VOOR ALS JE WAT AMOR AMOR MET MEER SENSUALITEIT WIL

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 06/06/09

Neus: Laurent Bruyère, Dominique Ropion

Het parfum van de liefde op het eerste gezicht – Amor Amor – heeft een nieuwe versie die als het ware bevestigt dat het geen bevlieging was. Nee, je weet het zeker: ‘It’s for real’. En denk niet dat het zo maar een eau de toiletje is. Nee, Amor Amor Elixir Passion is een sensuele liefdesdrank, een uitnodiging tot zinnelijk genot met opwindend effect. Dit lezen we in het enthousiaste persbericht en nog meer want ‘Amor Amor Elixir Passion is een eerbewijs aan de hartstocht van de liefde. En deze hartstocht is krachtig en kwellend omdat je juist op dit moment van vervoering ook twijfelt – houdt hij nog wel van mij?’ Maar goed en gelukkig dat er een einde komt aan je kommer en kwel. Want deze versie geeft je kracht en macht. Spuit’m op en hij valt als een blok voor je. Moet je natuurlijk wel in het sprookje geloven dat parfums een dergelijke ‘werk in uitvoering’ kunnen hebben.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het verschil met de gewone Amor Amor zit hem vooral in de toevoeging van tiaré – daar heb je haar weer! – en benzoïne, beide bekend om hun zoet-sensuele geurspoor. De opening: een explosief trio van mandarijn, zwarte bes en bloedsinaasappel (foto). Dan het hart: een wellustige overdaad aan witte bloemen (tiaré, jasmijn, lelietje-van-dalen). Het sensuele elixer wordt afgesloten met sandelhout, palmyrahout en benzoïne.

RUIK & VERGELIJK

Tiaré staat ook bekend als de gardenia van Tahati en wordt door de oorspronkelijke bevolking van dit eiland – de Monoï – al eeuwen verwerkt in guirlandes die worden geschonken aan gasten en gebruikt tijdens ceremonieën. De bloesem verspreidt een sensuele en overweldigende zoete geur, vandaar de bijnaam. Speelt ook een belangrijke rol in:

Estée Lauder Pleasures Intense (2002)

Dior Sweet Sun (2004)

Roberto Cavalli Serpentine (2005)

Burberry London (2006)

Guerlain – Aqua Allegoria – Tiaré-Mimosa (2009)

A MAN, NOT A BOY DIE ZOEKT NAAR EEN WARME GEUR

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 05/06/08

Neus: Wil Andrews

Model: Charles Schumann

Wees welkom in de wereld van de Baldessarini-man, waar zelfvertrouwen en verleiding tot nieuwe hoogten worden gebracht. In tegenstelling tot jongens – die maar al te graag willen – is de relaxte houding van de Baldessarini-man authentiek en vanzelfsprekend. De man achter het merk, Werner Baldessarini, is het beste voorbeeld van deze mix van natuurlijke verleiding en mannelijke aantrekkingskracht. Ook hij weet als intelligente, ontwikkelde en echte vent overdadige luxe en alles wat de wereld te bieden heeft, te waarderen. Hij weet eveneens dat zijn manier van verleiden – altijd relaxed, altijd vol zelfvertrouwen – hem onderscheidt van de jongens die maar al te graag willen. Bent u er nog… ? Voor mannen die zich tot deze wereld voelen aangetrokken en in geuren op zoek zijn naar ‘nieuwe warmte’, werd Ambré ontwikkeld.

Ook dit keer gepersonifieerd door vast Baldessarini-model Charles Schumann, eigenaar van het nog steeds zeer trendy Münchener Schumann’s. En het eerste manmodel dat werd gekozen om zijn ‘rijpere’ looks. Volgens Baldessarini beschikt hij over iets heel nonchalants en heeft daarnaast een gevoelige inborst. Dat maakt dat vrouwen meer van hem willen weten. Opvallend: ik weet bovenstaande klinkt als pure marketingtaal. En dat is het ook! Maar dat is niet erg, want Baldesserini blijft het enige merk in de parfumeriewereld dat de man met grijze haren durft aan te spreken. En dat zouden eigenlijk meer moeten uitbuiten! Want steeds meer merken kiezen nog steeds voor de jongere, bijna inwisselbare vent zeer goed van lijf en leden. Wordt bijna vervelend. Lancôme is zich daar ook blijkbaar van bewust: Hypnôse Homme wordt gepromoot door forty-something Clive Owen. En het grappige hieraan is weer dat hij in de campagne ouder overkomt dan in werkelijkheid. Oh ja, Azzaro voert in Chrome (1996) een grijzaard op.

