SLATE BANANA REPUBLIC

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 10, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET S. Een reactie plaatsen

EEN GEUR ZO FIJN ALS VULKANISCH AS

Jaar van lancering: 2006

Laatst aangepast: 09/08/10

Neus: Jean Marc Chaillan

Wil je weten wie en/of wat Banana Republic is, ga naar de beschrijving van Alabaster(2006). Deze en Slate vormen onderdeel van The Discover Collection. De overige zijn: Jade, Rosewood (beide voor haar) en Black Walnut (voor hem). Deze collectie is ontwikkeld ‘om de zintuigen en de ziel te prikkelen, en roepen persoonlijke momenten van vroeger’. Hoe? ‘Door herinneringen aan een geur die je terugbrengt naar een zomeravond ooit doorgebracht in een weelderige tuin’ en/of ‘doet denken aan een drukke, exotische markt’.

Slate is de naam van een fijngemalen mineraal onttrokken uit vulkanisch as. Dekt goed de lading van de inhoud én presentatie; die is vierkant, dus mannelijk, dus krachtig. En waar doet de vorm van de flacon aan denken? Als het goed is aan een ouderwetse inktpot. En de vorm van de houten verpakking? Aan een schatkist, een geheime opbergplaats voor gekoesterde objecten. En wie is de Slate-drager? De echte Banana Republic-jongeman dus. Hij is gezegend met een onverzadigbare nieuwsgierigheid en ervaart het leven – door inspiratie op te doen in de stad, door naar kunst en design te kijken, door reizen en cultuur op te snuiven – op manieren zoals anderen dat niet doen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Slate is een typische klassieke mannengeur. Dat wil zeggen: degelijk zonder doldwaze ingrediënten. Herkenbaar en vertrouwd. Slate verkent de varenfamilie. Dat wil zeggen: fris, groen met elegant houten finish. Ruik je direct in de opening: ‘gletsjerwater’ met citrus, clementine en munt. Het hart is donkergroen-kruidig door tabaksbloem, zilveren salie (foto) en nootmuskaat. De afronding is ‘donkerbruin’ door mahoniehout, prikkelend door gember, zacht-stoer door ‘vintage’-leer.

RUIK & VERGELIJK

Salvia, de latijnse naam van salie, is afgeleid van salvus. Betekent veilig. Gebruik, zou volgens oude kruidenbijbels (net zoals rozemarijn) de hersens scherp houden en het verheugen verlengen. Ook gebruikt als ingrediënt voor mondwater: voorkomt bloedingen aan tandvlees en draagt bij aan een frisse adem. Ook in geuren zorgt salie, met zijn mooie donkergroene en bitter-kruidige noot, voor een dergelijk ‘effect’ – het stoppen van bloedingen uitgezonderd. Ruik salie ook in onderstaande klassieker en twee moderne klassiekers:

Aramis Aramis Classic (1964)

Davidoff Cool Water (1988)

Dolce & Gabbana For Men (1994)

 

CLOSE GAP

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 9, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET C. Een reactie plaatsen

DICHTER(ER) BIJ MET GAP

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 09/08/10

Neus: Marypierre Julien

Model: Anja Rubik, Sasha Knezevic

Fotograaf: Michael Thompson

Ga je naar de lokale Levi’s-winkel in San Francisco om een broek te ruilen en dat brengt zoveel rompslomp met zich mee dat je ‘maar’ besluit zelf een winkel te openen waar het allemaal wat makkelijker gaat. Het ‘overkwam’ Doris en Don Fisher in 1969. In hun eerste winkel aan de Ocean Avenue verkochten ze dus Levi’s, platen en cassettebandjes. Een jaar later boekte Gap al een omzet van twee miljoen dollar. In 1972 wordt de 25ste winkel geopend. Naar de beurs wordt er gegaan in 1976. De omzet in 1987: 1 miljard dollar.

Het succes blijft vanaf dat moment stijgen mede door de opening van heel veel winkels buiten Amerika, overnames (Banana Republic) en het bedenken van nieuwe merken: Old Navy, Forth & Towne, Piperlime (laatste anno 2006, alleen verkrijgbaar online). Ook vermeldenswaard: de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het merk ontplooit diverse initiatieven. Zoals het Red-label – gepromoot door wereldsterren – waarvan de opbrengst gaat naar mensen met hiv in Afrika. Het Gap-concept is in de loop der tijd wel aangepast: van uitsluitend jeans naar kwaliteitsconfectie en accessoires. Waaronder geuren. Close is de niet de eerste. Dat was Grass (onderdeel van een kwartet) dat lang voor Marc Jacobs maar gelijktijdig met Calvin Kleins cK One – want in 1994 – het uniseksprincipe bij het grote parfumpubliek introduceerde.

