed, geest en gestel tot rust te brengen. Met Relaxing Fragrance probeert Shiseido voor de vrouw een rustpunt te creëren dat verlichting en ontspanning brengt en die haar hult in een aura van rust.

De inspiratie voor deze geur vond Shiseido dichtbij huis; het Verre Oosten. Volgens de oosterse ying- en yanggedachte bereik je evenwicht en harmonie als de geest één is met het lichaam. En die harmonie moeten we uit de natuur halen. Shiseido deed het door oosterse kruidenkennis te combineren met de westerse geurwetenschap. Hierdoor ontstond een nieuw soort geur die je in staat stelt werkelijk, diep en volledig te ontspannen. Geloven is ruiken, ruiken is geloven!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Relaxing Fragrance is een aangename transparante, ‘anders’ groene bloemengeur die opent met alsem, jonge bamboe, komkommer en theeroos-extract. Samen symboliseren ze het prille begin van het ‘bestaan’. Pioenroos en gardenia (foto) smelten in het hart samen met kardemon om ‘openheid en vrijheid van bloemen één te laten worden met de diepte en complexiteit van kruiden – de tijd lijkt te vertragen’. De basisnoot van sandelhout creëert volgens Shiseido ‘een gewaarwording van eindeloze onderdompeling in een bad van ontspanning’.

RUIK & VERGELIJK

Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat geuren je daadwerkelijk in een rustige en prettige gemoedstoestand kunnen brengen. Dat het geen kwestie is van ‘ruiken is geloven’. De wetenschap die zich hiermee bezighoudt heet aromachologie en geldt bij Shiseido als leidraad bij de ontwikkeling van nieuwe geuren.

Shiseido Energizing Fragrance (1999)
Shiseido Zen (2000)
Shiseido Zen (2007)

ROMANCE MEN RALPH LAUREN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 8, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

HEIGHTEN EMOTION,

ENRICH EXPERIENCE,

CAPTURE LOVE

Jaar van lancering: 1999

Laatst aangepast: 08/08/07

Neus: Antoine Lie

Model: Cedric Jimenez, Thierry Pépin, (Filippa Palmstierna-Hamilton)

Ja, je hoeft natuurlijk niemand uit te leggen wat Romance Men inhoudt. Vooral als je een jaar daarvoor al een gelijknamige geur voor de vrouw hebt geïntroduceerd. Toch liet de Amerikaanse lifestyle-ontwerper wel iets los tijdens de lancering: ‘A man. A woman. The intimacy of romance. The power of romance lies in its ability to heighten emotion, enrich experience and capture love’. Ja, wat kun je daaraan toevoegen? Nou, misschien de kanttekening dat Romance niet een echt mannelijke naam is. Net zoals Allure (1996), Miracle (2000) en Intuition (2003). Of ben ik nu aan het zeuren?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Tot ik voor het eerst aan aan Romance Men rook, wist ik niet dat pistache-blad, bevroren lavendel en vers wacapou-hout uit Nieuw Guinea geursensaties teweeg konden brengen. Ralph Lauren wel. Sterker nog, hij combineerde deze ‘vreemde’ smaakmakers met groene selderij (ook niet bepaald gewoon), mandarijnschil, Chinese gember, wilde tijgerlelie, Indiase basilicum, kardemon en ‘kasjmier saffraancrocus’.

Het eindresultaat is een fris-sensuele (dankzij zuivere witte musk) en houtachtige geur (dankzij zuiver patchoeli, zuiver vetiver en zuiver eikenmos). Uitermate geschikt volgens Ralph Lauren ‘voor de man die verlangt naar een sensueel, warme en liefhebbende partner’. Maar dat is wat anders dan een geur.

Eigenlijk een typisch Amerikaanse geur. Wil zeggen: heel veel en heel diverse smaakmakers en toch een beschaafde en herkenbare geur daaruit weten te distilleren.

RUIK & VERGELIJK

Romance… mannelijk? Zoals gezegd: ik weet het niet. Maar wat moet ik me bij de toevoeging Silver voorstellen. Een geur voor de senior? Komt er ooit nog Platinum?