WAT RUIK IK EIGENLIJK? Amber opnieuw geïnterpreteerd. Dat wil zeggen: geen klassieke versie van het amberconcept, maar een combinatie van vernieuwende accenten die samen een warme en gloedvolle geur geven. De opening: mandarijn vermengd met sappige rode appel. Dan het hart: een whiskeyaccent – ontdekt tijdens een bezoek aan het eiland Islay, aan de Schotse westkust – gecombineerd  met ‘paarse bloemen’ en leer: een garantie voor voor warme mannelijkheid, volgens Baldessarini. In de afronding van Ambré wordt het amberaccent versterkt door cistus labdanum, eikenhout, vanille en – vanzelfsprekend – ‘echt amber’! Eindnotitie: de totaalindruk is minder ‘amberig’ dan je zou verwachten.

RUIK & VERGELIJK

Will Andrews voorziet dat het gebruik van likeuressences een trend zal worden bij de ontwikkeling van mannengeuren, waarmee een nieuwe warmte en intimiteit wordt opgeroepen. Onderstaande geuren zijn al een tijdje respectievelijk ‘onder de invloed’ van rum, cognac en port:

Lolita Lempicka Au Masculin (2000)

Paul Smith London for Men (2004)

Burberry London for Men (2006)

GEZICHT VAN EEN VROUW IN EEN GOUDEN BELICHTING

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 02/08/08

Neus: Daphné Bugey

Model: Olga Kurylenko

Flaconontwerp: Karim Rashid

Artistic direction: Patrick Guedj, Mark Jubber

Fotografie: Patrick Guedj, Véronique Durruty

Kenzo heeft iets met goud. Nu is dat op zichzelf niet bepaald bijzonder. Miljoenen mensen zijn er gek op, heel veel ontwerpers laten zich erdoor inspireren. Maar voor Kenzo is het niet het gewone goud zoals we dat kennen. Dat had ik ook niet verwacht. Hij bedoelt goud uit het Verre Oosten.

Het geeft volgens de Japanse ontwerper ‘de omtrekken vorm, ciseleert zachte schaduwen binnen in de tempels en pagoden van Birma, Thailand en Cambodja. Op heilige wanden, op gezichten van beelden overlappen goudblaadjes elkaar in de loop der dagen, kostbaar, met de patina van de tijd’.

Dit gouden licht van Azië siert nu ook de parfumversie – een matgouden flacon, een offerobject komend vanuit het donker – van zijn liefdesgeur die een reis verbeeldt: Kenzo Amour. En die geur is intens, mysterieus en zelfs een beetje ‘heilig’. Het is een geur die je als het ware in oosterse tempels opsnuift.

WAT RUIK IK NU EIGENLIJK?

De kenmerkende noten van Kenzo Amour – ‘stomeri’g rijst gezoet door frangipane en vanille – krijgen door de houtachtige en donkere tonen van patchoeli een ongekende diepgang die nog eens wordt versterkt door de zinnelijke honigzoetheid van benzoine-hars uit Siam, ‘oprecht’ amber en rokerige noten van kringelend wierook (foto). Heel intens. Bijna too much voor een Kenzo-geur voor de gemiddelde Kenzogeur-fan.

RUIK & VERGELIJK

Het leuke aan de geuren van Kenzo is dat hij zowel zeer toegankelijke maakt (L’Eau par Kenzo uit 1996, Flower uit 2000 en Amour uit 2006), als versies met meer diepte en meer lagen. En als je je in deze verschillen verdiept, leer je en passant steeds meer over hoe geuren nu werkelijk werken.