Wat Close wil, is iets wat veel parfums nastreven: ‘het benadrukken van de natuurlijke schoonheid van de vrouw met een vleugje bloemen waarmee ze haar eigen subtiele sensualiteit benadrukt, gedurende de hele dag’. Close werd ontwikkeld onder leiding van Patrick Robinson (Gap’s vice president van de designafdeling) en is de laatste stap in de modernisering van het label. Ofwel: de inspiratie is klassiek, de interpretatie modern. Want Gap moet wel ‘cool’ en ‘relevant’ blijven; ‘being sexy is part of that lifestyle, and was the first criteria for the fragrance. It had to be sexy, sensual and beautiful’.

Dat wordt benadrukt door de parelmoeren, eivormige flacon en transparante omdoos. Robinson ‘The bottle’s milky, opalescent finish was a way to make the color white feel special. When I think of Gap, I think of a white shirt, khakis, and a pair of jeans, and all of those colors show up in an opal’. Opvallend: de eau de toilette-collectie ‘begint’ met een inhoud van 10ml.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Close is een fris-bloemige geur met sterke witte muskbasis die opent met ‘een transparant, sprankelend waterakkoord’, amandelbloesem en citrus met zilte nasleep. Maar achter het laatste schuilt meer. Robinson: ‘The salty part – that’s human nature, that’s how you get people close to you. The citrus part makes them stay’. Het effect: een fris-net-onder-de-douche-vandaan-gevoel.

Het hart is een klassiek wit bloemenboeket: fresia, jasmijn, daphne (welke is onbekend; er bestaan meer dan 95 soorten. We gaan uit van de Daphne odora met zijn zacht-zoete geur) en stephanotis (beter bekend als bruidsbloem – foto) ‘rond’ gemaakt door adehyden. Robinson: ‘They maintain a sheer, almost invisible quality. Distinctly floral, yet delicate and modern’. Het allerdichtst kom je bij Close in de basis: vele witte musk verzacht door sandelhout, vanille en ‘een kus van amber’. Het effect: ‘A feel-good, enveloping warmth’.

RUIK & VERGELIJK

Stephanotis is een oorspronkelijk van Madagaskar afkomstige bloem, in het Engels ook bekend als madagascar jasmine. Zegt iets over de (erg zoete) geur. In het Grieks betekent ‘stephanos’ kroon en ‘otos’ oor. De stervormige, uitbundige bloeiende bloemen werd bij de Oude Grieken zo genoemd omdat die vaak kronen van heersers sierden.

In ‘moderne tijden’ wordt de bloem gebruikt in corsages, boutonières, ‘huwelijksarrangementen’ en geuren. Zoals:

Boucheron Jaïpur Saphir (1999)

Vera Wang Signature (2002)

Givenchy So Givenchy (2005)

Christina Aguilera Christina Aguilera (2007)

Versace Versus (2010)

 

CHAMPION DAVIDOFF

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 7, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET C. 1 reactie

WE ARE THE…

AND WE’LL KEEP ON…

TILL THE…

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 12/08/10

Neus: Aurélien Guichard

Model: Aitor Mateo

Fotograaf: William Davidson

TV-clip: Sean ellis

Art direction: Olivier van Doorne

Door de nieuwe geur van Davidoff realiseer ik me weer waarom geuren – ondanks de enorme, bij niet bij te ‘schrijven’, stroom – zo leuk blijven. En wel door het element van verrassing. Als een merk iets lanceert wat je totaal niet verwacht. Davidoff doet het gelukkig nu. Champion, deze naam link je niet direct met het luxemerk. Champion, de flacon al helemaal niet. De geur: dat dan weer wel. Om het direct te zeggen: Champion wordt een enorme hit of een enorme flop. Ik de vind de naam-flacon-combinatie erg humoristisch. En daar schuilt ook het ‘gevaar’: snappen mannen wel de (on)bedoelde knipoog? Snappen mannen wel de flacon die ik zelf eerder associeer met een geur (herkomst onduidelijk) uit de lagere schappen van de prijzenknaller, niet met direct met een prestigebrand? Ben benieuwd.