Ralph Lauren Romance Silver (2004)

RUSH GUCCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

HET PARFUM DAT JE LAAT TRIPPEN

Jaar van lancering: 1999

Laatst bijgewerkt: 22/05/07

Neus: Michel Almairac

Model: Ksenia, Malgosia Bela

Artistic direction: Tom Ford

In de jaren zeventig en tachtig was er in de hippe, voornamelijk gay-uitgaanscene van New York, Los Angeles, Londen, Parijs en Amsterdam naast coke, een nieuwe opwindende drug razend populair: poppers. Het voordeel: even snuiven uit een flesje en je werd voor een paar minuten overvallen door een pure – geile – golf van passie en opwinding. Er verschenen diverse merken op de markt, de bekendste en populairste heet(te)… Rush. Zou Tom Ford ook het vervoerende effect van deze fast fun-drug aan den lijve hebben ondervonden? Of heeft hij zich alleen door de naam laten inspireren.

Als je zijn toelichting op Rush leest, dan ga je bijna denken dat… Ford: ‘Het is een trip, een rit, een siddering, ondeugend koel en verleidelijk verslavend. Laat jezelf helemaal gaan, geef toe aan je verlangen, geef je over, wees ongelofelijk, het is bezeten, het dringt aan, het is een slang, een demon, een minnaar, een apocalyptische visie. De kracht schokt je, je krijgt er geen genoeg van. Het is van jou en van jou alleen, tenzij je iemand vindt om het mee te delen! Wie durft en durft te delen?’ Ook zo benieuwd?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In de flacon – kunstobject mag ook – zit een essence die wordt bepaald door een ‘bloemenbliksemschicht’ van bergamot, gardenia, fresia, pioenroos, jasmijn uit Madras en damascusroos. Voor de verdere bedwelming van de zintuigen zorgen patchoeli, vanille en vetiver. Heel eerlijk zeggen? Rush heeft niets gevaarlijks, is gewoon een lekkere en aangename bloemengeur, zeer klassiek en behouden in zijn intenties. Maar wel alomtegenwoordig en onbescheiden.

RUIK & VERGELIJK

Om de zoveel tijd verschijnen parfums die garanderen dat je na gebruik in een zeer sensuele – lees: geile – stemming komt, in ieder geval in naam. Of we het wel of niet geloven? Doet er niet toe. Succesvol zijn ze wel.

Yves Saint Laurent Opium (1977)
Calvin Klein Obsession (1985)
Estée Lauder Spellbound (1991)
Paco Rabanne XS pour Elle (1994)
Annick Goutal Ce Soir ou Jamais (1999)
Calvin Klein Secret Obssesion (2008)

RUSH FOR MEN GUCCI

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 7, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Getagd: , . Een reactie plaatsen

SEKS IN EEN FLACON VOOR MANNEN

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 07/06/09

Neus: Daniela Andrier, Antoine Maisondieu

Model: Ryan Burns

Artistic direction: Tom Ford

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE RUSH FOR MEN GUCCI MODEL‘Ga je gang, het is jouw beurt!’ ‘Leef op de rand van de afgrond!’ ‘Neem risico’s!’ ‘Doe eens ruig!’ ‘Het is nu of nooit!’ Dit zijn de kreten die Rush for Men begeleiden. Dat is nou niet wat je zou verwachten bij het strakke design. Geen flacon op de klassieke manier – flesje, spuitje, dopje – maar een strak object die aan de zijkanten het ‘ingenieuze’ pompmechanisme laat zien. In een vitrine van een designmuseum zou het niet misstaan.

Je zou nu ook misschien verwachten dat Rush for Men een luchtje bevat met hoog etherisch gehalte, artistiekerig en dus bescheiden ruikt. Hoor nogmaals de kreten. No way Jose! De geur heeft net zoals zijn vrouwelijke pendant maar één doel: verleiden, verleiden, verleiden. En dan niet subtiel, maar direct op de vrouw (of man) af. Kortom: geil, geil, geil.