Kenzo Flower Oriental (2005)

Kenzo Winter Flowers (2008)

VOOR WIE EXTREME VROUWELIJKHEID VANZELFSPREKEND IS

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 13/06/08

Neus: Françoise Caron, Francis Kurkdjian

Model: Jacquetta Wheeler

Flaconontwerp: Sylvie de France

Dit verhaal begint met een waarshcuwing aan de lezers. Bij het openen van Apparition kan het volgende gebeuren. Uw geurengoeroe staat niet in voor de gevolgen: je voelt een aardbeving onder je voeten. Je ervaart een moment waarvan je weet dat het alles zal veranderen, een emotie dat je verstand te bovengaat. Het gevoel dat je plotseling in het midden van de belangstelling staat. Schokgolven, ofwel een myriade van verleidelijke vibraties beginnen de verschillende facetten van lust en hartstocht te onthullen. En deze overweldigende emoties worden niet alleen ervaren door de toeschouwer, maar misschien nog wel meer door de vrouw – een verschijning – die haar opwachting maakt.

Dit verwarrende moment heeft couturier Emanuel Ungaro in zijn nieuwste geurcreatie vastgelegd. Apparition, een vuurrood parfum gecreëerd voor de vrouw voor wie extreme vrouwelijkheid vanzelfsprekend is. En die, mocht ze zich hopeloos onweerstaanbaar aangetrokken voelen tot een man, dan transformeert ze in een flirterige verschijning recht afgaand op haar doel. Mannen kunnen er zich niet tegen beschermen. Weglopen of wegrennen helpt ook niet echt. Want ze gaat er voor, voor de volle honderd procent! Ze wil immers jou!

We geven als tip: man probeer het. Want dat we te maken hebben met een meer dan bijzondere verschijning – waarmee je een leuke tijd kunt hebben – maakt de flacon van Apparition duidelijk. Een meesterwerkje van moderne glaskunst zoals dat heet, gecreëerd door de in parfumkringen veel gevraagde Sylvie de France. Dankzij een speciale techniek zijn paneeltjes van 24 karaat goud over elkaar aangebracht en vervolgens gekleurd in paars, goud en groen.

Het effect: een ‘gelaagde’ kleurenpracht helemaal in lijn met de prachtige, ingewikkelde handgemaakte stoffen die Emanuel voor zijn creaties gebruikt. Daarnaast verbeeldt deze ‘gelaagdheid’ volgens de couturier ook de onvoorspelbare en veelzijdige aspecten van de vrouw die Apparition draagt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Apparition wordt omschreven als een kaleidoskopische geur waarvan de facetten als één geheel in elkaar samensmelten. De opening is zeker origineel te noemen: neem een vol glas frambozenlikeur en voeg hier wat cayennepeper aan toe. Gepeperd zoet. In het hart bloeit de zoetig-frisse double delight-roos weelderig vervlochten met passiebloem en vanillezacht heliotroop. De basis is ook gewaagd: slechts één ingrediënt, maar die staat wel voor ongekende warmte en ‘diepgang’: patchoeli.

RUIK & VERGELIJK

Pure patchoeli stond decennialang in een kwade reuk. De overweldigende geur assocïeerden velen met de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw toen de olie ervan over hippykleding werd gesprenkeld. Heftig! Toch levert het kruid in combinatie met de juiste ingrediënten vaak heerlijk warme en gloedvolle parfums op. Om dit vooroordeel het zwijgen op te leggen, zijn neuzen aan het experimenteren geslagen met patchoeli.

Ze gebruiken het nu in gezuiverde vorm (een eufemisme voor een goedkoper synthetische variant zeggen critici) die de zware kant onderdrukt waardoor het warme aspect ervan meer lucht krijgt. Onderga dit gevoel ook in:

Lancôme Attraction (2003)
Prada Prada Parfum (2004)
Paul Smith London for Woman (2004)
Viktor & Rolf Flowerbomb (2005)

En ondertussen verschijnt de ene variatie na de andere: Apparition Sun (2006), Apparition Facets (2007) en Apparition Sky (2007).