Davidoff heeft zelf – vanzelfsprekend – het volste vertrouwen in Champion en karakteriseert de geur en de drager met zes codewoorden. Vision: ‘a goal is the central pilar of all success – establish your goal’. Work: ‘the road ahead must be built, by you – brick by brick’. Perseverance: ‘champions always go the extra yard – never give in and carry on’. Belief: ‘a positive attitude goes a long way – yes you can! Style: you’ll need to look the part – get the right gear, look great’. Reward: ‘remember this is for you’.

Het verhaal bij de fotocampagne onderstreept de serieuze ondertoon: ‘het licht vangt een gesculptuurde, jongeman, die een zuiver witte handdoek om zijn middel (en hals draagt). Hij is geconcentreerd en helemaal voorbereid. Klaar voor de volgende uitdaging. Hij is al kampioen voordat de winnende prestatie plaatsvindt’. Nou en dit kun je natuurlijk heel serieus nemen, of net zoals de flacon: er hartelijk om lachen. Misschien geloof je in er wel zelfs in. Volg dan het nieuwe motto van Davidoff: be a champion. Moet je nu nog alleen de geur lekker vinden. Let op: op http://www.areyouarealchamp.com kom je meer weten over hoe het is om een kampioen te zijn en kun je jezelf als winnaar presenteren via een video. Ga ik binnenkort proberen. Keep you posted.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Davidoff omschrijft de geur als ‘onbetwist fris van karakter met een sensuele toets’. Ik omschrijf de geur als: niet fris, maar groen-fris met een mooie houtige-groene finish. Aangenaam: ook in Champion maak je kennis met een ‘herontdekt’ hars: galbanum (foto). Heeft een enorm divers karakter. Bijna een parfum op zichzelf: ongekend fris, groen, ‘stringent’, zonnig-sensueel. Het wordt in het hart gekoppeld aan het ook groene, maar dan donkere en beetje bittere salie. En die groene noot wordt in de basis van deze winners mood-geur donker gemaakt door eikenmos, houtig door cederhout. En als je denkt wat ruikt Champion in het begin toch fris-bloemig. Klopt, het zijn bergamot en citroen.

RUIK & VERGELIJK

Wil je galbanum in al zijn puurheid ervaren, ruik dan aan deze vrouwelijke klassieker met ‘mannelijke inslag’:

Balmain Vent Vert (1945)

 

LOVE, CHLOÉ

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 7, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET L. Een reactie plaatsen

DE DRAAGSTER: HEEFT AANGEBOREN ELEGANTIE

DE GEUR: VERHEFT BLOEMEN TOT ELEGANTE CHIC

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 07/08/10

Neus: Natalie Gracia-Cetto, Louise Turner

Model: Raquel Zimmermann

Fotografie: Inez van Lamsweerde, Vinoodh Matadin

Art directon: Ezra Petronio

Regisseur: Roman Coppola

Voor is wie de nieuwe Chloé-geur? Voor een aanstekelijke schoonheid die houdt van het leven. Haar natuurlijke charme komt in elke beweging tot uiting. Ook mooi: alleen al door haar blik laat ze anderen glimlachen. Wat doet Love, Chloé met haar? Het versterkt haar unieke persoonlijkheid, omhult haar – het is haar symbool. En ze behandelt de flacon als haar kostbaarste accessoire. Het is niet voor niets ondergedompeld in Chloé’s iconische nude-roze flirtend met transparantie en metaal. En het goudkleurige kettinkje (dat herinnert aan de Chloé-tassen) waarmee de dop aan de flacon geketend is… benadrukt de verfijnde stijl.

De geur zelf is geïnspireerd op de intimiteit van het schoonheidsritueel en ‘belichaamt iedere cosmetische betekenis van de reukzin’ – wat dat ook moge betekenen. Deze ‘luchtige voile die de huid verzacht’ laat in ieder geval ‘een unieke indruk achter… een signatuur met een verfijnde, poederachtige finish’. Love, Chloé… ‘een concentratie van emoties’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ik vind Love, Chloé heel sentimenteel, heel erg retro door de poederachtige totaalindruk die de geur geeft. Het is als ‘walking down memory lane’, de geur roept prettige herinneringen en gedachten op. En er is niets teveel gezegd met de opmerking dat de ‘heerlijk geurende bloemen worden verheven tot elegante chic’. De topnoot: oranjebloesem (bloemig-fris-zonnig) vermengd ‘met een ijskoude touch van roze peper. Levendig. Modern. Stimulerend als een snelle wandelpas’. Het hart van Love, Chloé laat het poederige iris samensmelten met fris-zoete bloemen: sering, hyacint en blauwe regen – ‘een impressionistische melange’. Heliotroop (foto), met zijn vanille-achtige ondertoon waardeert dit boeket op tot ‘pure poëzie’. De poederige toon van de iris haakt in de basis mooi in op de poederige musknoten, versterkt door de geur van rijst- en talkpoeder.