De begeleidende advertentiecampagne maakt het veronderstelde effect van de geur direct duidelijk: een man die op punt staat om klaar te komen of in ieder geval in een hoge staat van opwinding is (Rush is ook de naam van een seksueel stimulerend snuifmiddel, poppers genaamd). Extase en opwinding is wat telt, maar dan wel kortstondig want volgens het woordenboek betekent rush ‘een kort moment van opwinding’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE PATCHOELIDe couturière Coco Chanel zei eens dat een mannengeur als een klap in het gezicht moet zijn. Nou, dat is Rush for Men. Sterker, het is een flinke mep.

Gedraagt in veel geuren patchoeli (in verse vorm op de foto) zich bescheiden, hier eist het de volle aandacht op. Goed, er werd voor de vorm nog wat lavendel, cipres en ‘bijzondere houtsoorten’ toegevoegd, en voor de zachte afronding wat musk en sandelhout, maar daar draait het eigenlijk niet om. De geur wil supersnel verleiden en veroveren. Daarom geen voorzichtige opening met citrusnoten. Onnodig vindt Tom Ford. Rush for Men geeft zich direct open en bloot. Daar draait het volgens Tom Ford om.

RUIK & VERGELIJK

De plant was een tijdje uit de gratie. En dat heeft waarschijnlijk met de jaren zeventig-associatie te maken toen je op jaarmarkten en oosterse toko’s met patchoeli besprenkelde gewaden kon kopen. De geur (verkregen uit de gedroogde bladeren) ruik puur nogal sterk en donker. Zeg maar aarde, gebladerte, bos. Maar versier je hem met veel citrus, bloemen en kruiden dan kunnen er aangename parfums ontstaan.

Versace L’Homme (1987)

Shiseido Basala (1993)

Hugo Boss Baldessarini (2002)

Patchoeli voor hem, maar heel sierlijk en oosters:

Reminiscence Patchouli pour Homme (2000)

Patchoeli voor hem, voor haar, maar dan heel heftig:

Serge Lutens Borneo 1834 (2005)

ERIK ZWAGA GEURENGOEROE RUSH FOR MEN GUCCI FLACON

ROCOCO JOOP!

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

LET’S ROC-K-OCO!

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 06/06/09

Neus: Benoist Lapouza

Model : Natalia Semanova

Veel ontwerpers bogen zich rond de millenniumwissel over de decoratiestijl die vooral wordt geassocieerd met Lodewijk XV (of eigenlijk met zijn maitresse Madame de Pompadour) en zijn hof in Versailles gebogen: rococo. Vivienne Westwood met Boudoir (1998). Christian Lacroix met zijn gelijknamige geur (2000). Wolfgang Joop ook. Hij hield zijn Rococo in het slot Sans Souci van Frederik de Grote – even buiten Berlijn – voor de wereldpers ten doop.Wolfgang – ‘provocateur’ – Joop lijkt met dit nieuwe parfum Westwood uit te dagen. Let wel: lijkt, want het is natuurlijk niet zijn bedoeling. Want verdiep je je in Rococo, dan zie en ruik je de verschillen.

Interpreteert Westwood boudoir letterlijk, Joop spéélt met rococo. Voor hem is het een spiegel waarin de vrouw van het nieuwe millennium een ouderwets ‘sensueel’ begrip op een modern wijze kan ervaren (zoiets bedoelde Westwood ook). Sterker: volgens Joop klinkt Rococo door zijn rijm en ritme heel erg van nu, krijgt het bijna iets rap-achtigs. Op z’n MTV’s: let’s rococo! En presenteer je deze decoratiestijl ook nog eens hip & cool, dan moet het wel een jonge generatie aanspreken.

Joop koos dus niet voor een truttig met tierelantijnen uitgedoste flacon. Nee, de assymetrie en grilligheid, zo kenmerkend voor deze decoratievorm, herken je in het feit dat de dop niet midden op de flacon is geplaatst. En om de moderne uitstraling van Rococo te versterken koos Joop voor het Russische model Natalia Semanova omdat zij volgens de ontwerper alle facetten van de moderne rococo-vrouw tot uitdrukking weet te brengen: onschuld, schoonheid, sensualiteit, vurigheid, levenskracht en ‘spielerei’.