EEN NOG TEDERE VERSIE VAN HET TEDERSTE PARFUM

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 05/06/08

Neus: Bernard Blanc?

Model: onbekend

Fotograaf: onbekend

Je moet het maar durven als neus: de opdracht aanvaarden om van een klassiek, populair parfum een lichtere versie te maken. Reken maar dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Je mag het ware karakter niet verraden en toch moet je een nieuwe geursensatie – want dat wordt tegenwoordig van een eau légère verwacht – teweeg brengen. Met andere woorden, zoals de Franse dichter/kunstenaar Jean Cocteau het zo treffend zei: de geur moet ‘niet helemaal hetzelfde, niet helemaal anders’ zijn. Na het testen van Anaïs Anaïs Eau Légère is de conclusie: geslaagd!

Zijn in de oorspronkelijke versie de bloemen geplukt tijdens de middag terwijl de zon hoog aan de hemel prijkt, in deze nieuwe versie worden we verleid door bloemen die ’s ochtends door de zon worden wakker gekust. De dauwdruppels liggen er tederlief nog op.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eerst ruik je een golf aan citrusnoten die snel vervliegen en de herkenbare bloemen (witte lelie omringd door roos, jasmijn en hyacint) van Anaïs Anaïs (1978) vrijmaken. Langzaam maar zeker voegen zich onder bescherming van kamperfoelie – ook altijd lekker fris, vooral na een regenbui – en oranjebloesem daar bloemen bij geplukt in exotische oorden: ylang-ylang en tiaré (foto) ondergedompeld in honing. Hierdoor krijgt de geur een mooie balans tussen zomers en licht. En is hierdoor prominenter dan de gemiddelde eau légère.

Maar de ware aantrekkingskracht zit volgens Cacharel in de verwerking van de ‘uiterst zeldzame chocoladebloem’. Dat is een Indische krokus met een onweerstaanbare tederheid – de boodschap van het oorspronkelijke Anaïs Anaïs. Ik dacht dus dat-ie niet bestond; de parfumindustrie is zo fantasievol in het scheppen van nieuwe bloemen, maar dus wel. Het is de cosmos atrosanguineus. Nu er nog een keer in het echt aan ruiken.

RUIK & VERGELIJK

De tiaré die je zo goed kunt ruiken in Anaïs Anaïs Eau Légère, wordt ook wel de gardenia van Tahati genoemd. De bloemem verspreiden een sensuele en overwelmende zoete geur (vandaar de bijnaam) die de oorspronkelijke bevolking van Tahiti verwerkt in guirlandes. In de parfumerie wordt men zich ook steeds meer bewust van de exotische charme van deze bloem.

Tiaré ruik je ook heel goed in:

Serge Lutens Douce Amère (2000)
Estée Lauder Pleasures Intense (2002)
Dior Sweet Sun (2004)
Burberry London (2006)
Cacharel Amor Amor Elixir Passion (2006)

TWEE FACADES VAN ‘DE EEUWIGE VROUW’

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 05/06/08

Neus: Olivier Cresp

Model: Marie Steiss, Marie Galouzeau

Flacondesign: Serge Mansau

Fotografie: Inez van Lamsweerde, Vinoodh Matadin

Dit Givenchy-parfum probeert een antwoord te vinden op de vraag die in zijn naam verborgen ligt. De vrouw: een engel of een duivel? Hierover hebben zich al heel wat wetenschappers, kunstenaars, schrijvers, parfumeurs en couturiers gebogen. En de antwoorden die ze gaven… hoe divers, maar toch; hoe voorspelbaar. Met name in de wereld van mode en parfums is de engel-duivelvrouw altijd een geliefd thema geweest. En wat naam betreft… beetje teveel marketing, want ‘iedereen’ moet bij het horen ervan denken aan, ja, hoe heet dat beroemde parfum van Thierry Mugler ook al weer…