RUIK & VERGELIJK

Wordt bijna niet meer gebruikt en bijna niet meer geleverd door de parfumindustrie: poeder. Ik ben geen vrouw, maar vindt het aangenaam heerlijk mijn voeten te behandelen met talkpoeder voor ik in de schoenen stap. Het geeft niet alleen een frisgewassen sensatie, maar ook iets ongekends ‘vertederends’ en sentimenteels. Zal wat met mijn babyjaren te maken hebben. Geuren met een poederachtige ondertoon; dan kom je toch terecht bij de iris: houtig, kalkachtig, droog, stroef met een viooltjesachtige zoetheid en zachtheid. Een mooi recent voorbeeld:

Chanel – Les Exclusifs – 28 La Pausa (2007)

Voeg je er heliotroop en musknoten bij dan stijgt als het ware de sentimentele waarde. Dat ervaar je heel mooi in:

Etro Héliotrope (1989)

Lalique Le Parfum (2005)

 

WOMANITY THIERRY MUGLER

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 6, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET W. 1 reactie

WOMAN OF THE WORLD JOIN HANDS

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 28/10/12

Neus: Fabrice Pellerin

Model: diverse onbekende vrouwen

Fotografie: onbekend

Een echt verrassend (qua inhoud) en tegelijkertijd verwarrend concept (qua idee). Want met Womanity ‘geeft’ Mugler de vrouw meer dan een vernieuwende geur. Hij koppelt hieraan een gelijknamige, interactieve site (in maart 2010 geopend) die de onzichtbare band tussen alle vrouwen wereldwijd wil stimuleren.

Een bewonderigswaardig idee, alleen kun je je afvragen of er al niet genoeg van dergelijke ‘bondings’-initiatieven zijn op internet; er wordt wat ‘afgechat’ tussen vrouwen onderling. En de vraag is of je dit als vrouw via een geur wilt doen. De toekomst zal het uitwijzen. Nu de flacon. Typisch Mugler.

Streng, krachtig, duidelijk. Een combinatie van verschillende stijlelementen: gothic, art deco, ‘Grace Jones’, ‘Wagneriaans’ en ‘science fiction’. Maar dit keer, minder poëtisch, minder dromerig dan bijvoorbeeld Angel (1992) en minder buitenaards dan bijvoorbeeld Alien (2005). Wel ‘urban’ en realistisch… logisch gezien het doel van Womanity: het verbinden van vrouwen wereldwijd die ‘vandaag’ leven. Dit idee wordt versterkt door de ketting aan de flacon waaraan de dop is bevestigd (symbool voor de link die alle vrouwen verbindt). En die dop is ringvormig (symbool voor ‘oneindigheid’). De kleur van de geur staat symbool voor ultieme vrouwelijkheid. Alsof je als vrouw op het punt staat het ja-woord te zeggen.

Ook belangrijk: het eco-vriendelijke uitgangspunt. De reden volgens Mugler: ‘Veel vrouwen willen iets positiefs bijdragen aan het milieu’. Womanity speelt hierop diverse manieren op in: alle flacons zijn navulbaar en de verpakkingen vervaardigd uit gerecycled karton. En wil je weten hoe Thierry Mugler himself over de ‘vrouwenbond’ denkt, ga naar womanity.com; hierin vertelt hij (in het Frans) hoe hij op het idee is gekomen.

Nu de geur. Is anders omdat het ‘zich op iedere huid anders ontwikkelt’. Dat heb ik al zo vaak gehoord en wat dat precies betekent wordt niet uitgelegd. Ook de toevoeging dat Womanity een ‘muzikaal parfum is waarvan de noten worden bespeeld door de emoties van de vrouw die het draagt’, lost het mysterie niet op. En is eigenlijk overbodig. Het lijken verzachtende woorden om de wens van Thierry Mugler – ‘een onverwachte creatie’ – zo gewoon mogelijk te presenteren.