En ook aan de geur zelf, ruik je dat Rococo verre staat van de bepoederde en sterke muskgeuren uit dit tijdperk.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De opvallendste geurnoot in Rococo is gember door de neus gekozen vanwege zijn opvallende dualiteit – zowel fris als warm, zacht als scherp, kruidig als sensueel – en sluit perfect aan bij de fris-oriëntaalse trend van nu. De prikkelende wortel fuseert met ananas en mandarijn, en is de opmaat voor een rococo-bloemenboeket in het hart van roos, zonnebloem (ruikt die?), jasmijn, pioenroos, heliotroop en Chinese magnolia die in de drydown een zacht-sensuele ondertoon krijgt door de verwerking van patchoeli, caramel en ‘amberhout’.

RUIK & VERGELIJK

Gember (ook ‘rococo’ en grillig van vorm) heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een belangrijke smaakmaker in de parfumerie. Na een voorzichtig aanzet in Parfum de Peau van Claude Montana (1986), ruik je deze wortel in alle geurgradaties (vers, in poedervorm, als ‘natureprint’) in tal van parfums:

Jean Paul Gaultier Le Classique (1993)
Claude Montana Just Me (1997)
Tommy Hilfiger Her Freedom (1998)
Bvlgari Blv (2000)
Roger & Gallet Eau de Gingembre (2003)

RALPH COOL RALPH LAUREN

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juni 6, 2009
Geplaatst in: GEURENALFABET R. Een reactie plaatsen

CHILL OUT & CAPTURE THE COOL

Jaar van lancering: 2004

Laatst aangepast: 06/06/09

Neus: onbekend

Model: Lonneke Engel

De jeugd heeft de toekomst en steeds meer geld om te spenderen aan leuke dingen, zoals geurtjes. Welke te kiezen? De keuze wordt moeilijker aangezien steeds meer ontwerpers geuren voor meisjes vanaf vijftien jaar op de markt brengen. Opvallend is dat de Amerikaanse designers beter dan hun Europese collega’s begrijpen hoe zoiets moet ruiken en vooral hoe je dit moet presenteren. Zo ook Ralph Lauren. Twee jaar geleden verscheen in een hippe gestylde flacon voor de jongste, vrouwelijke Lauren-fans een geurtje – Ralph – die om het jonge karakter ervan te onderstrepen, naar zijn voornaam werd genoemd. Niet alleen de geur, maar ook de opvallende badlijn zorgde ervoor dat Ralph aansloeg. En niet alleen bij jonge meisjes.

Nu presenteert Lauren een frisse, zomerse variant met een tropische touch: Ralph Cool. De bedoeling: de jonge en speelse draagster een relaxed gevoel geven. Helemaal leuk aan Ralph Cool is de toegevoegde waarde volgens de ontwerper: want spuit je de geur over je heen dan word je vanzelf optimistischer en neemt je zelfvertrouwen toe. Wie wil dat niet horen en ervaren!

WAT RUIK IK NU EIGENLIJK?

Zoals zoveel geurtjes voor jonge meisjes ruikt ook Ralph Cool fris, fruitig en naar bloemetjes. Cool moet je in dit geval letterlijk opvatten, want de kiwi, nectarine, watermeloen en komkommerschil ondergingen een ‘onderkoeling’ in de vriezer. De bloemen ruiken helemaal zomers: lindebloesem, jasmijn en lelietje-van-dalen. Voor de zacht-zwoele afronding zorgen musk en vetiver.

RUIK & VERGELIJK

De overeenkomst tussen girly geurtjes is het frisse en onschuldige karakter. Dus veel fruit en veel licht ruikende bloemen. Dé klassieker in deze categorie: Anaïs Anaïs van Cacharel (1978), al meer dan 25 jaar het symbool van meisjesachtige onschuld en optimisme.

Van Cleef & Arpels Miss Arpels (1994)
Givenchy Fleur d’Interdit (1994)
Azzaro Eau Belle (1995)
Lancôme Ô Oui! (1998)
Yves Saint Laurent Baby Doll (1999)
Fiorucci Miss Fiorucci So Sexy! (2004)