Dit had Givenchy in gedachten: haar blik: een doolhof. Haar charme: duizelingwekkend! Iedereen wil weten wie ze is, analyseren, voor zich winnen. Givenchy geeft wel een waarschuwing: hoe dichter je haar nadert – gevaar – des te meer je je voelt aangetrokken. En ondertussen ontwijkt ze alle valstrikken, alle indiscreties… En voor je het weet sleurt ze je onherroepelijk mee… Oppassen dus voor deze raadselachtige vrouw met onschuldige blik. Wiens elegantie en persoonlijkheid je doet afvragen: wie is ze? En deze vraag bezegelt volgens Givenchy het mysterie van Ange ou Démon, want alleen zij weet het. Oh, la, la…

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ange ou Démon begint onschuldig met de fris-zoete tonen van mandarijn. En dan ongewoon: en witte tijm. Geeft een soort kruidige droogte. De toon is gezet: het duivelse aspect ontvouwt zich geleidelijk met de maxillaria-orchidee. Die scheidt volgens mij geen noemenswaardige geur af zoals elke orchidee, maar mengt zich hier met de even exotische lelie en sensuele ylang-ylang.

Het idee is duidelijk: een zinnelijke bloemenweelde voor het extra zwoele effect voorzien van saffraanessence. In de basis garandeert een absolu van eiken- en palissanderhout intensiteit, elegantie en diepte, en maken aldus Givenchy Ange ou Démon ongekend gedistingeerd. De kenner moet het trouwens opvallen hoe goed gelaagd de combinatie van bloemen is.

RUIK & VERGELIJK

Saffraan, een van de duurste ingrediënten in de parfumindustrie, verleent aan parfums een nieuwe en elegante warmte die sinds 2000 steeds populairder wordt. Ontdek de warme charme van de crocus savius ook in:

Giorgio Armani Mania (2000)

Agent Provocateur Agent Provocateur (2001)

Donna Karan Black Cashmere (2003)

EEN TOVERDRANK VOOR DE DANDY

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 11/06/08

Neus: Aliénor Massenet, Pierre Wargnye

Flaconontwerp: Fabienne Baron

Model: onbekend

Art directon: Ines van Lamsweerde, Vinoodh Matadin

Muziek: Rufus Wainwright

Viktor & Rolf hebben een duidelijk idee van de man. Bekijk het modeduo zelf en je weet genoeg. Op het eerste oog: een klassieke geest in een klassiek outfit. Kijk je iets verder, dan valt op dat deze ‘conservatieve’ look wordt getemperd door humoristische details en opvallende afwerkingen. Of zoals ze hetzelf zeggen: ‘Zonder nostalgie willen wij het tijdperk voortzetten waarin mannen nog naar hun kleermaker gingen voor het samenstellen van hun garderobe’. Viktor & Rolf zijn voor de man (lees: dandy, zie het ‘interview with the vampire’-model) als apothekers en charlatans in een global world.

Hun zakken zijn gevuld met toverdrankrecepten – zoals Antidote – die zijn als sleutels. Eenmaal ervan gedronken, openbaart zich het inzicht dat de grootste kracht voor de man de illusie is die zegt: ‘Zoek deze kracht in het diepst van jezelf’. Vind je de illusie in jezelf, dan wordt fantasie een manier van leven, een onophoudelijke strijd, een gevecht om gevaren en alles wat geluk in de weg staat te overwinnen.

Antidote is een vloeibare bezweringsformule tegen de harde realiteit. En een eerbetoon aan het volksgeloof in sprookjes en dierbare verhaaltjes uit de kindertijd. Zoals dat van de eenhoorn wiens hoorn een antidotum bevatte, een tegengif in staat water te zuiveren en gif te neutraliseren. Nooit geweten.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In de flacon die volgens het duo doet denken aan hemelkasteel, een wondertoren of, zoals je wilt, Chrysler Building in New York, zit een elixir vol betovering en belofte van hoop, kracht en onsterfelijkheid. Je kunt er ook gewoon een flacon in zien. En dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de groene, fris-bloemige en zoete opening.