Aanpassing: als je nu op zoek gaat naar womanity.com, dan word je direct doorgeschakeld naar de homesite van Thierry Mugler. Met andere woorden: de zo verlangde en gehoopte vereniging van vrouwen wereldwijd via een parfum, blijkt voor de meeste vrouwelijke parfumgebruikers niet het juiste medium.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En dat is Womanity. Eerst is er een scherpe, overweldigende uitbarsting van citrusnoten die nogal ‘roze’ overkomen. Ik vermoed roze grapefruit die bestrooid lijkt met poedersuiker. Op de achtergrond neem je direct al de hoofdnoot van vijg waar. Vol, groen-zoet en melkachtig. Ook is er een ondefinieerbare bloemige noot. Samen gaat het op in het geheim en tevens het vernieuwende van Womanity: kaviaar (foto). Helemaal letterlijk moet je dit niet nemen. Het is meer een zeezoutig geurmolecuul (eigen aan kaviaar) dat je met een beetje fantasie ‘nouvel gourmand’ kunt noemen, want niet zoet maar zilt.

Ben er nog niet helemaal uit. ‘Definitieve’ indruk volgt binnenkort. Wat ik wel weet: ik ruik – en dat is leuk – een echo van Angel maar dan herrijzend uit de zee. Die indruk twee jaar later: Womanity blijft voor mij een van de meest fascinerende geuren van de afgelopen twee jaar omdat het een compositie presenteert die nieuwe wegen verkent. Zie mijn beschrijving van de Womanity-versie van 2012 waarin de geur met behulp van leer nog een stap verder gaat in de ‘vervreemding’.

RUIK & VERGELIJK

Womanity is al een vreemde geur, maar het kan nog vreeemder:

Thierry Mugler – The Fragrances of Leather – Womanity (2012)

ANONIMO VENEZIANO NOBILE 1942

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 5, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A, NICHE. Een reactie plaatsen

ONDER BEKORING VAN EEN ANONIEME VENETIAAN

TIJDENS EEN TOEVALLIGE NACHTELIJKE ONTMOETING

Jaar van lancering: ????

Laatst aangepast: 05/08/10

Neus: onbekend

Wie en wat Nobile 1942 is; heb ik beschreven bij de geur Casta Diva van het merk op deze blog (afdeling niche). Ik dacht eerst, niet alleen qua naam, dat het een mannengeur was. Niet dus. Want zo zegt Nobile 1942, Anonimo Veneziano, ‘de kwintessens van vrouwelijkheid – haar mysterie, haar niet te benoemen, onder woorden te brengen allure. De ingrediënten creëren een magnifiek hoewel delicate partituur. Een waar meesterwerk van evenwicht balancerend tussen naïviteit en verfijning’.

Ja, ja, tra-la-li, tra-la-la… zal wel deze zelf-bewieroking. Maar toch, vind het een topgeur. Ook het uitgangspunt is niet onaardig: de vrouw onder bekoring van een anonieme Venetiaan tijdens een toevallige nachtelijke ontmoeting. Tenminste zo zie ik het. Dat ging ongeveer zo volgens Nobile 1942, citerend uit een roman – Il piacere – van de Italiaanse dandy-schrijver Gabriele D’Annunzio (1863-1938):

While he was taking off his cloak, Andrea noticed her perfume. It was a new one, as sweet as to reach/play his heart-strings.

‘Your perfume is different.. .’ He said in a very distinctive tone of voice.

She answered candidly: ‘Yes. Do you like it?’

Still holding his cloak in his hands, Andrea plunged his face in her fur collar – the scent blended with the perfume of her skin and hair.

Then he asked her: ‘What is it called?’

‘It has no name’.

Wij weten het nu wel: Anonimo Veneziano.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Toen ik voor het eerst aan Anonimo Veneziano rook, dacht ik ook door de ‘zoetig-zure’ opening met een mannengeur vandoen te hebben. In dit geval: bergamot, ‘rode’ mandarijn en Braziliaanse sinaasappel. Anders. En deze sensatie blijft lekker lang hangen voordat de bloemen van zich laten spreken: rosa damascena, ‘ochtenjasmijn’ uit India, ylang-ylang (foto) en lotus die direct een intens sensueel-oosters en zoet accent krijgen door Indonesische patchoeli, sandelhout uit India en vanille in de basis. Heel klassiek, heel semi-oosters, heel lekker met name door het hoge percentage aan natuurlijke ingrediënten.

Het is vooral cistus labdanum die volgens mij Anonimo Veneziano zijn warmte en intensiteit geeft. Ook ruik ik een kruidig spoor (kaneel, nootmuskaat) en een hint van leer (kan cistus labdanum zijn), maar daar wordt geen melding van gemaakt. Algemene indruk: een zwoele avondzon die verdwijnt in de haven van lagune.

RUIK & VERGELIJK

Begin jaren tachtig verscheen een parfum dat alle kruidige ingrediënten in Venetië verzamelde voor zijn bloemen grotendeels geplukt te Grasse:

Chanel Coco (1984)

Onderstaande komt niet alleen qua naam in de buurt van Anonimo Veneziano:

Laura Biagiotti Venezia (1992)

 

ALABASTER BANANA REPUBLIC

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 4, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET A. Een reactie plaatsen

BRENGT JE TERUG NAAR EEN ZOMERAVOND

OOIT DOORGEBRACHT IN EEN WEELDERIGE TUIN

Jaar van lancering: 2006

Laatst aangepast: 04/08/10

Neus: Honorine Blanc

Model: onbekend

Eerst even iets over Banana Republic. Werd in 1978 opgericht door Mel en Patricia Ziegler. De eerste winkel (inrichting en kleding) was geïnspireerd op toerisme naar ver weg-landen. Denk aan etalages met lifesize Jeeps, exotische planten, en stoom- en mistmachines om het ‘oerwoudse’ karakter te versterken. Vandaar de naam. Een knipoog naar de ‘echte’ betekenis van een banana republic; een land waar de regering het niet zo nauw neemt met de wet en samenwerkt met – met name – Amerikaanse bedrijven – om hun beider belangen te dienen. Ik weet het: erg neutraal omschreven. Maar deze site gaat over de wereld van geuren, niet over het in kaart brengen van politieke wantoestanden waar dan ook!

Opvallend (ik heb ze nooit gezien) schijnen ook de eerste, excentrieke handgetekende catalogussen te zijn geweest vol met fictieve reiservaringen opgedaan in exotische ‘safari’-oorden. Maar hoe groter Banana Repunblic werd, des te minder deze ‘toeristenstyling’. En toen Gap het bedrijf in 1983 overnam, werd deze ‘lifestyling’ geleidelijk vervangen door mainstream luxe-confectie zoals de meesten mensen Banana Republic (inmiddels 500 winkels) nu kennen.

Classic, verscheen in 1995 regelmatig aangevuld door nieuwe geuren. Alabaster is onderdeel van The Discover Collection (2006) en bevat ook Jade, Rosewood, Black Walnut en Slate (eerste en laatste nu te koop in Nederland). Dit is de draagster van Alabaster: ‘Onverzadigbaar nieuwsgierig die het leven ervaart zoals anderen dat niet doen’. Zoals: inspiratie opdoen in de stad, kunst en design bekijken, reizen en cultuur opsnuiven. Kortom: ‘je omarmt de geest van Banana Republic’. Alabaster is ‘ontwikkeld om de zintuigen en de ziel te prikkelen, en roepen persoonlijke momenten van vroeger op door de herinnering aan een geur die je terugbrengt naar een zomeravond ooit doorgebracht in een weelderige tuin’.

Opvallend ook: de presentatie is behoorlijk chic voor een confectiemerk. De cilinderverpakking is van echt hout met daarin een understated-elegante flacon. Kom je zelden tegen, ook bij de nichemerken. Leuk: ook een 20ml-flacon. Gebeurt ook zelden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

‘Een zomeravond ooit doorgebracht in een weelderige tuin’. Goede omschrijving, want dat is deze heldere bloemengeur met op ‘warme musk’-basis. Opvallend: geen citrus- en fruituitbarsting. Je komt als het ware direct in de tuin terecht waar lotus (waterig, zoet, transparant), oranjebloesem (zonnig, fris én sensueel) en gardenia (fluwelig, kruidig – foto) bloeien. Midden in deze tuin, neem je de geuren waar van ‘wilde roos’ (zoetig), kamperfoelie (fris-bloemig) en tuberoos (intens sensueel). ‘Warme’ musk, cederhout en witte amber ronden Alabaster zacht en sierlijk af.