Ofwel munt, bergamot en mandarijn – vergelijkbaar met een wit overhemd. Het hart, treffend omschreven als ‘een bloem in een knoopsgat’, is een boeket van zoet viooltje, koppige pioenroos, zonnige roos, frisse fresia en fris-zwoel oranjebloesem. Omringd als een kasjmiertrui door ‘lavandin’, kaneelschors, kardemon, peper en nootmuskaat. De drydown is als een smoking.

Dus volgens Viktor & Rolf vol, weelderig en onweerstaanbaar. Een stroom van smaakmakers volgt die dit dandy-coutureparfum zijn oosterse diepte geven: amber, patchoeli, cistus labdanum, iris, sandelhout, mos, musk, ceder- en guajachout, leer en tonkaboon (foto). Het rare: ik ruik het allemaal niet. Niet samen, niet stuk voor stuk. Antidote is als een dichte wolk vol kruiden en zwoele noten die blijft hangen in het onbestemde, die geen duidelijke koers kiest.

Alleen de basis, schenkt op een gegeven moment rust, wordt kalmer, wordt hout, wordt zacht.

RUIK & VERGELIJK

Waar doet deze geur toch aan denken? Die intense houttonen, dat ambergevoel, die kruidigheid? Na heel lang ruiken en het geurgeheugen te hebben geraadpleegd kwam ik uit bij:

Boucheron Jaïpur (1997)

Yves Saint Laurent Body Kouros (2000)

ALWAYS RALPH LAUREN

Jaar van lancering: 2008

Laatst aangepast: 22/04/09

Neus: Harry Fremont

Model: onbekend

We weten het allemaal: met jaarlijks gemiddeld meer dan 400 introducties is het voor parfums steeds moeilijker het predikaat nieuwe klassieker te verdienen. Slechts een enkeling lukt dat. Romance van Ralph Lauren is er een van. Het geheim: de perfecte drie-eenheid van naam, presentatie en geur. Het parfum viert dit jaar zijn tienjarig jubileum met een intensere interpretatie, Romance Always Yours.

We weten het allemaal: de wereld van parfums is een wereld van schone schijn waar altijd de zon schijnt en iedereen verliefd is of op het punt staat verliefd te worden. Heerlijk! Mooi! En om dit over-romantische idee te versterken, laten ontwerpers zich inspireren door alle mogelijke denkbare clichés. Waarom? Heel simpel: het effect dat ze hebben. Toon een hart, een boeket rozen en verliefde blikken… de boodschap is duidelijk. Het is wat anders als je een parfum naar een dergelijk cliché noemt. Dat doe je niet. Ligt er te dik boven op. Ralph Lauren deed het tien jaar geleden wel. Zijn meest romantische parfum tot dan toe noemde hij Romance.

En… het werkte! Eindelijk een parfum dat er niet om heen draaide met hoogdravende woorden en wereldbestormende filosofieën. Eindelijk een parfum dat gewoon zei waar het op stond: de liefde die… ontwaakt en dagen, jaren, altijd en voor eeuwig zal duren. Tien jaar een succes in de parfumerie, dat is tegenwoordig een eeuwigheid. Tevens reden om een feestje te vieren. Ralph Lauren doet het met Romance Always Yours: de essentie van de Romance.

Het is tijdelijk verkrijgbaar als parfum (limited edition) en het ‘voor eeuwig’ aan de vaste Romance-collectie toegevoegde Elixir de Parfum. Wat aan beide opvalt is de op de diamant geïnspireerde dop die helemaal tot zijn recht komt op de met de hand geblazen flacon van de parfumeditie en die volgens Ralph Lauren het moderne symbool is van belofte en liefde.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Romance Always werd evenals Romance samengesteld door Harry Fremont. Het mooie: het duidelijk waarneembare chyprekarakter in de basis gevormd door patchoeli, eikenmos en musk. Maar voor deze bosachtige sensaties zich prijsgeven, neemt Fremont je mee langs een romantisch bloemenperk waar overdadig roos, gele fresia, lotusbloem, wit viooltje en lelie bloeien, gevoed door een subtiele toets van gemberessence. Lekker, for sure, maar minder krachtig in zijn (chypre)intenties dan gehoopt.

RUIK & VERGELIJK

Nou…

Ralph Lauren Romance (1999)