RUIK & VERGELIJK

Alabaster is echt Amerikaans. Dat wil zeggen: niet zo uitgesproken en zonder een overduidelijke karaktertrek zoals we dat kennen van Europese geuren (door één ingrediënt in hart of basis te benadrukken). Je ruikt heel veel, maar niet precies wat exact. Alle bloemen worden sierlijk aan elkaar geregen die samen een zacht, fleurig maar bovenal onschuldig geureffect hebben. Onder ga je ook heel goed in:

Ralph Lauren Romance (1999)

Estée Lauder Pleasures (1995)

Elizabeth Arden Pretty (2009)

 

FORCE BIOTHERM

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 4, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET F. Een reactie plaatsen

KRACHTIG WATER VOOR KRACHTIGE MANNEN

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 04/08/10

Neus: Bruno Jovanic

Model: Tyson Ballou

Fotografie: Aldo Rossi

Biotherm’s Force, is de belichaming van de kracht die zich in de kern van het merk bevindt: thermaal bronwater. Conform de stoere en no nonsense-uitstraling van het merk is het een ‘geur met de onweerstaanbare aantrekkingskracht van een man die zijn kracht volledig in handen heeft’. Meer krachtige woorden: ‘De drager kent zichzelf; weloverwogen bereikt hij zijn doel en confronteert het leven met opgeheven hoofd. Met zijn aantrekkelijke zelfverzekerdheid en krachtig charisma belichaamt hij absolute mannelijkheid’. Nóg meer krachtige woorden: ‘Force daagt mannen uit hun eigen kracht te ervaren en verborgen krachten te laten ontwaken’.

Sterker, Force heeft het vermogen kracht te maximaliseren. Komt door een tweevoudige non-stopkrachtenbron die mentale energie en (daarmee) het fysieke lef vergroot. Zo omschrijft Biotherm de flacon: ‘Een high-design object. Elegant, tijdloos, krachtig en mannelijk door de chromen look met subtiel spel van materialen: glad, zilverachtige metaal met robuust reliëf . Ofwel, een ‘beschermende talisman die de onwankelbare beheersing van de drager bevestigt’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hoe symboliseer je kracht in een geur? Volgens de neus door frisse ingrediënten te mixen met ‘electric’ en stimulerende topnoten die als een sluier over de basis ligt. Denk aan veel revitaliserende citrusvruchten (zoete limoen, grapefruit, citroen en groene mandarijn) gecombineerd met bronwater waarin bloemig neroli en kruidig kardamon ‘rustgevend’ ronddrijven. Absint, met zijn anijsnoot, geeft de geur zijn moderne twist. De kracht van Force komt tot leven met houtachtige noten die de geur zijn robuuste karakter geeft: cederhout en Haïtiaanse vetiver samensmeltend in de basis van amber en patchoeli. Eindresultaat: klassiek-lekker, klassiek-revatiliserend en ‘kruidig’ aangenaam in de omgang voor de Biotherm-man. En daar lopen er meer van rond dan je denkt.

RUIK & VERGELIJK

Water, bron van het leven. Water, bron van inspiratie voor heel veel mannengeuren. Nog twee die kracht van het water en die van de man laat fuseren.

Davidoff Cool Water (1988)

Hugo Boss Boss Pure (2008)

BLUE DE CHANEL CHANEL

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op augustus 3, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET B. Een reactie plaatsen

DE ANDERE KLEUR VAN CHIC

Jaar van lancering: 2010

Laatst aangepast: 03/08/10

Neus: Jacques Polge

Model: Gaspard Ulliel, Larry Kaplan, Ingrid Schram (de blonde), Amalie Bruun (de bruine)

Parfumclip: Martin Scorsese

Muziek: She Said Yeah, Rolling Stones

Met bijna elke kleur had Coco Chanel een associatie. Zo was marineblauw voor haar ‘de andere kleur van chic’. Het vormt de inspiratiebron voor Blue de Chanel, wat geur betreft. Het verhaal achter dit blauw is vaker verteld en populair in de wereld van geuren. Heeft een erg filmisch karakter. Kort door de bocht: de conflicten van de moderne man in de huidige maatschappij. Let wel: het betreft hier een luxeprobleem. Want, hoofdrolspeler: een charismatisch acteur met rebelse geest geboren onder een gunstig gesternte.

Hoewel hij zich tijdens zijn carrière nooit plooide naar de conventies, voelt hij zich gedwongen een leven te leiden, waarvan hij het bestaan niet had vermoed. Want, vast in een valstrik, probeert hij een vorm van geestelijke zelfontplooiing te vinden te midden van een industrie per definitie non-spiritueel, waarvan de sirenes der corruptie hem in gevaar brengen, maar hem ook de vrijheid geven zich volledig te uiten. En ondertussen zit hij vast aan het verleden door een speciale vrouw, Sofi. Zijn eerste liefde die hem zoveel passie en inspiratie heeft gegeven die hij nodig had bij de uitoefening van zijn beroep. Nadat hij haar weer na een lange tijd ziet, vraagt hij zich af of hij nog van haar houdt, of niet een droom najaagt. Hij moet een beslissing nemen. Hoe dat afloopt…

Een ding is zeker: hij bevrijdt zich van alle twijfel en concentreert op datgene waar hij het beste in is: verrassen. De vraag: gunstig voor Sofi, gunstig voor de filmwereld? Martin Scorsese, niet de minste, weet het.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Vanaf het begin weet je volgens Chanel dat deze geur je zal brengen naar een onverwachte plek. Reis mee. Eerst een uitbarsting van hesperiden: citroen en sinaasappel (foto) waarvan de geur ‘tussen het blauw van de hemel en het blauw van de zee zweeft’. Dan grapefruit  omringd door roze peper, munt en muskaat. Heel bescheiden neem je een gembernoot waar, die volgens Jacques Polge de bitterheid van de grapefruit versterkt.

Dan openbaart zich in Blue de Chanel met al zijn kracht het cederhout (foto), met ‘zijn droge elegantie en zijn ingehouden warmte’. Voorzien met een zonnige toets van jasmijn, voorzien van een muskachtige toets van cistus labdanum. In de afronding krijgt Blue de Chanel zijn definitieve mannelijkheid door vetiver, patchoeli en wierook. De geur bereikt zijn eindbestemming, daar waar aarde en boomstronken lichtjes verschroeien ‘in het grote blauw van de zomer’.

RUIK & VERGELIJK

Man, geur, hout. Laatste ruik je ook goed als alle fruit, bloemen, kruiden en harsen in lucht zijn opgegaan, in:

Kenzo Homme Boisée (2010)

Lolita Lempicka L’Eau au Masculin (2010)

Marc Jacobs Bang (2010)

PASSAGE N° 4 LA COLLECTION PARTICULIÈRE DIOR

Geplaatst door Erik Maarten Jeroen Zwaga op juli 30, 2010
Geplaatst in: GEURENALFABET P, NEO NICHE. Een reactie plaatsen

TWEE JUBILEA, EEN MODEL EN DE ROOS

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 30/07/10

Neus: François Demachy

Model: ‘France’

Flaconontwerp: Fernand Guérycolas, Hervé Van der Straeten

Ze had volgens Christian Dior een perfect figuur: het silhouet van een Griekse godin. Hij zei over haar: ‘Ze was zo’n typische Franse vrouw uit Parijs dat ik altijd zei dat wanneer je haar bewonderde, je tegelijkertijd een hommage aan mijn land bracht’. Voor een Française was ‘France’ lang: 1.75. Met haar koninginachtige allure was ze de belichaming van elegance. Christian Dior: ‘Ze was het langste model dat ik ooit heb gehad. En ze was zich wel bewust van het effect dat haar lengte, slanke figuur en blonde haren had’.

Omdat John Galliano in 2007 vierde dat hij tien jaar in dienst was bij het couturehuis werd hem gevraagd hoe hij de drie favoriete modellen van Christian Dior, die ter inspiratie dienden voor het Passage-trio, in een gemoderniseerde versie zag. Dus wat als France een hedendaags supermodel was en ze Passage N° 4 zou dragen?

Galliano stelt haar voor als een originele en aristocratische schoonheid, beetje androgyn met een charmante dandy-achtige flair. Ze heeft ook een naam: Stelle Tennant. En als France een bloem was? John Galliano is duidelijk: ‘Een roos. Mooi en Engels met doornen getooid zodat ze alleen met zorg geplukt kan worden’. En als de moderne France een muziekcompositie was? Galliano: ‘She belichaamt Mozart tot in perfectie, of misschien een nocturne van Chopin’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ook Passage N° 4 is voor François Demachy een less is more-exercitie. Dus bouwde hij rondom een rozenelixer – ik vermoed rosa damascena (zijn lievelingsroos op de foto geplukt in Iran) – dat tot leven komt met – eerst – een beheerste dosis sinaasappel. Dan begint de roos te bloeien, zoeter dan zoet, vol zon, vol levenslust.

En om haar ‘doornse’ karakter te benadrukken voegt hij een peperachtige noot toe. Werkt goed. Werkt extra sensueel. En ‘ze’ blijft heel lang op de huid – weet van geen ophouden. De afronding is amber-muskachtig waardoor de majestueuze roos een fluweel-warme toets krijgt.

Ruik & vergelijk

In 2007 presenteerde Dior nog een rozengeur, dit keer gecombineerd met een intense patchoeli-noot plus mooie gourmand-finish.

Dior Midnight Poison (2007)